Архив рубрики: Ванна и туалет

Вентиляция мансарды своими руками

Как сделать вентиляцию в мансарде: способы и решения

Для комфортного проживания людей в доме необходимо обеспечить поступление свежего воздуха в жилые комнаты и удаление загрязнённого, или отработанного, воздуха из туалета, ванной, кухни и т. п.

При этом у мансарды есть своя специфика.

В результате конвекции тёплый, насыщенный водяным паром воздух из нижних помещений здания поднимается под крышу.

Помимо дискомфорта, который он создаёт для обитателей мансарды, тёплый влажный воздух представляет угрозу для деревянной конструкции крыши и установленного в ней волокнистого утеплителя, поскольку при попадании в зону холода (под кровлю) пар превращается в конденсат, способный увлажнить их. А потому для удаления избыточного тёплого воздуха имеет смысл предусмотреть в том числе и вытяжку из помещений мансарды.

Воздухообмен бывает естественный (воздух движется самотёком за счёт естественной тяги) и принудительный (механический, за счёт снабжённого двигателем вентилятора).

Существует четыре основных решения по устройству вентиляции в здании вообще и в мансарде в частности:

  • с естественным притоком и вытяжкой;
  • с принудительным притоком и естественной вытяжкой;
  • с естественным притоком и принудительной вытяжкой;
  • с принудительными притоком и вытяжкой.

Дешевле всего обходится решение первого типа. В этом случае непрерывное поступление свежего воздуха можно обеспечить с помощью специальных оконных или стеновых приточных устройств (клапанов).

Такие 5 устройства не производят никакого шума. Клапаны, встраиваемые в конструкцию окна, способны проветривать помещение при закрытой створке. Они предлагаются как для вертикальных, так и для наклонных (мансардных) окон.

В частности, есть мансардные окна с лабиринтообразным клапаном в верхней части рамы. Также существуют модели с вентклапаном-форточкой, совмещённой с ручкой для открывания створки. Для установки стенового клапана проделывают отверстие небольшого диаметра в наружной стене. Клапан изготовлен, как правило, из пластика.

Он состоит из трубы-воздуховода (диаметром 80-160 мм), воздухозаборной решётки (закрепляемой со стороны улицы), а также оголовка (монтируемого изнутри помещения) с устройством для ручной или автоматической регулировки потока воздуха. Принцип работы этого устройства может быть разным.

Например, существуют так называемые гигрорегулируемые клапаны, у которых расход воздуха автоматически меняется в зависимости от уровня относительной влажности в помещении: находящийся в комнате влагочувствительный датчик соединён с заслонкой, уменьшающей или увеличивающий проходное сечение и тем самым контролирующей поток воздуха.

Вытяжка в мансарде

Что касается вытяжки, то её организуют с помощью прокладываемых внутри здания на этапе его возведения вентиляционных каналов (из пластика или оцинкованной стали) того или иного сечения (круглых, прямоугольных и пр.). Входные отверстия в каналы располагают, как правило, под потолком помещений, закрывая их специальными решётками.

Вентканалы выводят на улицу через крышу. У системы с естественным притоком и вытяжкой есть существенный недостаток: она функционирует только в холодное время года, поскольку для циркуляции воздуха необходим значительный перепад между температурой на улице и в здании, которого в тёплые месяцы не бывает.

Естественный приток с принудительной вытяжкой

Указанного недостатка лишена система с естественным притоком и принудительной вытяжкой. Она предполагает применение тех же стеновых и оконных клапанов для подачи свежего воздуха. Однако вытяжка осуществляется за счёт механических вентиляторов, встроенных в вытяжные каналы.

Так, есть готовые изделия – гидроизолированные выходы вентиляционных труб на кровлю со вставленным в оголовок вентилятором. Также используют корпусные вытяжные вентиляторы с производительностью от 80 до 7000 м3/ч, монтируемые на «миничердаках », которые остаются между горизонтальным потолком мансардного помещения и коньком крыши.

