Архив рубрики: Забора и ограждения

Откатные ворота своими руками чертежи схемы конструкции

Откатные ворота своими руками. Чертежи, схемы конструкции

Откатные ворота на участке занимают минимум места, надежны и долговечны. Они не требуют слишком тщательного ухода ни за самой конструкцией, ни за прилежащей территорией. Кроме того механизм их настолько прост, что при желании достаточно легко изготовить откатные ворота своими руками.

Все что потребуется для изготовления откатных ворот – набор инструментов, материалы, немного свободного времени и хорошая инструкция. Откатные ворота своими руками можно сделать буквально за несколько дней. При правильном выборе материалов и четком соблюдении инструкции, они не будут отличаться по прочности и надежности от покупных, но стоимость их окажется намного дешевле. Кроме того, раз уж вы сами собираетесь изготавливать ворота, то можно продумать и реализовать любой дизайн, придав своим воротам индивидуальность.

Как сделать полотно откатных ворот своими руками

Изготовить створку откатных ворот своими руками совсем несложно, она имеет очень простую конструкцию. Все что нужно для начала работ – измерить размер проездного проема и часть забора, куда будет сдвигаться створка. Для примера рассмотрим, как изготавливаются откатные ворота консольного типа, наиболее удобная и распространенная конструкция.

Для примера изготовления полотна откатных ворот рассмотрим стандартный проем:

  • ширина проема – 4м;
  • высота примыкающего к проему забора 2 метра.

Важно! Высота полотна будет чуть меньше, чем высота забора, так как необходимо предусмотреть зазор над дорогой. В нашем примере сделаем зазор равным 7,5 см.

Конструкция откатных ворот обязательно включает в себя противовес в размере 1/2 от ширины проема. В нашем случае длина противовеса равна 2 метрам. Эта часть конструкции не перекрывает проем, а удлиняет полотно на рассчитанную величину. Чтобы хорошо представить себе будущие ворота и исправить приведенные размеры на собственные, лучше предварительно подготовить чертежи откатных ворот.

Важно! Длина прилегающего забора в нашем случае должна быть не менее 6 метров, чтобы створка откатных ворот могла полностью открыть проем.

Если полотно ворот будет заполнено листами профнастила или похожим легким материалом, то для изготовления полотна потребуются следующие по списку материалы.

  • Трубы прямоугольного сечения 60х30:
  • 1 шт. 6-тиметровая;
  • 1 шт. 4-хметровая;
  • 1 шт. длиной 2,7 м;
  • 2 шт. по 1,85 м.
  • Трубы прямоугольного сечения 40х20:
  • 3 шт. 4-хметровых;
  • 4 шт. 2-хметровый.
  • Направляющая шина 6 м из малого или среднего комплекта.
  • Профлисты для заполнения каркаса.
  • Саморезы.

Каркас ворот изготавливается из труб 60х30. На всю длину направляющей шины привариваем 6-метровую трубу широкой стороной, оставив с одного края отступ 3 см. Затем с той стороны, где труба доходит до края шины, прихватываем трубу длиной 1,85 метра, отмеряем от нее по шине 4 метра и прихватываем вторую трубу такого же размера. Получаются 2 вертикальные стойки. Соединяем их между собой 4-метровой трубой.

Важно! На этом этапе необходимо четко обмерить каждую сторону, чтобы не было перекосов. Должен получиться ровный прямоугольник.

Свободный край шины и верхний угол каркаса соединяются между собой трубой 2,7 метра. Это и есть противовес в виде треугольника, который не будет виден с лицевой стороны забора.

Внутренняя часть каркаса состоит из труб 20х40, образующих 6 равных прямоугольников. Чтобы оставить место для профлиста используется труба меньшего сечения, чем для рамы. На прокладки толщиной 20 мм укладываются трубы широкой стороной и привариваются.

После обварки ворот обязательно все швы зачищаются и шлифуются.

Покраска защитит ворота от ржавчины и придаст им ухоженный вид, поэтому краску необходимо выбирать стойкую, обладающую хорошими защитными свойствами. Лучше всего для этой цели подойдет нитроэмаль или автомобильная краска. Эти материалы легко наносятся и быстро сохнут, поэтому можно покрасить створку откатных ворот своими руками, избегая дополнительных затрат.

  • с каркаса удаляется металлическая пыль и окалина;
  • поверхность протирается растворителем;
  • грунтовка;
  • покраска.

К внутренним трубам саморезами крепятся профлисты (или любой другой материал), предварительно подогнанные по размеру. Желательно сделать предварительную разметку, где будут вкручиваться саморезы или использовать чертежи откатных ворот, чтобы не испортить внешний вид створки.

Треугольник противовеса не заполняется, так как не исполняет декоративной или защитной функции.

Монтаж откатных ворот

Чтобы ворота прослужили долго, необходимо правильно подготовить фундамент для откатных ворот.

Для этого необходимо:

Чтобы раствор как следует высох, его нужно оставить на неделю, только после этого можно считать, что фундамент для откатных ворот готов.

С другой стороны проема рядом с забором нужно установить столб, к которому будут крепиться верхние ролики и уловители.

После высыхания бетона необходимо установить сами ворота. Для этого:

  • привариваем к силовой раме подставку с роликовыми опорами и площадку под привод;
  • устанавливаем направляющую балку створки на ролики, проверяем, ровно ли установлены ворота с помощью уровня;
  • к столбу, в сторону которого будут открываться ворота, привариваем каркас верхних роликов, еще раз проверяем по уровню установку полотна;
  • с противоположной стороны устанавливаем уловители на столб таким образом, чтобы в них заходили углы ворот;
  • зажимаем ролик, установленный внутри направляющей балки;
  • подключаем автоматику.

Привод для откатных ворот своими руками

Для удобства к воротам часто подцепляют электрические приводы, приводящие створку в движение с помощью кнопки. Если вы уже сделали откатные ворота своими руками, то осталось установить на них привод и автоматику, что совсем несложно выполнить, имея определенные навыки. Тем более что на откатные ворота консольного типа, которые мы используем в примере, устанавливаются самые простые двигатели.

Выбор двигателя зависит только от вида доступного напряжения на участке:

  • трехфазный – более мощный;
  • однофазный – менее мощный, может привести к проблемам при пусковом моменте.

Для открывания ворот потребуется двигатель со следующими характеристиками:

  • мощность – 1,5-2,5 кВт, зависит от веса конструкции;
  • частота вращения – чем меньше, тем лучше чтобы снизить нагрузку на ведущий вал.

Хорошим выбором будет 6-полюсный привод с частотой вращения 1000 об/мин или 12-полюсный с частотой 500 об/мин. Любые виды двигателей продаются в магазине, но чтобы удешевить механизм можно использовать и подручные средства, например, использовать двигатель от старой стиральной машины. Естественно, что для работы с электричеством необходимо иметь определенный навык, поэтому если у вас его нет, лучше обратиться за помощью к специалисту. Чтобы подключить такой двигатель к системе нужно будет определить концы двух пар обмоток. Для этого мультиметром необходимо измерить сопротивление, которое у пусковой обмотки значительно выше.

Следующим этапом будет выбор редуктора, лучше всего подойдет одноступенчатый. Частота вращения приводного колеса (выходного крутящего момента) у него должна составлять 80-100 об/мин, частота вращения входного крутящего момента обязательно совпадает с частотой вращения двигателя.

Для соединения валов двигателя и редуктора используют жесткую или полужесткую муфту.

Роль редуктора может исполнять ременная передача. Чтобы правильно собрать элементы схемы можно использовать автомобильный ролик-натяжитель ремня ГРМ. Особое внимание нужно уделить правильной отцентровке вала.

Способы управления откатными воротами

Основное удобство откатных ворот состоит в практически полной их автономности, особенно если использовать дистанционное управление откатными воротами.

Мы рассмотрим 3 распространенных вида автоматики для откатных ворот.

Пульт-брелок

Дешевое и удобное устройство, весьма популярное среди владельцев откатных ворот. Помимо электропривода, приводящего ворота в движение, нам потребуется блок управления.

Система дистанционного управления состоит из блока управления и пульта. На блоке управления находится всего одна кнопка, которая подает сигнал к открытию или закрытию ворот в зависимости от их исходного состояния. На брелках может быть одна или две кнопки, которые после установки системы необходимо запрограммировать. Вы можете сделать это самостоятельно, благодаря четким инструкциям.

Рассмотрим инструкцию одного из видов дистанционного управления на пульте:

  • подключаем приемник к блоку питания, мощностью 12V, соблюдая полярность;
  • зажимаем на пару секунд кнопки пульта и ждем, когда замигает индикатор;
  • на приемнике также зажимаем кнопку до начала мигания сигнала;
  • когда оба сигнала начали быстро моргать, зажимаем кнопку управления воротами и держим, пока индикаторы не станут гореть постоянно;
  • отпускаем кнопку и еще раз быстро нажимаем 2 раза.

Обратите внимание на то, что ворота могут управляться одновременно и с дистанционного пульта и со стационарного блока управления, но не вручную. Блок управления надежно фиксирует ворота, что дает дополнительную защиту от взлома, обычный замок на ворота в таком случае не нужен.

Плата приемника имеет DIP-переключатели, которыми регулируется его ответ на сигнал:

  • 1-е положение кратковременно замыкает контакт, пока подается сигнал;
  • 2-е положение замыкает контакт до момента подачи нового сигнала.

Длительность импульсов, которые подаются для приведения в движение ворот, не большая, но поддается регулированию. Чтобы запустить двигатель с помощью устройства, подающего импульсы с малым напряжением (12V), нужно будет добавить в электрическую схему дополнительные реле.

GSM контроллер

Еще один способ управления воротами – GSM-контроллер. В последнее время он набирает обороты по популярности, так как управлять воротами можно прямо с мобильного телефона, т.е. не нужен даже отдельный пульт.