Притом входные отверстия в вытяжные каналы закрыты решётками с регулируемыми заслонками, управляемыми вручную или автоматически, что позволяет контролировать объём удаляемого тёплого воздуха и тем самым экономить тепло.

Подобные вытяжные вентиляторы работают с низким уровнем шума и не слышны в жилой зоне. У них минимальный расход электроэнергии, так что они не приведут к существенному повышению затрат на эксплуатацию здания.

Гибридная вентиляция мансарды

Ещё один вариант – так называемая гибридная вентиляция.

Она предполагает использование каналов для естественной вытяжки, к которым подсоединён механический вентилятор низкого давления.

В холодное время года вентилятор не работает, причём его лопасти устроены таким образом, чтобы не препятствовать естественной тяге. Однако летом он включается, поддерживая в канале давление, сопоставимое с естественной тягой. Включение осуществляется вручную или автоматически (за счёт датчика температуры или скорости воздушного потока).

Отметим, что полностью принудительная вентиляция – решение дорогостоящее и, по мнению многих специалистов, вряд ли оправданное в условиях загородного дома, расположенного в экологически чистом месте.

Ведь лучше дышать действительно свежим воздухом, а не воздухом, прошедшим через механический вентилятор (со смазкой), фильтр (со временем забивающийся пылью) и воздуховоды (в застойных зонах которых постепенно скапливается пыль). Вместе с тем принудительный воздухообмен может быть оправдан тогда, когда в доме проживают аллергики или когда здание находится вблизи оживлённой автотрассы.

Согласно МГСН 3.01 -96 «Жилые здания», рекомендуемый воздухообмен в жилом помещении (на одного человека) 30 м 3 /ч

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Максимыч
2015-05-23 (17:59) #

Заметим, что гибкие и жёсткие воздуховоды используются для разных целей. Специалисты обращают внимание, что монтаж гибких воздуховодов проще, стоимость их ниже, но они повышают аэродинамическое сопротивление системы, шумят. Ввиду большого статического сопротивления гибких воздуховодов необходимо устанавливать мощный вентилятор, потребляющий много электроэнергии. Поэтому серьёзные климатические компании стараются избегать монтажа гибких воздуховодов и используют их только для небольших подводок, для перехода от стационарного воздуховода к воздухораспределителям.

Оставить отзывы, комментарии Cancel reply

Устройство и строение крана в ванной — схема и принцип работы

Устройство крана в ванной

Проводя ремонтные работы в ванной комнате, многие из нас уделяют огромное внимание освещению, кафельной плитке, мебели и другим аксессуарам, при этом совершенно обделяя вниманием такой важный элемент как смеситель. Это связано с тем, что никто не хочет разбирать устройство крана в ванной, вникать в преимущества и недостатки различных моделей, а так же их технические характеристики. В результате оказывается, что кран не совсем удобен для использования или вовсе не соответствует вашим требованиям.

Устройство смесителей в ванной

В этом материале мы узнаем как устроен смеситель для ванной, какие виды смесителей бывают и в каких случаях лучше всего использовать тот или иной вид смесителей. На сегодняшний день, наиболее распространёнными видами кранов являются:

  • двух вентильные;
  • однорычажные;
  • смесители с встроенным термостатом;
  • бесконтактные или электронные смесители.

К сведению! Сегодня нельзя с точностью сказать, какой из них лучше или хуже, поскольку все виды изделий имеют разные качественные и ценовые показатели. Качество и срок службы изделия зависит от материала из которого он изготовлен и устройства регулирующего механизма.

Многие наверняка заметили, что вес смесителя для ванной напрямую отражается на его стоимости. Это действительно так. Более дорогие изделия используют в своей конструкции керамические элементы вместо пластмассовых, что и сказывается на их весе и стоимости. Техническое описание изделия должно содержать перечень используемого материала для отдельных его элементов.

Устройство смесителя двухвентильного типа

Схематическое устройство вентильного смесителя

Устройство ванного смесителя с двумя вентилями максимально простое и понятное для каждого. Это наиболее распространённые виды изделий, в которых регулирование напора воды и её температура осуществляется при помощи двух вентилей, которые контролируют подачу горячей и холодной воды в смесительную камеру.

Устройство таких изделий имеет ряд особенностей, которые необходимо помнить:

  • для монтажа изделия на трубы водопровода применяются специальные переходники, которые называются эксцентрики;
  • межосевое расстояние смесителя для ванной должно равняться примерно 15 см. но многие производители не точно соблюдают ГОСТ и это расстояние может быть немного больше или меньше. Для компенсации этой погрешности используются вышеупомянутые эксцентрики;
  • в металлический корпус встраиваются два вентиля, которые являются важнейшей частью изделия;
  • вентили комплектуются ручками для их вращения, которые могут иметь всевозможные конструкции и дизайнерские варианты исполнения.

Важно! Основным недостатком является то, что в состав смесителя для ванной с вентилями входят резиновые прокладки, которые очень быстро приходят в негодность и требуют периодической замены для предотвращения протечек.

Устройство смесителя однорычажного типа

Схема однорычажного смесителя

Строение крана в ванной рычажного типа предполагает наличие одного элемента управления в виде джойстика. Именно эта особенность и способствовала росту популярности изделия, поскольку напор и температура воды регулируется очень удобно всего одной ручкой.

Конструкция смесителя для ванной рычажного типа немного сложнее чем у вентильного аналога и представлена в виде специального картриджа, который имеет основной шток, соединённый с клапанами на каждой из входящих водяных магистралей.

Важно! Встроенные картриджи представляют собой зачастую монолитную неразборную конструкцию, которая чаще всего выходит из строя. Для того чтоб починить изделие, совсем не обязательно знать как устроен кран в ванной, достаточно просто купить новый картридж и заменить его.

Устройство смесителя с встроенным термостатом

Принцип работы смесителя для ванной с термостатом очень прост. Термостат – это прибор, который автоматически регулирует температуру жидкости, самостоятельно смешивая горячую и холодную воду до заранее установленной температуры. Использование такого термостата существенно увеличивает размеры смесителя для ванной, но зато даёт определённые преимущества и удобства.

Такой смеситель можно настроить на приятную для вас температуру и он постоянно при включении будет давать воду по заранее заданным параметрам. Это существенно экономит расход воды, поскольку в обычных изделиях много воды уходит на настройку нужной температуры. Схема смесителя для ванной с встроенным термостатом представлена ниже.

Устройство смесителя с термостатом

Важно! Преимуществом и одновременно недостатком такого крана является то, что при отключении горячей или холодной воды, смеситель закроет воду и работать не будет. Это предотвращает контрастный душ при перепадах давления в системе и не даст вам ошпарится, однако такое устройство смесителя для ванной закроет доступ и к холодной воде при отсутствии горячей.

Устройство смесителя бесконтактного типа

Эти смесители в быту используются крайне редко и основное их применение приходится на места большого скопления людей, где лишний раз трогать ручку крана крайне не желательно. Обычно они устанавливаются в общественных туалетах.

Строение смесителя для ванной такого типа предусматривает расположение инфракрасных датчиков, которые реагируют на тепло рук и автоматически включают воду нужной температуры. Так же могут быть применены датчики движения или фотоэлемент. Каждое такое изделие имеет чертеж смесителя для ванной с точным указанием местоположения датчиков и параметров их работы.

Как установить экран под ванну: инструкция

Установка экрана под ванну своими руками

После того как будет сделан ремонт в ванной, положена плитка на пол и на стену, заменены трубы и вся сантехника, приобретены новые аксессуары, многие считают, что ремонт в ванной закончен. Если под ванной стоит тазик, видны водопроводные и канализационные трубы, все это не прибавляет эстетики. Тем не менее, все это можно исправить, если установить экран под ванну, с помощью которого все, что не украшает внешний дизайн, можно спрятать. Так как установить экран под ванну, обязательно ли приглашать для этого специалистов или все можно сделать своими руками? Для этого специально разработана инструкция, руководствуясь которой, можно крепить такое оборудование. Для того чтобы закрепить экран под ванну, понадобятся такие инструменты, как:

Экран поможет замаскировать место под ванной, куда большинство людей привыкло складывать нужные и ненужные вещи.