Единственная проблема при использовании такого способа – плохой сигнал сотовой связи. С ней сталкиваются жители удаленных от вышек населенных пунктов. Поэтому прежде чем устанавливать такую систему, необходимо убедиться в том, что сигнал мобильной связи в вашем доме постоянен, и на его качество не влияют погодные условия.

В качестве автоматики для ворот можно использовать простой контроллер сигнализации «КСИТАЛ». Он имеет 3 группы реле, контакты которых подключаются следующим образом:

  • контакт 2-й группы параллельно кнопке открытия;
  • контакт 3-й группы параллельно кнопке закрытия.

Схема с использованием такого контроллера включает в себя концевые выключатели.

Контроллер управляется шаблонными сообщениями, которые отправляются с мобильного телефона. Он принимает сигнал благодаря установленной в него СИМ-карте, на которую отправляются сообщения. Получив сигнал, контроллер приводит в движение ворота, движущиеся до тех пор, пока не будут полностью открыты или закрыты.

Контакт 1-й группы реле можно установить в режим открывания ворот с помощью магнитного ключа. Программирование системы происходит с помощью установки значения «1» в 39-й ячейке телефонного справочника СИМ-карты контроллера. В таком случае открывание ворот снаружи происходит с помощью магнитного ключа, а закрывание изнутри с кнопки блока управления. Контроль 1-го реле в системе устанавливается и снимается только вручную, т.е. напряжение будет подаваться до тех пор, пока не будет отключен контроль. Чтобы не было сбоев в работе, к контроллеру нужно подключить независимый источник питания.

RFID идентификацию и Arduino

Плата Arduino – бескорпусное, дорогое, по сравнению с брелками и GSM-системой, устройство, но обладающее множеством интересных функций. Покупка такой платы и самостоятельная ее настройка и установка, все же обходится дешевле минимум в 3 раза, чем готовая автоматика для ворот.

  • плата Arduino Leonardo;
  • активная RFID метка стандарта SHF или RTLS с частотой сигнала 2,4ГГц;
  • устройство считывания.

Для соединения устройств используется шина RS-485. После подключения платы, необходимо будет поместить ее в герметичную оболочку.

С помощью платы можно установить ворота в автоматический режим открывания при приближении автомобиля. Для этого в автомобиль устанавливается радиометка, улавливая сигнал которой устройство открывает ворота и держит открытыми, пока сигнал не удалится. Кроме того, плата может выполнять множество других функций, связанных с электроникой: включать свет, выключать сигнализацию и т.д.

Виды откатных ворот

Откатные ворота зарекомендовали себя как надежная, крепкая конструкция, которая много лет используется для защиты территорий организаций и частных владений. В зависимости от пропускной способности ворот, размеров проема и некоторых других факторов используют один из трех видов откатных ворот.

Подвесные

Подвесные откатные ворота представляют собой конструкцию, в которую входят:

  • вертикальные стойки по краям проема;
  • горизонтальная балка с установленным на нее роликовым механизмом;
  • полотно ворот, движущееся по роликам на балке.
  • Достоинства подвесных ворот:
  • ветроустойчивость;
  • взломоустойчивость;
  • любой по величине размер полотна.

Для частного использования можно сделать небольшие по размеру, легкие ворота, но именно такая конструкция откатных ворот может выдержать массивное, тяжелое, обладающее наибольшей степенью прочности полотно. Такими воротами обычно оборудованы проездные проемы организаций, требующих большой степени защищенности.

  • ограничение верхней балкой высоты проезжающего транспорта;
  • металлоемкость.

Именно из-за ограничения транспорта по высоте такие ворота стараются сделать по максимуму высокими, что еще больше увеличивает материальные затраты на изготовление конструкции.

Рельсовые

Рельсовые откатные ворота приводятся в движение с помощью нижнего рельса. Рельс устанавливается на одном уровне с дорогой и не препятствует движению автомобилей.

  • простая конструкция;
  • ветроустойчивость;
  • устойчивость к взлому и тарану благодаря возможности использования укрепленного тяжелого каркаса и обшивки;
  • возможность закрыть проем до 6 м.

Чтобы сгладить недостаток рельсовых ворот, желательно, чтобы прилегающее дорожное покрытие было достаточно крепким, не разрушалось и не сыпалось. Так же устанавливать ворота такого типа не рекомендуется в регионах с частыми снегопадами или в местах постоянного образования снежных заносов.

Консольные ворота

Конструкция консольных ворот состоит из полотна с противовесом, который движется по направляющей балке, закрепленной чаще всего внизу конструкции.

  • закрытая балка защищена от непогоды;
  • не контактируют с землей;
  • не ограничивают проем по высоте;
  • отсутствует зазор между воротами и примыкающим забором.
  • длина полотна и забора должна быть в 1,5 раза шире проездного проема, в то время как рельсовые и подвесные ворота требуют равной проему длины для полного открывания ворот.

Ворота такого типа наилучшим образом сочетают в себе удобство использования, прочность и небольшие затраты на их изготовление.

Преимущества откатных ворот

Основное преимущество откатных ворот – их компактность и неприхотливость:

  • водитель автомобиля может беспрепятственно подъезжать прямо к воротам без риска повредить автомобиль при открывании проема;
  • ворота в открытом положении или при открывании абсолютно не занимают места на участке;
  • ворота могут быть установлены в любой момент, даже если прилежащая территория уже занята посадками или декоративными элементами;
  • обильный снегопад и сугробы у ворот не мешают их открыванию и закрыванию;
  • закрытая балка с установленным внутри роликовым механизмом не требуют смазки или очистки.

Помимо экономии места откатные ворота имеют и ряд других преимуществ.

Надежность. Благодаря своей конструкции они менее подвержены повреждению при сильных порывах ветра, ударах или попытке взлома. Механизм, по которому движется полотно ворот, прост и рассчитан на долгосрочное регулярное использование.

Доступность электропривода. Для откатных ворот модели электропривода и автоматики более простые и дешевые по сравнению с оборудованием для распашных ворот.

Размеры ворот практически не ограничены, и изготавливаются индивидуально по размерам проездного проема.

Откатные ворота фото

Благодаря простоте конструкции, удобству использования, стильному исполнению и минимуму занимаемого места откатными воротами все чаще заменяют простые распашные конструкции.

Для заполнения рамы откатных ворот существует множество материалов, благодаря которым, ворота приобретают свой собственный стиль и индивидуальность.

Одним из самых доступных по цене и популярных материалов являются сэндвич-панели. С их помощью воротам легко придать любой стиль. Панели изготавливаются с любой текстурой и рисунком, поэтому не составляет труда подобрать именно тот вариант, который идеально подойдет к стилистике дома, будь то дерево, филенка или гофр.

Дерево является экологичным и долговечным материалом, а если его обработать качественным современным покрытием, то деревянные ворота надолго сохранят свой внешний вид.

Бюджет деревянных ворот находится в большом диапазоне, так, например можно обить раму сосновыми досками или заполнить резными деталями из дуба или вишни. Последние не только прослужат намного дольше, но и придадут статусность участку, став настоящим украшением двора.

Новым интересным дизайнерским решением стали откатные ворота из закаленного стекла. Хрупкие на вид, они способны выдержать сильные порывы ветра и удары. Стекло может быть тонированным, но если со стороны улицы на участке расположены только декоративные элементы и растения, часто хозяева не скрывают от посторонних глаз красоту их участка. Отличным решением станет сочетание металла и стекла.

Изделия из декоративной ковки всегда ценятся, выглядят дорого и представительно. Створки из этого материала хоть и тяжелы, но легко сдвигаются в сторону, когда используется автоматическое управление откатными воротами. Кованые ворота не деформируются, не ржавеют, очень прочны, надежно защищают участок от взломов, при этом сами не гнутся от ударов или тарана.

Профлист — легкий облицовочный материал. С ним легко работать даже новичку в строительном вопросе, который решил изготовить откатные ворота своими руками. Ворота из профлиста надежно защищены от неблагоприятного воздействия внешней среды. Они не подвержены коррозии благодаря тому, что этот материал представляет собой листы высококачественной оцинкованной стали, дополнительно покрытой полимерным покрытием. Кроме того профлист можно выбрать абсолютно в любой расцветке.

Привод распашных ворот — как правильно подобрать?

Привод распашных ворот. Как правильно выбрать?

Итак, необходимо автоматизировать распашные ворота. В принципе, установить привод распашных ворот можно практически на любые распашные ворота! Все только зависит от Ваших желаний и возможностей.

Приводы для распашных ворот выпускаются десятками европейских и не только фирм. Нам необходимо понимать, чем они отличаются. Давайте начнем с азов.

Приводы для распашных ворот по принципу действия делятся на две категории:

По рабочему напряжению двигателей

12 либо 24 вольт постоянного тока

220 вольт переменного тока

РЫЧАЖНЫЙ ИЛИ ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ?

В принципе, и линейные, и рычажные приводы для ворот умеют открывать ворота и внутрь двора, и наружу.

Какие лучше приводы для распашных ворот, линейного или рычажного типа? Однозначного ответа на этот вопрос нет, есть сторонники обоих вариантов.

Мне, лично, более импонируют привода линейного типа. Почему? Из-за их конструктивных особенностей:

кронштейн крепления к воротам располагается дальше, соответственно, нагрузка на привод бедет меньше

проще сам механизм, а чем проще устроена техника, тем надежнее она оказывается

дешевле рычажных примерно в 1,5-2 раза

занимают меньше места

Все очень просто — что бы сделать действительно надежный редуктор для приводов рычажного типа, у него должны быть огромные шестерни, подшипники и валы, так как для открывания ворот на 90 градусов вал должен повернуться всего на четверть оборотов. Соответственно, понижающее число редуктора при этом будет просто огромным, а нагрузки на вал и приводимые его в движения шестерни — сумасшедшие.