Замаскировать место под ванной, куда большинство людей привыкло складывать нужные и ненужные вещи, люди стремились всегда. Раньше большинство людей просто предпочитали закладывать фронтальную сторону ванной кирпичом, получалась такая стеночка, которая облицовывалась плиткой. Такой вариант является вполне приемлемым, однако у него имеется один весомый минус. Если будет протечка, то капитальную конструкции нужно будет ломать, что создает определенного рода трудности. В настоящее время для этих целей вместо кирпича используется гипсокартон, при этом нужно обязательно оставить несколько ревизионных люков. Однако нужно учитывать то обстоятельство, что таких окошек может быть недостаточно, если произойдет большая авария, поэтому такой вариант тоже не является идеальным.

Поэтому, для того чтобы скрыть неприглядные места под ванной и при этом в случае необходимости оперативно получить доступ к трубам, надо установить под ванной экран. Монтаж такого экрана не является сложным делом, демонтировать его тоже не сложно.

Конструкция экрана под ванну

Конструкция такого приспособления, как экран под ванну, довольно проста. Он представляет собой простую ширму, которая, помимо декоративной функции, выполнят еще и маскировочную. С помощью такого оборудования можно спрятать систему отопительных труб. После того как установка экрана будет завершена. появляется дополнительное место для того, чтобы хранить там вещи и моющие средства, так как экран может быть использован как довольно вместительный шкафчик.

Установка экрана под ванну особенно популярна в небольших квартирах, где ванная комната небольшая и это пространство нужно использовать по максимуму.

Схема монтажа экрана.

Таких конструкций на сегодняшний день множество, однако наибольшей популярностью пользуются экраны с дверцами, они открываются и закрываются, как гармошка.

Если говорить о практичности, то лучше всего останавливать свой выбор на конструкции раздвижных экранов, створки такого оборудования перемещаются на роликах вдоль профилей каркаса.

Вернуться к оглавлению

Установка экрана под ванну: инструкция

Одним из самых главных качеств экранов под ванну является то, что их установка отличается простотой. Вся работа может быть выполнена своими руками, поскольку такое оборудование продается в уже собранном виде. Таким образом, все, что необходимо сделать, – это достать из упаковки экран, а потом вставить в специальные отверстия из пластика ручки-держатели. После этого в нижнюю часть стойки нужно вкрутить ножки, они являются опорой. Теперь оборудование нужно установить непосредственно под ванну. Когда монтаж будет завершен, опорные ножки следует выкрутить до того момента, когда они плотно упрутся в пол. После этого конструкция будет зафиксирована и станет жесткой и крепкой. Когда осуществляется установка такого оборудования, то помехой могут стать трубы, в этом случае часть экрана выпиливается.

Прежде чем установить экран под ванну, следует учитывать то, что полностью закрывать пространство под ней не следует, так как под ней, возможно, понадобится делать ремонт коммуникаций. Поэтому рекомендуется сделать сантехнический шкаф или люк, который можно сделать скрытым.

Когда устанавливают такое оборудование, проблемы могут создать плинтусы, но это легко разрешимо: в панели нужно просто выпилить отверстия нужного размера. Экраны делаются из такого материала, который позволяет это сделать. Есть недорогие шторки, которые напоминают о стеновых панелях, сделанных из ПВХ (может быть использованы МДФ или ДСП). В более солидных конструкциях используется оргстекло, толстый пластик или закаленное стекло. Для того чтобы сделать каркасные рамы, чаще всего используется такой материал, как алюминий, оцинкованная сталь или ДСП.

Вернуться к оглавлению

Полезные рекомендации

Так как установка экрана под ванну предназначена для того, чтобы была скрыта ее боковая сторона, перед тем как начинать такой процесс, нужно заблаговременно планировать то, как такой процесс будет осуществляться. Перед тем как установить такое оборудование, нужно сделать конструкцию из гипсокартона, такая конструкция будет прикрепляться плиткой. Нужно сделать предварительно все замеры, прежде чем начинать работу.

Когда устанавливается экран под ванну из МДФ, то весь процесс осуществляется таким образом:

Схема устройства ванны с экраном.

  1. Нужно первым делом смонтировать раму из деревянных брусьев.
  2. Первый деревянный брус нужно прикрепить к стене на уровне высоты ванны, для этого используются обычные саморезы или дюбели. Крепежные материалы следует подбирать в зависимости от того, из какого материалы будут сделаны стены.
  3. Бруски соединяются между собой с помощью мебельных уголков посредством саморезов.
  4. Когда делается монтаж передней части каркаса, надо учитывать возможность доступа к находящимся под ванной коммуникационным системам, для того чтобы в дальнейшем их можно было отремонтировать.
  5. Готовый каркас следует обшить плитами нужного размера из МДФ, подготовить их нужно заранее.
  6. Перед тем как крепить такое оборудование, на верхние рамки каркаса и обшивки (там, где она касается с ванной) нужно нанести специальный герметик, который отличается повышенной влагостойкостью.
  7. Перед тем как начинать работу, следует ванную комнату освободить от всей мебели, техники и всего остального, что может помешать монтажу.

При установке экрана под ванну нужно учитывать то обстоятельство, что если высота ножек ванны позволяет, то внутри собранного оборудования есть возможность сделать полки для разных бутылочек, а сбоку можно сделать выдвижную полочку для ванной.

При установке экранов под ванну, которая сделана из акрила (этот материал пользуется большой популярностью), нужно учитывать некоторые обстоятельства. В частности, перед установкой экрана под ванну следует усилить днище, для этого под ванной монтируется рама, поддерживающая днище акриловой ванны. Если все сделать правильно, то днище не будет прогибаться под тяжестью воды и человека. Таким образом, становится ясно, что ничего сложно в том, чтобы крепить такое оборудование, нет. Инструкция разработана высококвалифицированными специалистами, так что результат будет положительным.

Поделитесь полезной статьей:

Ванная комната в деревянном доме: как сделать ремонт, правильное устройство и обустройство

Ванная комната в деревянном доме: популярные способы отделки

В современных деревянных домах ванная комната практически не отличается от ванной в кирпичном или каменном доме. В данной статье будет рассмотрено, как оборудуется ванная комната в деревянном доме своими руками и приведена инструкция по ее обустройству.

В настоящее время для деревянных домов практически нет ограничений, связанных с обустройством интерьера и выбором места под ванную комнату. При этом довольно часто в деревянном доме ванная комната не одна – их может быть целых две на втором этаже, и в каждой установлена различная сантехника.

Использование технологии стяжки по лагам позволяет разместить в ванных деревянных домов сантехническое оборудование и санфаянс, систему теплого пола, выполнить облицовку керамической плиткой, спрятать систему трубопроводов, не сталкиваясь с какими-либо техническими или дизайнерскими ограничениями.

Пол в ванной комнате

Как сделать ванную комнату в деревянном доме и правильно оснастить и оборудовать ее — следует планировать еще в процессе проектирования самого дома. Это позволит усилить на 25% перекрытие из деревянных балок в ванной комнате.

Для усиления перекрытия уменьшают шаг балок и увеличивают их площадь сечения. Кроме того, уровень балок опускают как минимум на 10 сантиметров.

Данная разница с уровнями прочих помещений будет уменьшена после того, как будет выполнена цементная стяжка и уложена плитка.

Устройство ванной комнаты в деревянном доме требует, чтобы пол в ванной комнате располагался на 20 мм ниже уровня других помещений.

Для изготовления пола ванной комнаты могут быть использованы самые разные материалы, например:

  • Покрытая лаком клеевая пробка;
  • Керамогранит;
  • Мозаика;
  • Керамическая плитка;
  • Породы древесины, устойчивые к влаге (тик, лиственница и т.д.);
  • Влагоустойчивый ламинат;
  • Линолеум.