Не верите? На воротах с шириной одной створки 2,5м и весом не более 160-180 кг самый дорогой привод для распашных ворот Came Ferni "протянул" год, за которые пережил три ремонта редуктора. Хотя в характеристиках привода заявлено, что он без проблем выдерживает створку ворот до 1000 кг и ширину до 4м. Здесь же условия были более чем щадящие, но это не помогло обеспечить долголетие.

На эти же ворота вместо рычажника был установлен длинноходный Miller Technics 5000. у которого точка креплениях створке ворот находится в три раза дальше от петли (на фото видно место крепления старого кронштейна)

Если с рычажником ворота шли рывками и в закрытом положении плохо фиксировались, то с линейным мотором стали ходить тихо и плавно, а рывки при движении канули в лету.

Хозяин доволен, шо слон. За рычажный Came Ferni вместе с работай он отдал 1250 Евро, но удовольствия от пользования не получил. "Рваная" работа в купе с бесконечными ремонтами вынудили заменить его привод для распашных ворот рычажного типа на привод линейного типа. И новый привод для распашных ворот обошелся ему всего в 500 евро, зато полностью отвечал поставленным запросам.

Существует ошибочное мнение, что приводы рычажного типа без проблем становятся на широкие кирпичные, каменные или бетонные столбы, а привода для распашных ворот линейного типа на это не способны.

Расстояние от центра петли до угла столба составило 32 см

Но я вынужден развеять этот миф, так как все зависит от модели линейной автоматики и длины хода штока. Например, у итальянского привода для распашных ворот Rotelli MT400 ход штока составляет больше 400мм, что позволяет ему "доставать" ворота, утопленные больше чем на 30 см! Даже многие рычажники не способны на такой подвиг. Например, рычажный Came FAST может "достать" только 20 см.

При открывании наружу привода рычажного типа могут открыть створку ворот на больший градус, но в тоже время они крупнее габаритами, поэтому сужают проем в среднем на 30-35 см. В это же время приводы для распашных ворот линейного типа "залезут" в проем всего на 10-15 см.

На фото привод распашных ворот Miller Technics 4000

Приводы для распашных ворот линейного типа бывают с выдвижным штоком, который напоминает гидроцилиндр

И с перемещаемой по корпусу привода кареткой.

Какой из этих типов лучше? Не знаю, мне больше нравится в выдвижным штоком, так как:

они лучше защищены от атмосферных осадков и пыли

нет нужды регулярно смазывать ходовой винт

кронштейн крепления привода к воротам становится дальше от петли, соответственно приводу для распашных ворот легче двигать створки и меньше передаваемая ветровая нагрузка от ворот на привод

Но право на жизнь имеют обе конструкции, что подтверждено многими годами эксплуатации.

О ЧЕМ НАМ ГОВОРИТ ЦЕНА ПРИВОДА РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Честно — она ничего нам не говорит. Цена привода не всегда может оправдать качество. И тому большое количество подтверждений.

Из чего состоит привод для распашных ворот Rotelli

Давайте посмотрим в сторону недорогих приводов для распашных ворот. Rotelli MT400 отличается очень простой и надежной конструкцией. В то же время цена этого привода распашных ворот чуть больше трехсот евро, что составляет примерно половину от средней цены по рынку.

У привода для распашных ворот Rotelli MT400 полностью металлический редуктор

Ходовой винт и все валы вращаются на качественных подшипниках, а не на втулках.

А на этом фото редуктор привода для распашных ворот Doorhan Swing 3000 / 5000. У этого привода достаточно мощный двигатель, который передает крутящий момент через пластиковую крестовину и шестерни из полимерного материала. Цена привода для распашных ворот Doorhan Swing немного выше, чем у Rotelli.

Вас не удивляет, почему белые шестерни стали черными?

Это редуктор привода для распашных ворот Came ATI 3000 / 5000. Цена этого привода для распашных ворот будет раза в два больше, чем у Rotelli.

А это все те же шестерни Came ATI. но спустя полгода эксплуатации. Притом такие повреждения под гарантийный случай не попадают, так как это "механическое воздействие на привод" или "нарушение правил эксплуатации привод для распашных ворот".

Просто не следует тупо вестись на цену — она вообще ничего не гарантирует.

Также можете обратить свой взгляд на приводы для распашных ворот Miller Technics — они немножко дороже, чем Rotelli. но имеют более привлекательный дизайн. Редуктор также полностью металлический, что гарантирует долгую работу привода для распашных ворот.

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ ПРИВОД ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Мы всегда будем рады помочь подобрать привод для распашных ворот. Вы даже можете сбросить на почту фото своих ворот со столбами и указать размеры, и мы посоветуем, что лучше установить на данный проем. Плюс к этому мы поможем Вам настроить пульты, установить перемычки и выставить все необходимые параметры работы. Заметьте — абсолютно бесплатно для Вас. Другие компании просто продадут Вам привод для распашных ворот, а со своими проблемами Вы останетесь на едине.

Так что советуем купить привод для распашных ворот именно у нас — мы Вас не бросим в трудную минуту.

Более подробную информацию о выборе приводов для распашных ворот можно узнать в статье "Выбираем автоматику для распашных ворот"

Меню

Забор из кирпича своими руками (фото и видео)

Строительство забора из кирпича своими руками

  • Актуальность данной темы
  • Подбор необходимого материала и оборудования
  • Подготовка участка для строительства
  • Строительство фундамента
  • Приготовление бетона
  • Технология кладки кирпича

Актуальность данной темы

На сегодняшний день среди владельцев частных домов и коттеджей, а также дач большой интерес вызывает строительство. Очень актуально в настоящее время делать качественные кирпичные заборы своими руками. Частное строительство развивается быстрыми темпами. Особое место в этом деле занимает строительство забора. Он может быть изготовлен из самых различных материалов: бетона, дерева или же кирпича. Последний вариант наиболее оптимален. Человек еще с древности научился возводить каменные стены, но в те времена они предназначались в основном для защиты от врагов и неблагоприятных климатических факторов.

Кирпичный забор заслужил свою популярность благодаря своей прочности и элегантному внешнему виду.

Сегодня же кирпичный забор — это неотъемлемая часть дома. Постройки из кирпича ценятся своей прочностью, стойкостью и неповторимым декором. Кирпичный забор подойдет для любого интерьера здания. Помимо всех вышеперечисленных преимуществ у кирпича есть и недостатки. В первую очередь это высокая его стоимость. Поэтому очень часто прибегают к комбинированному строительству, сочетающему в себе кирпич и другие материалы. Рассмотрим более подробно, как сделать кирпичный забор своими руками. Техника выполнения работы довольно проста.

Вернуться к оглавлению

Подбор необходимого материала и оборудования

Любое строительство включает в себя приобретение и подготовку необходимого сырья и инструментов. Самое важное — это подобрать кирпич. Желательно, чтобы он вписывался в общий дизайн. Не рекомендуется использовать для строительства забора обычный бутовый кирпич. Как минимум нужно применять простой белый облицовочный силикатный камень. Сегодня на рынке большой выбор кирпича. Оптимальным вариантом является выбор декоративного кирпича, с помощью которого можно создать разные рисунки благодаря тому, что выпускается он различный по цвету. Путем комбинации цветовой гаммы можно создавать настоящие произведения искусства.

Забор из кирпича на ленточном фундаменте с глухой кладкой между столбов: 1 — ленточный фундамент, 2 — уровень земли, 3 — железный столб, 4 — кирпичная кладка.

Сделать забор своими руками несложно, но нужно соблюдать этапность работы. Очень интересен вариант ограждений, при котором делается своего рода имитация кирпича с помощью нанесения на обычную бетонную конструкцию специального рисунка. Для постройки забора потребуется:

  • кирпич в нужном количестве;
  • колья;
  • лопата;
  • ведра;
  • арматура из стальных прутьев;
  • песок;
  • цементный порошок;
  • вода;
  • щебень;
  • мастерок;
  • дюбеля;
  • лазерная рулетка;
  • шнур, угольник;
  • теодолит;
  • строительный уровень;
  • болгарка;
  • емкость для смешивания;
  • строганые доски для опалубки;
  • гидроизоляционный состав;
  • рубероид;
  • бетономешалка;
  • лестница;
  • для подготовки грунта и траншеи может понадобиться экскаватор.

Вернуться к оглавлению

Подготовка участка для строительства

Кладка столба для будущего забора

Для возведения забора понадобится выделить территорию. Для этого потребуется определить периметр будущего строения, оградить участок. Большое значение имеет установление перепадов по высоте и строение грунта. После того как произведены замеры, нужно сделать чертеж. Он понадобится для того, чтобы точно произвести все расчеты, в том числе требуемых строительных материалов. Разметка территории проводится обычной рулеткой с помощью шнура и кольев. По всему периметру будущего фундамента натягивается нить и строго по линии вбиваются колья. Очень важно определить будущее место расположения калитки и столбов.

Большое значение имеет и то, что все углы необходимо делать прямыми, то есть 90°, в противном случае фундамент и вся конструкция окажется неровной. Контролируют отметки нижней части с помощью теодолита. Пролеты между опорными столбами делают длинной 2-5 м, здесь все зависит от высоты забора, толщины и его длины. Оптимальным считаются пролеты не более 2,5 м. Если они очень длинные, то это снижает прочность конструкции и она быстрее разрушается.

Вернуться к оглавлению

Строительство фундамента

Неотъемлемая часть возведения забора — это строительный фундамент. Нецелесообразно возводить кирпичный забор прямо на грунте, так как прослужит он недолго. Фундамент обеспечивает устойчивость и прочность конструкции. Для фундамента роется траншея. Делать это можно вручную или же нанять экскаватор. Последний вариант потребует больших затрат.

Глубина траншеи должна быть не менее 1,5 м, ширина зависит от толщины опорных столбов, эти величины рекомендуется делать одинаковыми.