Ванная комната в деревенском стиле требует при отделке пола дополнительной обработки специальными составами позволяющими предотвратить пропитывание влагой, заражение грибком, гниение и негативное воздействие перепадов температур.

Гидроизоляция ванной в деревянных домах

Гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме выполняется аналогично гидроизоляции ванной в каменных зданиях – для всех видов строений действуют аналогичные рекомендации.

Для выполнения гидроизоляции могут использоваться любые современные пленочные материалы или смеси. Чаще всего гидроизоляция стен и пола выполняется в два слоя гидроизоляционной пленки высотой не менее 200 мм на всем периметре ванной.

Поверх слоя гидроизоляции укладывают слой песчано-цементной плавающей стяжки, после чего кухня и ванная в деревянном доме отделываются окончательно, включая оборудование системы теплого пола.

Важно: в случае, если строительство или ремонт в ванной в деревянном доме предусматривает оставить стены и сделать пол деревянным, следует тщательно обработать древесину комплексными антисептическими препаратами и средствами, предотвращающими проникновение в древесину влаги.

Стены ванной комнаты в деревянном доме

Как уже было сказано, обустройство ванной комнаты в деревянном доме требует гидроизоляции стен высотой как минимум 20 см. При этом для отделки стен не обязательно использовать такой устойчивый к влаге и удобный в уходе материал, как керамическая плитка – можно оставить деревянные стены.

Главное – обеспечить эффективную вентиляцию помещения ванной и тщательно обработать древесину растворами для борьбы с грибками, плесенью, бактериями и впитыванием влаги.

Ванная комната под дерево с деревянными стенами будет смотреться очень гармонично и привлекательно, поэтому такой вариант отделки является на сегодняшний день самым распространенным. При отделке стен ванной комнаты используется влагостойкая прочная древесина лиственницы или тиса.

При этом также отсутствуют ограничения на установку сантехнического оборудования – в деревянных домах можно устанавливать все необходимое оборудование:

  • Ванна – в деревянном доме может быть любого размера;
  • Душевые кабины;
  • Джакузи;
  • И многое другое.

Отделка ванной комнаты в деревянном доме

При строительстве деревянных домов используются самые разные стили отделки помещения ванной комнаты. Выбор конкретного стиля зависит от фантазии и финансовых возможностей владельца.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются следующие стили отделки:

Для того, чтобы оборудуемая в деревянном доме ванная была выполнена наиболее качественно, следует выполнить следующие условия:

  • Обеспечить принудительное отведение воздуха, т.е. проветривание;
  • Соорудить сливной трап.

Вытяжку с принудительным забором воздуха подбирают в соответствии с потребностями дома, ее мощность напрямую зависит от площади дома.

Такая вытяжка предназначена для быстрого удаления влаги из помещения, что предотвращает образование плесени.

Сливной трап сооружают для предотвращения затопления деревянного дома путем снижения риска намокания древесины. Его устройство достаточно простое – пол ванной укладывают под уклоном в 1,5 градуса.

В получившееся углубление устанавливают сливную воронку, собирающую и направляющую в канализацию попадающую на пол воду.

Инструкция по оборудованию ванной комнаты в деревянном доме

Рассмотрим основные этапы того, как оборудуется ванная комната из дерева:

  1. Строительство или ремонт ванной комнаты в деревянном доме начинают с планировки ванной и санузлов с учетом количества людей, проживающих в данном доме постоянно.
    Обычно для семьи из 4-5 человек бывает достаточно одной ванной. Ванная комната может быть совмещена с санузлом (на 1-3 человека) или разделена (более трех человек).
    В дополнение к основным санузлам иногда также предусматривают гостевые.
    При планировке ванной обычно отмечают места установки следующего оборудования:
  • Ванна;
  • Умывальник;
  • Унитаз;
  • Биде;
  • Душевая кабина;
  • Стиральная машина и т.д.

Важно: не рекомендуется оборудовать рядом туалет и кухню, туалет лучше разместить около спальни или между соседними спальнями.

  1. Перед покупкой сантехнических приборов, ванны и душевой кабины следует выполнить следующие подготовительные мероприятия:
  • Измерить ванную комнату;
  • Определиться с материалами для изготовления отводящих труб от ванны и умывальника;
  • Продумать расположение вентилей, канализационных стояков и коробов вентиляции;
  • Спроектировать крепление электропроводки и освещение;
  • Разметить минимальные требуемые расстояния между оборудованием и стеной.
  1. Далее следует распределить сантехнику:
  • Ванна обычно устанавливается так, что одна сторона вплотную прилегает к стене. При наличии достаточного свободного места желательно установить ее по центру. Подведение труб к ванне лучше выполнять под полом;
  • Конфигурация душевой кабины может быть любой, но наиболее рационально площадь будет использоваться в случае угловой кабины с раздвижными дверцами;
  • Перед ванной следует оставить свободное пространство (примерно 70 см, оптимально – 1,05 м), позволяющее чувствовать себя комфортно после принятия ванны;
  • Полотенцесушители и вешалки устанавливают на расстоянии в 50-70 см от ванны или душа;
  • Унитаз размещают, учитывая его габариты и площадь ванной. Свободное пространство перед ним должно составлять не менее 60 см;
  • При установке умывальника следует учитывать рост всех членов семьи, обычно умывальник ставят на высоте в 80 см от уровня пола.
  1. Отделку ванной следует выполнять при помощи водонепроницаемого материала:
  • Выбирая материал, независимо от его внешней привлекательности, следует уточнить его возможности, такие как сопротивление действию активных элементов бытовой химии и различных солей, а также – простота мытья и уборки;
  • Наиболее подходящим материалом для отделки как стен, так и пола в помещении с высокой влажностью является керамическая плитка, представленная широким ассортиментом форм и цветов;
  • Для более просторных помещений может использоваться натуральный мрамор, древесина, обработанная водоустойчивым лаком или художественная мозаика.
  1. Потолок следует отделывать материалом с хорошим сопротивлением влаге и пару. Довольно часто в настоящее время в ванных комнатах используют реечные и плиточные подвесные потолки, в которые легко монтируются вентиляционные решетки и осветительные приборы.
    Материал потолка должен обладать следующими характеристиками:
  • Водостойкость;
  • Поглощение звука;
  • Светоотражение;
  • Отсутствие выделения токсичных веществ;
  • Огнестойкость;
  • Простота эксплуатации.
  1. Для покрытия пола можно использовать керамическую плитку, предварительно выполнив его гидроизоляцию:
  • Первым делом выполняется цементная стяжка с армирующей сеткой;
  • На нее укладывается рулонная гидроизоляция, захватывающая на 10 см стены по периметру;
  • Далее кладут еще один слой раствора;
  • На него кладется половая плитка, обладающая большей толщиной, чем настенная. Поверхность плитки должна быть гладкой или шероховатой.

Важно: не следует выбирать для пола глянцевую плитку, лучше всего выбирать плитку с противоскользящим покрытием.

Освещение в ванной комнате желательно разделить на общее, освещающее все помещение целиком и точечное. Для потолочного освещения в небольших помещениях обычно применяется один светильник, а точечно освещаются зоны зеркала и умывальника.

Важно: для ванных комнат следует использовать галогенные низковольтные светильники, работающих под напряжением 12 В.

Грамотно и правильно обустроенная ванная в деревянном доме не создаст каких-либо неприятностей или проблем. Соблюдение приведенных в статье правил и инструкций позволяет обустроить любую ванную комнату в деревянном доме в соответствии со своими вкусами и пожеланиями.

Щель между ванной и стеной

Щель между ванной и стеной

Ремонт санузла и установка новой ванны – всегда приятное событие, но не всегда ее удается установить так, чтобы не образовалась щель между ванной и стеной. Она получается вследствие неплотного примыкания резервуара к отделочным материалам. Чаще всего не совпадают размеры ванны и ниша для ее установки. Иногда ее конфигурация не совпадает с помещением, а угол стены в ванной не всегда образует 90°. Но даже когда все идеально совпадает, не удается достичь полной герметичности стыка при помощи грамотного монтажа, особенно при облицовке декоративной плиткой. Чем закрыть щель между ванной и стеной – рассмотрим в статье.