Для кирпичного забора лучше всего подойдет ленточный забор.

После того как вырыта траншея необходимо приготовить бетонную смесь. Но перед этим на дно укладывается слой гравия или песка и все это обильно поливается водой.

Поверхность выравнивается и тщательно трамбуется. Следующий этап — строительство опалубки. Это своего рода форма, в которую будет заливаться бетон. Готовится она из строганых деревянных досок. Каркас закладывается по высоте конструкции. Для того чтобы строительство было успешным и получился прочный фундамент, рекомендуется делать армирование. С этой целью в подготовленную опалубку вносят скрученный металлический каркас из проволоки диаметром около 10 мм. Он должен быть тщательно закреплен. После всего этого можно приступать к приготовлению бетонной смеси.

Вернуться к оглавлению

Приготовление бетона

Строительство кирпичного забора включает в себя замешивание бетонного раствора. Бетон — это искусственный строительный материал, обладающий высокой прочностью и получаемый путем смешивания нескольких компонентов: песка, цементного порошка, щебня или гравия и воды. Соотношение их зависит от марки цемента и марки требуемого бетона. Для фундамента рекомендуется соотношение цемента, песка и щебня 1: 3: 3. Вода добавляется до получения однородной массы. Много воды лить не нужно, это снизит прочность бетона. Высокие требования предъявляются и к качеству исходного сырья. Воду берут водопроводную или их скважины.

Песок не должен содержать большое количество глиняных частиц, в противном случае они разрушат фундамент. Оптимально использовать речной песок. Внешне он серого цвета. Перед смешиванием песок должен быть высушенным и чистым. Готовят смесь своими руками или с помощью бетономешалки. Сперва высыпают цемент, воду, песок и в последнюю очередь добавляют щебень или гравий. Перемешивают до получения смеси консистенции, напоминающей сметану. Очень важно помнить, что свежий бетон нужно использовать в течение 1-3 часов, иначе он затвердеет. Целесообразно добавлять различные стабилизаторы, гидрофобизаторы, фиксаторы прочности для придания бетону заданных свойств. Заливают бетон сразу весь.

Вернуться к оглавлению

Технология кладки кирпича

Строительство фундамента — дело довольно быстрое, но после заливки он должен простоять около недели. Следующий этап — непосредственно кладка. Очень важно между фундаментом и кирпичами сделать слой гидроизоляции с помощью рубероида. Он препятствует впитыванию стеной влаги и защищает его. Строительство забора включает и подсчет необходимого количества кирпича. Для этого считается его количество на 1 пролет вместе со столбом и умножается на число пролетов. На 1 м² уходит примерно 100-150 кирпичей. Кладка начинается со столбов. Для этого готовится цементный раствор из песка, цемента и воды.

Укладываются они толщиной в 1 кирпич. Но наиболее рационально использовать двойную кладку, при которой стена получается вдвое толще. Таким образом в итоге одна стена из кирпича будут сразу за другой. Все это повысит прочность конструкции.

На фундамент кладется кирпич в несколько рядов. Наносят на кирпич раствор. Но перед этим камни смачиваются в воде для лучшего сцепления раствора. Избытки раствора удаляются с помощью мастерка. Важно следить за уровнем кладки, особенно если забор высокий. Для этих целей можно сделать специальный каркас из деревянных досок. Обязательно после кладки проводится обработка швов цветным раствором, все поверхности зачищаются. Строительство и кладка забора нередко включает и штукатурные работы. Для этого стены увлажняют, наносят слой штукатурки толщиной 15 мм, оставляют на час, выравнивают, на протяжении 2 дней поверхность увлажняется и обрабатывается штукатурной теркой. Кладка забора завершена.

Анна Павловна Евгеньева

Варианты заборов: виды и их характеристика

Красивый забор – варианты ограждений

  • Забор — возможность оградиться от окружающего мира
    • Характеристика самых распространенных вариантов забора для частного дома

Забор – возможность оградиться от окружающего мира

Выбор забора для частного сектора – это важный вопрос, к которому нужно подойти со всей серьезностью. Ограждение участка не является временным сооружением, оно будет служить своим хозяевам десятки лет.

Забор из профнастила состоит из столбов и, собственно, самого материала, толщиной 1-3 мм.

В странах Америки возведение заборов не распространено: зачастую люди обсаживают территорию перед домом разнообразными кустами, цветами или деревьями, а ограждение выстраивают на заднем дворе для того, чтобы отделить свой участок от соседского. В Европе же немного другое понимание обустройства своего жилья и прилегающего к нему участка.

Частный сектор, в отличие от тесных многоквартирных домов, предоставляет возможность отдохнуть, скрыться от чужих глаз, отвлечься от городской суеты и насладиться природой. Кроме того, частный дом предусматривает наличие сада, грядок и клумб, которые нуждаются в уходе и ограждении от резвых собак, котов и посягателей на частную собственность.

Прочные варианты заборов должны защищать от дорожной пыли, посторонних глаз, воров и других неприятных моментов, которые могут нарушить покой дома.

Можно без преувеличения заявить о том, что забор является визитной карточкой не только дома, но и его хозяев. Поэтому важно хорошо обдумать дизайн и материал, из которого будет сооружено ограждение.

Вернуться к оглавлению

Характеристика самых распространенных вариантов забора для частного дома

Схема устройства забора из кирпича.

На сегодняшний день существуют различные виды заборов, а также огромный ассортимент материалов для их постройки. Современные технологии обеспечивают производство надежных, прочных и долговечных ограждений для дома. Главное – следить за тем, чтобы частный дом и забор гармонировали и, желательно, были выполнены в одном стиле. Прежде чем определиться с выбором, необходимо подробно рассмотреть все возможные варианты забора, представленные на рынке:

Кирпичный или каменный. Такой вариант забора не назовешь экономичными, зачастую он возводится возле роскошных домов обеспеченных людей. Каменные и кирпичные ограждения отличаются высокой прочностью, неприступностью и надежностью, обеспечивают защиту хозяев и их имущества от непрошеных гостей. Несмотря на свою прочность, забор обладает некоторыми недостатками. Если ограждение построено из некачественного материала, кирпич может покрыться белым налетом, от которого трудно избавиться. К тому же возведение конструкции из кирпича или камня – трудоемкий процесс, придется позаботиться о хороших мастерах и выложить круглую сумму за работу.

Схема устройства кованного забора.

Кованый. Металл дает возможность создать не просто прочное ограждение, а кованый шедевр. Мастера изготовят любой рисунок, смогут вплести в решетку логотип компании, инициалы владельца или семейный герб. Основным минусом является прозрачность кованой конструкции, из-за чего она не защитит от взглядов любопытных соседей. Если дом находится недалеко от проезжей части, кованое ограждение не избавит от шума, так как не обладает качествами звукоизоляции.

Забор из профнастила. Конструкция состоит из прочной стали толщиной 1-3 мм и бетонных столбов, которые отделываются облицовочной плиткой. Это хороший вариант для тех, кто не обладает большими денежными средствами, но хочет надежный и прочный забор. Хотя такой забор обладает рядом положительных качеств, стоит помнить о том, что его долговечность зависит от правильной заливки фундамента. Если возведением занимались недобросовестные строители, которые не придерживались необходимых стандартов и норм, не стоит надеяться на длительный срок службы забора.

Схема устройства деревянного забора.

Деревянный. Ограждение из дерева – это классический вариант, который знаком многим обладателям частных домов. В понимании большинства людей, дерево не является подходящим вариантом, так как поддается воздействию осадков, насекомых-вредителей и перепадов температуры. Но на сегодняшний день дерево обрабатывается всевозможными растворами, которые защищают его от воздействия вышеперечисленных факторов. Недостатком ограждения является то, что, несмотря на обработку антисептическими средствами, древесина со временем может начать гнить. Чтобы избежать неприятного момента, придется осуществлять реставрацию дерева каждые пять лет. Также деревянное ограждение может сгореть, и придется тратиться на сооружение нового.

Виниловый. Всего несколько десятков лет назад был разработан прочный пластик, который стал отличным вариантом для постройки забора. Пластик рассчитан на резкие перепады температуры и обильные осадки в виде дождя и снега. За материалом легко ухаживать, так как поверхность легко моется. Главным врагом винилового забора считаются сильные морозы (30-40°С ниже ноля), из-за чего материал становится хрупким и может с легкостью повредиться.

Забор из сетки-рабицы. Такой вид ограждения сможет позволить себе каждый. Сетка обеспечит проникновение солнечного света и циркуляцию воздуха, что способствует скорому росту растений. Заборы из сетки-рабицы просты в установке, но они не отличаются прочностью, их легко прокусить плоскогубцами.

Постройка забора для частного дома – важный момент, так как любой материал обладает своими преимуществами и недостатками. Если удастся найти правильное соотношение материалов, внешнего вида и надежности конструкции, можно соорудить крепкий, экологически чистый и красивый забор, который подчеркнет красоту вашего дома и участка.

Строительства и установка забора со столбиками из профнастила своими руками: фото, монтаж и постройка

Забор со столбиками из профнастила своими руками

Приусадебный участок невозможно представить без забора или ограждения. Одним из современных и самых популярных в последнее время материалов для создания ограды можно считать профлист. Это связано с удобством монтажа и сравнительной дешевизной. А о самих монтажных работах по созданию забора из профлиста пойдет речь в данной статье.

Что такое профлист и его преимущества

Современные производители строительных материалов предлагают большой ассортимент своей продукции. Среди них особое место занимает профилированный лист или профлист. Этот материал выполняется путем холодной прокатки металлического листа на специальном станке. Кроме этого, поверхность материала дополнительно защищают различными способами, среди которых можно выделить следующие:

  • Самым дешевым вариантом считается нанесение слоя алюминия. В результате такой дополнительной обработки получается профлист защищенный от коррозии и имеющий привлекательный внешний вид. Такой материал часто используют для кровли гаражей и других нежилых построек, а также при создании недорогих заборов;
  • Более дорогой вариант является покрытием из полимеров. Такой профлист более устойчив к механическим и другим воздействиям. Кроме этого, материал может иметь практически любую окраску;
  • Наиболее долговечным и прочным считается профлист с покрытием из пластизола.

Профнастил используется очень широко. Данный материал применяется в кровельных работах. из него изготавливают заборы и перегородки. Профнастил часто используют при установке самостоятельных построек.

Благодаря своей профилированной поверхности материал очень прочный и способен выдерживать довольно приличные нагрузки. А дополнительное покрытие не дает металлической основе подвергаться ржавчине, что значительно продлевает срок эксплуатации.

Кроме вышеперечисленных положительных характеристик, профнастил обладает и другими преимуществами по сравнению с аналогичными материалами, используемыми при строительстве заборов. Среди них можно выделить следующие:

  • Использование профнастила значительно ускоряет монтажные работы. Если вы решите построить забор из кирпича или натурального камня, то на это потребуется много времени. К тому же, для таких работ необходимо иметь определенные навыки и дополнительные инструменты. Профнастил не потребует от вас особых знаний. Все работы можно выполнить самостоятельно с минимальным набором инструментов и приспособлений;
  • Большой выбор цветовых решений, что позволяет легко подобрать материал, подходящий для общего стиля оформления;
  • Доступная стоимость;
  • Есть возможность построить высокий забор. При этом он будет таким же прочным, как и низкие конструкции.

Все эти положительные характеристики делают профнастил одним из самых популярных материалов для возведения заборов.

Что понадобиться для строительства

Прежде чем начать монтаж забора из профнаслита своими руками, необходимо подготовить весь необходимый инструмент и материал. В первую очередь стоит рассчитать количество самого профилированного листа. Это делается довольно просто. Высчитывает периметр участка и этот показатель делят на длину одного профлиста (если вы будете строить высокий забор, то делить нужно на ширину).

Кроме основного материала, вам понадобится:

  • Профильные трубы. Этот материал наиболее часто используют в качестве столбов при строительстве забора из профлиста своими руками. Конечно, если есть желания, то можно использовать и другой материал. Часто для столбов выбирают деревянные брусья или бревна, кирпичную кладку или железобетонные конструкции. Но все же наиболее простым вариантом являются профильные трубы. Их высота должна равняться высоте самого забора, плюс глубина закапывания. Количество столбов будет зависеть от периметра участка, из расчета одна опора на каждые 2,5 метра ограды;
  • Для поперечных перекладин также выбираются профильные трубы, только с меньшим сечением;
  • Для закрепления профнастила лучше использовать саморезы с резиновыми прокладками;
  • Для закрепления опор в грунте нужно подготовить гравий, песок и цемент;
  • Если элементы каркаса будущей ограды будете закреплять при помощи сварки, то приготовьте сварочный аппарат. Можно делать соединения при помощи болтов, если сварочному делу вы не обучены;
  • Из инструментов стоит запастись лопатой, сверлом, уровнем, шуруповертом.

Так как установка забора из профнастила дело физически нетяжелое. то помощника можно не звать. Но его помощь может заметно ускорить выполнения всех работ. Также для разметки используется веревка с колышками. Кроме этого, стоит заранее окрасить столбы и поперечные трубы краской, для защиты их от ржавчины.

Разметка и закрепление опор ограды

Первым этапом строительства забора из профнастила своими руками будет нанесение разметки на территории. Для этого удобно пользоваться лазерным нивелиром или при его отсутствии простым приспособлением, состоящим из веревки и колышек. Разметьте все места, где будут установлены опорные столбы. Начинать лучше от калитки, а затем делать метки каждые 2 – 2,5 метра .

Следующим этапом установки забора из профнастила будет подготовка ям для опор. По размеченным меткам роются неглубокие котлованы. Так как забор из профнастила не имеет большой массы, то слишком заглублять опоры в грунт не имеет смысла. Достаточно чтобы глубина ям была в пределах 50 – 100 мм.

Затем, подготавливаем бетонный раствор из песка и цемента. Устанавливаем опоры в ямы и до половины засыпаем гравием или щебнем. При этом следите за вертикальностью будущих столбов. Далее, до верху заполняем ямы бетонным раствором. Чтобы все хорошо затвердела, работы прекращают минимум на три дня.

Если ваш участок имеет неровный ландшафт, то при разметке и установки опор это нужно учитывать. На участках с возвышенностью или впадиной столбы должны иметь разную высоту. Это можно достичь путем увеличения или уменьшения глубины закрепления опор в грунте.

Как только бетоны раствор получит достаточную прочность, можно приступать к монтажу поперечных лаг. Для этого лучше всего использовать сварку. Если сварочного аппарата нет, то можно провести закрепление при помощи болтов. Поперечные лаги монтируют в два ряда. При этом от верхнего и нижнего края профнастила до каждой лаги должно быть 20-30 см.

Установка профлиста и завершающие работы

После установки поперечных лаг из профильных труб, можно приступать к монтажу самого профнастила. Это делается при помощи саморезов и шуруповерта. Некоторые специалисты рекомендуют использовать для этого заклепки. Но стоит помнить, что такой способ подразумевает наличие дополнительного оборудования – заклепочной машины.

Сами листы можно укладывать как поперек, так и вдоль. Чаще всего используют первый вариант. Так, забор получится высотой в 2 метра, длина самого перфорированного листа. При укладке каждый следующий профлист должен идти внахлест с предыдущим.

Как только все листы закреплены на своих местах, стоит дополнительно защитить получившуюся конструкцию от агрессивных сред. Для этого все металлические элементы, где нет защитного слоя, покрываются грунтовкой и двумя слоями эмали. В таком случае ваша ограда простоит намного дольше.

Заключительным этапом монтажа забора из профнастила своими руками будет облагораживания вашей ограды. Например, если опорные столбы выглядывают поверх забора, то на них можно установить декоративные элементы. Также стоит украсить низ всей конструкции. расстояние между профлистом и грунтом можно закрыть кирпичной или каменной кладкой.

Заключение

Огородить приусадебный участок вашего загородного дома своими руками можно при помощи профлиста. Этот материал довольно прочный, благодаря дополнительной защите не боится воздействия агрессивных сред. и легок в монтаже. Кроме этого, профнастил недорогой материал и такая ограда будет по карману практически любой семье. Потратив минимум усилий и средств, вы получите долговечный и надежный забор, который не даст посторонним попасть на участок и заметно улучшит его внешний вид.

Ленточный фундамент для забора: схема, этапы возведения

Ленточный фундамент для забора

Очень часто при самостоятельном проведении установки забора выбирают ленточный фундамент. Его рекомендуется использовать для тяжелых видов заборов, которые устанавливаются на пучинистых грунтах. Благодаря прочному железобетонному строению такой фундамент может похвастаться долговечностью и надежностью, а также способностью выдерживать серьезные нагрузки от двухметровых монолитных заборов.

Ленточный фундамент для забора представляет собой монолитную бетонную ленту шириной 250-300 мм (может быть и другая – зависит от ширины секции ограждения и опор) и глубиной 500-600 мм, которая возводится по всему периметру будущего ограждения. Для ее изготовления используют бетон марок М200-М300.В отдельных случаях, например, при возведении фундамента в холодную пору года или для особенно тяжелых заборов, используют марку М400. Внутри бетонный массив армируется стальными прутьями диаметром 8-10 мм. Благодаря армированию монолит не разрушается под воздействием неравномерных нагрузок.

Этапы возведения

Рассматриваемый вид фундамента относится к категории мелкозаглубленных – глубина его закладки не достигает нижнего уровня промерзания грунта. Поэтому такое основание реагирует на вспучивание грунта, слегка приподнимается зимой и опускается при потеплении. Если грунт однородный по всему периметру будущего ограждения, то это не страшно. В противном случае рекомендуется заменить пучинистый грунт песком и гравием на всю глубину промерзания либо возводить свайно-ленточный.

Процесс строительства можно описать следующим образом:

  • сначала по периметру будущего забора выкапывается траншея, ширина которой на 200 мм больше расчетной ширины ленты фундамента;
  • глубина траншеи определяется исходя из массы забора, а также устойчивости грунта – обычно ее принимают равной 500-700 мм;
  • дно траншеи засыпается 100 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывается. При этом для лучшей утрамбовки песок обильно смачивают водой;
  • следующий слой толщиной 100 мм укладывают из щебня. Его также максимально уплотняют.
  • если планируется возведение забора, где в качестве опор для секций будут использованы столбы, через каждые 2500-3000 мм длины траншеи бурят лунки диаметром 200 мм, глубина которых больше глубины траншеи на 400 мм. Впоследствии на дно этих лунок засыпается 100 мм слой песка и вставляются столбы;
  • далее изготавливают опалубку для заливки ленточного фундамента. Обычно для этого используют либо листы фанеры, либо оструганные с одной стороны доски. Их тщательно выравнивают с помощью уровня, для лучшей стойкости укрепляют распорками;
  • следующим этапом идет вязка арматуры. Для армирования ленты используют четыре продольных стальных прута, которые соединены в каркас посредством вертикальных и поперечных прутков, идущих с шагом в 500 мм. Для вязки арматуры используют специальные проволоку и крючок. Необходимо следить за тем, чтобы стальные пруты были скрыты под слоем бетона толщиной 50-70 мм;
  • при установке несущих столбов их дополнительно вставляют в армирующие пояса, которые служат для лучшего распределения боковой нагрузки на фундамент со стороны опор. Армирующие пояса связывают с арматурой фундамента. Теперь можно приступать к заливке бетоном.

В случае если забор возводится на склоне, необходимо соорудить ступенчатую конструкцию, как это изображено на рисунке ниже. Ни в коем случае не стоит возводить наклонный фундамент.

Перед заливкой бетона еще раз проверьте вертикальность положения опор забора. Это позволит избежать больших проблем на этапе монтажа секций ограждения и в целом обеспечит его эстетичный вид! Каждый слой бетона (примерно 200 мм) необходимо тщательно уплотнять. После затвердевания бетона можно приступать к следующему этапу строительства забора!

Стеклянные маятниковые двери: как установить своими руками

Стеклянные маятниковые двери: выбираем, делаем установку

Маятниковые стеклянные двери

Маятниковые стеклянные двери довольно часто можно увидеть при обустройстве помещения. Эта конструкция в последнее время только набирает свою популярность.
Стеклянные двери маятниковые иногда бывают просто не заменимы, особенно для отдельных видов помещений. Но они имеют и свои недостатки.
Поэтому надо сначала полностью все это их изучить и только после этого применять окончательное решение. Сегодня мы и рассмотрим маятниковые двери стеклянные со всех сторон.
Определим их положительные и отрицательные стороны. А видео в этой статье покажет наглядно все детали данной конструкции.

Выбираем и устанавливаем

Двери стеклянные маятниковые могут делаться из нескольких материалов. Поэтому стоит подумать, из чего лучше применить. Ведь они могут быть и отделаны деревом ив помещении с повышенной влажностью долго не простоят.

Разновидности маятниковых видов дверей, их особенности

Двери маятниковые стеклянные могут быть нескольких видов и в каждом из них может применяться секло. Поэтому перед покупкой стоит ознакомится с каждым из видов.
Выбрать именно то, что надо. Маятниковые двери, по большому счету, являются одним из-под видов дверей распашных.
Эти двери имеют свои разновидности. Зачастую, их подвиды определяется материалом, из которого они изготовлены.

Применение стекла для маятниковой двери

Особенно подходят для интерьеров в футуристическом стиле и стиле модерн. Преимущества стекла очевидны – оно легко моется, не подвержено царапинам и другим механическим повреждениям. Даже сильные удары толстым закаленным стеклом переносятся легко. Также устойчивость к ударам может быть обеспечена армирующей ударостойкой пленкой. Пленку, кстати, использует ее еще и для придания стеклу желаемого цвета и прозрачности.

Использование алюминия при изготовлении маятниковых дверей

Отличие этих дверей от стеклянных лишь в том, что в них стеклянный «пакет» облачен в алюминиевую рамку. Экстерьер, этих дверей несколько уступает дверям из стекла, хотя если применение этих дверей обусловлено интерьером помещения, то они вполне имеют право на существование.

Применение поливинила при изготовлении двери

Это современная пластиковая дверь, которая вставляется в балконный проем. Такие двери, чаще всего, оснащаются стеклопакетом или, если дверь не должна быть прозрачной, панелью из ПВХ. Внешними эстетическими качествами дверь, конечно, не отличается, зато это ее, пожалуй, единственный недостаток.

Выбираем деревянные двери

Эти двери видел каждый житель планеты Земля. Это самая первая дверь, которую изготовило человечество, поэтому они самые распространенные. Описывать деревянные двери нет ни времени, ни желания.

Маятниковые двери, кроме принадлежности к материалу, из которого они изготовлены, бывают одностворчатые и двустворчатые. Применение тех или иных дверей обусловлено, как правило, интерьером и дизайнерским решением.
Но для удобства принято в дверном проеме шириной менее 1,2 метра, устанавливать одностворчатые двери. В противном случае двустворчатые двери будут актуальнее.

Плюсы и минусы маятниковых дверей

Как и любую вещь, маятниковую дверь. по достоинству можно оценить, лишь сравнив ее с другими типами дверей. Не сделав этого, судить о недостатках и преимуществах данного типа дверей практически невозможно.
Но все же, позвольте избавить вас от сравнения – вот те качества дверей, которые можно отнести к их достоинствам:

  • Хотелось бы начать с самой главной их особенности – полное отсутствие дверной коробки. Это многократное облегчение и ускорение монтажа двери.
    Ну и, как у любой медали, у этого достоинства есть и оборотная сторона. Отсутствие упоров делает двери маятникового типа абсолютно не способными задерживать звуки и запахи.
  • Тип навесов, используемых при монтаже дверей маятникового типа, распределяет нагрузку от веса дверей на нижнюю ось. Она может принять на себя очень большой вес, а значит, сама дверь может быть намного больше, чем обычная.
  • Еще один неоспоримый в плане практичности плюс маятниковых дверей в том, что их можно открывать и закрывать в обоих направлениях. В сущности, для этого и были придуманы двери данного типа.
  • Еще одно положительное качество маятниковой двери заключается в ее нижнем осевом навесе. Его основным назначением, кроме, конечно, удержания полотна двери, является коррекция скорости его движения и доводка в закрытое положение.
    Некоторые модели навесов для маятниковых дверей позволяют создавать фиксированные положения полотна двери.

Теперь несколько слов о недостатках:

  • Один из них плохая, а точнее почти никакая звукоизоляция. Вскользь уже было упомянуто об этом недостатке и раскрыты причины его наличия.
  • Следующий недостаток – высокая стоимость. Особенно это относится к дверям, выполненным из стекла.
    Для примера, или, если угодно, для сравнения, возьмем стоимость покупки и установки обычных деревянных распашных дверей и точно таких же маятниковых. Стоимость самих полотен маятниковых дверей будет немного ниже. Но это качество теряется лишь за счет отсутствия деревянной коробки.
  • После установки дверей-маятников, остро встанет вопрос об окультуривании того места, где у обычных дверей находится деревянная коробка. Наиболее приемлемым будет использование для этих целей прочного материала, например, дерева или металла.
    Мягкие шпаклевочные материалы могут отслаиваться следствие перепадов температуры, влажности или игры самого здания. Также шпаклевка может оббиться при механическом воздействии на нее какими-либо предметами. В итоге отделки, стоимость становится заметно выше, чем стоимость обычных дверей.
  • Еще одно неприятное качество маятников в том, что они требуют определенного свободного пространства с обеих сторон, так как работают на обе смежные комнаты. Но если все-таки решение по установке двери маятникового типа было принято, значит, их плюсы перетянули чашу весов «на себя». И это правильное решение.

Самостоятельная установка дверей маятникового типа

В установке таких дверей нет ничего сложного. Главное придерживаться изложенной ниже технологии и правильно производить замеры и разметку. Вся работа прекрасно выполняется своими руками и поэтому цена всей конструкции будет значительно ниже.
Для начала проверьте, все ли инструменты и приспособления из приведенного ниже списка у вас имеются. Если чего-то нет, то все это можно найти в хозяйственном магазине или (если вам повезло с соседями) попросить у соседа.
Итак, для установки вам понадобятся:

  • Уровень;
  • Отвес;
  • Перфоратор;
  • Шестигранники;
  • Болгарка (УШМ с дисками по металлу и по камню-кафелю);
  • Шуруповерт (дверь + набор отверток)
  • Алебастр (1,5 – 2 кг)
  • Метизы, фурнитура и фитинги.

Делаем подготовку

Прежде чем начать работу по установке двери, проведите работы по подготовке дверного проема.
Вот пошаговая технология подготовки:

  • Замерьте высоту дверного проема в трех точках: слева, справа и посередине.
  • Точно также произведите еще три замера, но уже ширины проема: внизу, посередине и сверху.
  • Применив уровень, определите, перпендикулярны ли друг другу прилежащие стороны проема.
  • Также при помощи уровня убедитесь в том, что нижняя и верхняя стороны параллельны друг другу.
  • Убедитесь в том, что в непосредственной близости от места будущего монтажа отсутствует скрытая проводка. Выясните расположение закладных брусков.

Внимание: Разметка в этом вопросе довольно важна. Пр ее не правильном выполнении просто вся система не будет работать. Перекосов при проведении крепления не должно быть.

Выполнение работы

После проведения всех подготовительных правок и проверок проема, можно приступать к монтажу стеклянных дверей, технология которого описана ниже. Для примера взята стеклянная одностворчатая дверь с доводчиком.
Монтаж, обычно, начинается с установки дверной фурнитуры из серии «Классика». Данная серия идеально подходит для монтажа классических стеклянных маятниковых дверей.
Итак:

  • Установка оси Т-133 (верхняя ось). Она крепится на верхней части проема. Установите ее так, чтобы она была прижата к правой (или левой) стороне проема. Широкая часть оси расположена ближе к краю проема.
  • Крепление делается на саморезы. Если проем из дерева, тогда сразу его крепим. Если поверхность из бетона или кирпича, тогда предварительно делается отверстие при помощи перфоратора и ставится дюбель. После этого только выполняется соединение.

Делаем отверстие для дюбеля

  • Установка доводчика Т-84D.

Внимание: Перед установкой доводчика, нужно определить его место. Располагается он в полу, под верхней осью. Его точное расположение определите с помощью отвеса.
Приложите отвес приблизительно по центру верхней оси. Выдалбливаем внизу ванночку для крепления доводчика. Устанавливаем доводчик в ванночку. Шпиндель доводчика должен быть на одной оси с верхней осью. Если это так, «заморозьте» ванночку с помощью алебастра.

  • Следующий этап – подготовка стеклянных дверей. В специальные вырезы в стекле установите нижний фитинг Т-110.
    Далее, в верхней части стеклянной двери найдите специальные вырезы под верхний фитинг. Установите деталь Т-120. В центре (по высоте) стеклянного дверного полотна расположены вырезы под дверной замок. Т-150R – деталь замка. Установите ее на дверь.
  • Подготовленную должным образом дверь вставьте в так же подготовленный дверной проем. Совместите нижний фитинг Т-110 с доводчиком Т-84D, а верхний Т-120 с верхней осью Т-133.
    Сняв технологическую заглушку верхнего фитинга, установите полотно двери на свое место и прикрутите вставную часть обратно в дверь.
  • По примеру замка, в специально прорезанные в полотне двери установочные места, приделайте ручку Т-633.
  • Ответная часть замка монтируются в пол. Когда дверь находится в положении «закрыто», отметьте место расположения ответной части, ориентируясь на расположение самого замка.
  • Теперь заделываем шов от стенки о до коробки при помощи пены. Если это внутри помещения. Если это не отапливаемое помещение, тогда лучше это сделать цементным раствором. Он не напитывает влагу и прекрасно переносит перепады температур.

Делаем обработку шва

  • После этого установите декоративные заглушки на фурнитуру.

Вот так легко и просто осуществляется установка стеклянных маятниковых дверей.
Перед началом установки внимательно просмотрите все фото и правильно определите объем работы. При покупке двери следует обратить внимание на ее комплектность.
Маятниковые петли для стеклянных дверей не должны заедать изначально, после установки ни тогда могут не работать, на них будет просто дополнительная нагрузка. Инструкция есть и можно приступать к работе.

Поделиться в соцсетях

Надежные входные двери

Надежные входные двери: как купить и не прогадать?

Входную дверь приобретают на долгие годы, и требования к ней предъявляются очень высокие — надежная входная дверь должна обладать хорошей тепло- и звукоизоляцией, быть прочной, долговечной и, конечно, красивой. В статье мы расскажем, как выбрать металлические двери и на что обратить внимание при покупке, а также о том, как и на чем можно сэкономить, не подвергая риску безопасность семьи и имущество.

При выборе входных дверей важно учитывать качество материалов, уровень защиты замков, надежность комплектующих и конструкции в целом. Примеры дверей и цены.

Уличные входные двери в идеале должны защищать от холода и влаги, обеспечивая должный уровень шумоизоляции и защиты от взлома. Модели дверей и цены.

Стальные двери внутреннего открывания подходят как для офиса, так и для жилого помещения. Посмотреть варианты дверей.

Входные двери отечественного производства — оптимальное сочетание цены и качества. Где можно заказать двери?

Двери китайского производства привлекательны не только по стоимости, но также по дизайну и разнообразию комплектаций. Посмотреть примеры.

В интернет-магазинах можно легко найти подходящие комплектующие к входным дверям и заказать установку. Посмотреть комплектующие к дверям.

Выгодные акции помогут существенно сэкономить на покупке, доставке и установке дверей. Посмотреть текущие акции.

При выборе входных дверей важно учитывать качество материалов, уровень защиты замков, надежность комплектующих и конструкции в целом. Примеры дверей и цены.

Характеристики надежных входных дверей

Существует ли дверь, которую невозможно взломать? Увы, нет — практика показывает, что даже стальные сейфовые двери в банке можно вскрыть. Но чем современнее дверь, чем она прочнее и надежнее, тем меньше злоумышленники захотят связываться с нею. Как выбрать надежные металлические двери, которые одним своим видом отпугнут преступников?

Материалы изготовления

Входные двери чаще всего изготавливают из дерева или стали. Впрочем, дерево — материал далеко не столь популярный, как листовая сталь — при всей своей эстетической привлекательности деревянные двери не так надежны. Возможно, это неплохой материал для дверей в домах и квартирах, которые и без того хорошо защищены, — например, в современных жилых комплексах, где безопасность обеспечивается многоступенчатой системой контроля доступа, видеонаблюдением и охранной службой. В остальных случаях лучше отдать предпочтение металлической двери.

В нашей стране 9 из 10-ти входных дверей выполнены из листовой стали.

Надежные металлические двери изготавливают из стали высокого качества — она не боится влаги и не ржавеет. Безусловные плюсы таких дверей — прочность, огнеупорность и долговечность. К минусам можно отнести плохую тепло- и звукоизоляцию, но эта проблема решаема — особые наполнители и панели делают металлическую дверь такой же теплой и звуконепроницаемой, как дверь из натурального дуба.

Для изготовления дверей используется сталь горячей или холодной прокатки. Горячекатаная сталь дешевле, однако она более восприимчива к коррозии. Холоднокатаная — стоит дороже, но при этом двери из такого материала прочнее и не боятся влаги.

Толщина стального листа — очень важный показатель, во многом определяющий надежность двери. Он может варьироваться от 0,4 до 4 мм.

  • Двери из стали толщиной до 1 мм не подходят для квартир — их рекомендуют устанавливать только в хозяйственных постройках, где не хранится ничего особенно ценного.
  • 1–1,2 мм — неплохой вариант для офисного помещения в здании с охраной.
  • 1,5–3 мм — сталь такой толщины уже вполне может использоваться для входных дверей.
  • 4 мм — хороший выбор для дачи или загородного коттеджа, особенно если хозяева не живут в доме постоянно.

Конструкция

Хорошая сталь — лишь половина дела. Прочность двери придает не только толщина стального листа, но и сама конструкция — то есть каркас, к которому он приварен. Входная дверь должна быть укреплена ребрами жесткости — чем их больше, тем сложнее дверь будет взломать. Ребра бывают вертикальными и горизонтальными, самыми надежными считаются двери со смешанной системой ребер, когда вертикальные дополняются горизонтальными.

Покрытие

Самый недорогой вариант покрытия — это нитроэмаль или износостойкое полимерное покрытие. Такие двери не поражают своей красотой, однако они практичны и по карману всем. Если бюджет для вас — не проблема, можно проявить свой вкус, выбрав для украшения двери ламинированные панели или покрытие из шпона ценных пород дерева.

Уплотнители

Чтобы входная дверь обеспечивала не только сохранность имущества, но тепло и тишину, используются различные наполнители, которые вкладываются в полости внутри дверной конструкции. В самых недорогих моделях это пенопласт, но этот материал сложно назвать лучшими. Холодной зимой он не справляется со своей задачей. Гораздо более эффективны экструдированный пенополистирол, вспененный полиуретан и минеральная вата. Чтобы дверь плотно прилегала и держала тепло, по периметру прокладывается силиконовая прокладка. Декоративные панели из МДФ или массива дерева также делают дверь теплее.

Замки

Замки бывают разных типов. Шире всего распространены сувальдные и цилиндровые. Чтобы защитить себя, следует установить на дверь несколько замков различных видов.

  • Сувальдный замок — это замок, в котором ряд пластин (сувальд), выстраиваясь в определенном порядке под действием бородок ключа, позволяет провернуть механизм замка. Ключ для сувальдных замков весьма массивный, а секретность их относительно невысока — это значит, что опытный вор, вооружившись отмычкой, сможет вскрыть его. При этом сувальдные замки прекрасно противостоят грубой силе, из двери их не выбить.
  • Цилиндровые замки с точки зрения конструкции сложнее сувальдных. Основной элемент таких замков — «личинка», содержащая набор штырьков, которые перемещаются по вертикальным пазам и меняют положение под воздействием бородки ключа. Цилиндровые замки — хорошая защита от так называемого интеллектуального взлома, то есть вора с отмычкой. Однако менее сообразительный грабитель может просто выбить или высверлить «личинку». Чтобы избежать этого, советуем ставить на входные двери цилиндровые замки с броненакладкой.

Очень хорошие замки выпускают такие фирмы, как Cisa, Abus, Mul-t-lock, Kale, Gardian и Titan.Б.

Фурнитура

Подбирая в салоне надежную входную зверь, обратите внимание на фурнитуру. Самый важный элемент — петли, именно они зачастую являются слабым местом двери. Слабые петли — это большой риск, ведь злоумышленник может их спилить или, приподняв дверь, легко снять ее с петель. К тому же со временем некачественные петли приводят к тому, что дверь проседает и перекашивается.

Самые надежные — внутренние петли, скрытые в самой конструкции двери. Снаружи дверь выглядит одним сплошным полотном, и преступник не может добраться до петель. Единственный минус — скрытые петли делают дверной проем меньше (впрочем, ненамного). Очень надежны дверные петли с противосъемными штырями. Когда дверь закрывается, штыри входят в особые отверстия в коробе и фиксируют дверь так, что ее невозможно снять, даже спилив петли.

Ручка двери выдерживает очень большие нагрузки, и если вы не хотите, чтобы однажды она осталась у вас в руках, выбирайте продукцию российских, итальянских, немецких и израильских производителей. Увы, ручки китайского производства редко отличаются хорошим качеством.

Важный элемент любой входной двери — глазок. Он может быть пуленепробиваемым, с широким углом обзора, потайным (снаружи его практически невозможно заметить) или схожим по конструкции с перископом, у которого объектив и окуляр находятся на разном уровне. Этот тип очень популярен в семьях с детьми.Б.

Производители надежных дверей

Пожалуй, имя производителя — лучшая гарантия надежности двери. Еще 10 лет назад многие предпочитали покупать дорогие, но качественные двери из Италии и Германии, или чуть подешевле — из Польши. Однако сегодня их популярность снизилась, так как отечественные производители стали выпускать входные двери, ни в чем не уступающие европейским. Ни в чем, кроме цены — стоимость дверей отечественного производства намного доступнее, даже если речь идет о моделях класса «люкс». Сегодня 90% всех входных дверей относятся к продукции российских фабрик. Оставшиеся 10% — это двери из Европы, Израиля, Турции и Китая.

Цены

Выбор входных дверей сейчас очень широк — от недорогих моделей из самых непритязательных материалов до дверей класса премиум — надежных и очень красивых. Самые простые, но надежные входные двери от известных производителей обойдутся в 10 000–15 000 рублей. Это простые, но функциональные двери экономкласса с утеплением из пенополиуретана или минеральной ваты, с одним замком. Они выглядят очень просто, и если вы не особенно заботитесь об изысканности дизайна и не предъявляете высоких требований к шумо- и теплоизоляции, такие двери могут стать хорошим выбором. Более дорогие двери с красивой отделкой и высокой взломоустойчивостью, парой качественных замков и утеплением из полиуретана или негорючей минераловатной плиты стоят 16 000–28 000 рублей. Более дорогие двери стоимостью от 30 000 рублей отличаются не только повышенной надежностью, но и привлекательным дизайном. Они отделаны декоративными панелями, утеплены пенополистиролом, полиуретаном или минераловатной плитой, снабжены замками высокой секретности и броненакладками, противосъемными штырями и дополнительными ребрами жесткости.

Как выбрать надежную входную дверь?

Если вы покупаете дверь в квартиру, не экономьте на комфорте и безопасности — выбирайте надежную конструкцию с несколькими ребрами жесткости, хорошими утеплителем, наполнителем и качественными замками разных типов. Лучше сэкономить на отделке, заказав крашеную дверь или дверь с недорогим полимерным покрытием.

Дверь в подъезд также может быть простой с точки зрения дизайна. Но мы не советуем приобретать совсем уж дешевые двери. Дверь в подъезд должна быть как минимум утепленной (пусть и самым простым материалом) и оснащенной контурным уплотнителем — иначе в подъезде всегда будет очень холодно, а грохот закрываемой двери будет нарушать покой жильцов.

Дверь в офис, расположенный в охраняемом здании, может быть относительно тонкой, утепление зачастую тоже не нужно, ведь коридоры бизнес-центров отапливаются. А вот о внешнем виде стоит побеспокоиться — дешевая и неприглядная дверь скажется на вашей репутации не лучшим образом.

Для частного дома или магазина следует выбирать максимально надежные двери из толстой стали, с хорошим утеплением и несколькими надежными замками: пустующие загородные виллы и магазины, за которыми ночью никто не присматривает, — настоящая приманка для воров.

Где можно купить надежную дверь?

В последние годы отечественные компании используют в производстве дверей европейские технологии и самые лучшие материалы. Результат — недорогие, качественные и прочные двери, соответствующие западным стандартам. Яркий пример — входные двери от «Браво», одного из лидеров рынка. Входные двери фабрики «Браво» понравятся всем ценителям надежности и красоты. Собственное производство, сеть складов и салонов, отлаженные логистические схемы позволяют «Браво» поддерживать очень невысокие цены — стоимость входных дверей у этой компании даже ниже среднерыночной. Качество при этом не страдает: при изготовлении дверей используются прочная холоднокатаная сталь, замки от европейских и российских производителей и современные отделочные материалы.

Как выбрать входную дверь в квартиру: подходим с умом

Как выбрать входную дверь в квартиру: соответствие цены и качества

Входная дверь — важнейший элемент любого помещения. Она должна обеспечивать не только надлежащий уровень безопасности, но и быть достаточно функциональной (например, обеспечивать достаточно широкий проход для проноса крупногабаритной техники). В этой статье мы расскажем о том, как выбрать входную дверь.

Ценовые категории

Всегда ли цена соответствует качеству? В данном разделе мы попробуем рассмотреть варианты по их стоимости, а также расскажем про такие нюансы как тепло и звукоизоляция, замки и конструкции самих дверей.

Дешевый сегмент

Входные двери в квартиру по слишком низкой цене могут быть рекламным трюком. В этом случае за минимальную цену можно получить только базовый вариант: два металлических листа, скрепленных ребрами жесткости, два замка, простейший глазок, ручка, недорогая обивка.

Остальные опции будут означать доплату. Какие это могут быть опции?

  • Дополнительная тепло- и звукоизоляция;
  • более сложные конфигурации рамок;
  • другие варианты обивки;
  • увеличение дверного проема.

В итоге, они могут стоить вдвое дороже от первоначальной цены.

Конструкция стальной двери

Средний сегмент

Стандартный комплект включает: полотно с ребрами жесткости; коробка; штыри противосъемные, тепло- и звукоизоляция; уголок, замки, петли, задвижка, декоративная обивка, глазок.

В среднем ценовом сегменте выбор отделки и элементов шире. Например, эти стандартно комплектуются глазками с увеличенным углом обзора.

Замки

Ценность двери зависит и от качества установленных в ней замков. Современные оснащаются замками двух типов: цилиндровый и сувальдный.

Перечисленный последним — более массивен, его труднее выбить. Второй — вспомогательный. В отличие от сувальдного, его легче выломать, но вот подобрать ключ к нему намного сложнее. Желательно использовать и тот и другой тип замков.

Ригеля

Ригеля выполняются в форме прямоугольника либо цилиндра. В хорошей двери ригелей должно быть не менее шести: четыре по стороне замка, один сверху, один снизу.

Помимо ригелей она может содержать торцевые штыри (иначе говоря — анкерная система). При закрытии штыри погружаются в отверстия металлической коробки, блокируя дверь.

Металлические монстры

Это высший ценовой сегмент. Такие двери в квартиру входные стоят дорого, но и дают своим обладателям существенные преимущества. Стандартный небронированный «мультилок» весит полсотни кг, хотя оснащен очень хорошо. Легкость достигается за счет использования особой легированной стали.

Схема конструкции двери:

Схема конструкции двери:

  • 1 — сейфовый замок (цилиндр с высокими секретными свойствами);
  • 2 – уникальная конструкция рамы, которую заливают бетоном;
  • 5 — глазок телескопический;
  • 3 – дверное полотно, сделанное из гальванизированных листов;
  • 4 – наполнитель;
  • 7 – задвижка торцевая, дополнительный замок;
  • 8 — уплотнитель резиновый;
  • 6 – покрытие декоративное;
  • 10 — выдвижные ригели;
  • 9 — штыри антисъемные;
  • 11 – инсерт.

Дверь входная в квартиру высшего сегмента изготавливаются исключительно в заводских помещениях. Стальные листы связываются ребрами жесткости, сварочные работы проводятся точечным методом. Для шумо- и теплоизоляции используются лучшие материалы. По канту прокладывается герметизирующая прокладка.

Технология монтажа дорогих дверей отличается от обычной установки. Профилированная коробка охватывает стенку с двух сторон, образуя при этом большую полость охвата, заливаемую цементным раствором. Застывший раствор дает результат: стенка и короб образуют монолит. Выбить такой блок, можно только выломав стену.

Если размеры двери, вдруг, не совпадут с размерами проема, специалисты создадут проем нужных параметров.

Характерной особенностью импортных дверей являются также очень надежные замки. Личинка импортных цилиндровых замков содержит не менее трех миллионов комбинаций ключа. При этом каждый ключ — единственный.

Для изготовления ключа понадобится компьютерная карточка с кодом, прилагающаяся к набору ключей. Еще один вариант — замена личинки замка. Если нет времени на хлопоты с заменой, есть возможность заказать замки, перекодируемые с несколькими комплектами ключей.

Выводы

Итак, как выбрать двери входные для квартиры, чтобы жить спокойно и радовать свой глаз?

  • Железная дверь обязана представлять из себя правильную геометрическую конструкцию. Перекосы и деформации недопустимы.
  • Дверь должна быть укомплектована надежной запорной системой: не менее двух замков (см. Установка замка на входную дверь )— цилиндровый/сувальдный, анкерная система, а также щеколды и защелки.
  • Металлическая дверная конструкция должна быть оснащена тепло- и звукопоглощающим наполнителем. Рекомендуется устанавливать по периметру двери резиновый уплотнитель (на створке или на раме двери)
  • Степень защищенности двери сильно напрямую от правильности работ по ее установке. Поэтому дверная коробка должна быть качественно приварена по всему периметру к надежно установленным в стенку металлическим штырям.
  • Обивка металлической двери может быть самой разнообразной: винилискожа, ламинат, порошковая окраска, натуральное дерево, МДФ.

Поделиться в соцсетях

Стандартные и нестандартные двери

Стандартные и нестандартные двери — в чем разница

Прежде всего, нужно отметить, что определение «стандартная дверь» связано с проемом, для перекрытия которого необходима дверная створка высотой в пределах 1880-2100мм и шириной в пределах 55-900мм. Проемы больших или меньших габаритных размеров потребуют уже установки в них нестандартной двери, которая выполняется по заказу.

В чем же является преимущество нестандартных дверей? Однотипность дизайна домов и квартир характера больше для жителей Японии, чем для российских домовладельцев – наше жилье обязано иметь свой собственный дизайн. Естественно, современные производители изготавливают дверные створки довольно оригинального исполнения при сохранении их стандартных размеров – комбинирование металла и древесины, отделка декоративными материалами, элементы остекления и так далее.

Однако стандартный дверной проем не позволяет им выйти за периметр, то есть, размеры даже самых изысканных декорированных дверей заранее предсказуемым. Межкомнатные нестандартные двери обладают одной важнейшей особенностью – они могут украсить абсолютно любой интерьер, став его неотъемлемой частью. Подобные двери изменяют обличие жилого помещения исключительно в лучшую сторону. Для нестандартных дверных проемов, размеры которых ненамного отличаются от стандартных, могут вполне подойти раздвижные и обычные распашные двери, или же двери гармошки, правда, их придется делать на заказ у производителя. В случае проема высотой от 2,5-метров, и шириной свыше 1,5-метров, в особенности будут выигрышно смотреться двери арочной формы, а в комнатах без углов – радиусные двери. Это всего оригинально и современно, поэтому специалисты советуют людям не бояться устанавливать в своих домах подобные двери, которые обязательно станут объектом гордости хозяев.

Как купить?

Всю нашу продукцию вы можете купить в Туле и Тульской области. Мы гарантируем одни из самых низких цен, поскольку мы сами производим свою продукцию.
Звоните по тел. в Туле:
(4872) 47-42 -41
(8-960) 606-17-77
Пишите:
zakaz@transmash.ru или заказывайте онлайн
Приходите к нам в офис:
г. Тула, ул. Демидовская, 63