Оглавление:

Зачем нужно ликвидировать зазор между стеной и ванной

На любом стыке поверхностей в санузле, ванной или бассейна важно обеспечить повышенную герметичность, чтобы вода не попадала через зазоры. Это приводит:

  • к повышенной влажности воздуха;
  • хронической сырости в помещении;
  • разведению плесени, грибков и патологической микрофлоры.

Как известно, всё это вредно для:

  • ослабленных и пожилых людей;
  • детей;
  • аллергиков;
  • чувствительных к патогенной среде граждан.

При избытке влажности стройматериалы и отделка поверхностей размокают и теряют отличные потребительские свойства. Отсыревший кафель становится пористым, расширенным и более хрупким, древесина разбухает и деформируется, а на некоторых других материалах образуются трещины. Вода известна своим свойством проникать в малейшую щель, но оттуда она плохо выводится природным испарением. Это приводит к гниению и разрушению не только любой вязкой среды, но и довольно прочных твердых стройматериалов.

Если плесень завелась под ванной, куда протекает вода через просвет, скорее всего, она постепенно будет завоевывать и другое пространство. Например, почернеют швы между кафелем или углы возле ванны, а также появятся темные пятна у потолка, и тогда бороться с ней будет наиболее затруднительно. Если ванну устанавливают после укладки плитки на стены санузла, то обычно образуется большая щель между ванной и стеной, куда затекает вода при купании. Этот дефект как-то придется ликвидировать – заделать щель между ванной и стеной видео.

Выбор материала для устранения щели между ванной и стеной

Существует несколько вариантов, как убрать щели между ванной и стеной, и это зависит не только от ширины данного зазора, но и от общей отделки. Есть и второстепенные факторы, такие как:

  • конфигурация емкости,
  • наличие вентиляции,
  • перепады температур,
  • общий дизайн.

Если габариты ванны примерно совпадают с той нишей, куда она должна быть установлена, то специалисты рекомендуют:

  • выложить полы под ванной,
  • установить резервуар,
  • уложить кафель или другую облицовку так, чтобы плитка опиралась на ванну,
  • дополнительно обработать стык специальным кафельным плинтусом,
  • обязательно заделываем большие щели между ванной и стеной любого рода бордюром.

Также, учитывается и материал, из которого выполнено изделие. Например, акриловую ванну не стоит обрабатывать грубыми стройматериалами, но даже малый просвет у стены все равно придется запенить или залить силиконом. Но и этого не достаточно, чтобы устранить дефект монтажа, поскольку он будет деформироваться и провисать под давлением акрилового резервуара. Со временем может нарушиться герметичность силиконового уплотнителя. Не всегда целесообразны и специальные герметики. А ванну нужно дополнительно прикрепить к стене, чтобы она не стояла на одних ножках или трубах для слива.

Емкость важно надежно монтировать, используя обычные крюки или анкера. Достаточно их вкрутить по углам и по центру длинной стороны емкости для гигиенических процедур:

  • ванны,
  • домашнего мини-бассейна,
  • поддона душевой кабины.

И хотя все эти емкости требуют различных методов герметизации, зазор у стены придется устранять в любом случае. Это делают по-разному, например, специальной мягкой лентой или жестким бордюром.

Основные способы закрыть герметично щель у стены

Заделать глубокий зазор или небольшую щель между ванной и стеной можно разными способами, применяя декоративные материалы, обычную затирку или герметик. Важно, чтобы наполнитель под ними не выпадал в просвет при выполнении работ. Есть определенные трудности в том, чем заделать щель между ванной и стеной при большом отверстии. Выбор способа герметизации зависит исключительно от:

  • размеров просвета у стены,
  • устойчивости ванны,
  • декоративных свойств отделки и укладываемого в шов материала.

1. Можно использовать обычный пластиковый профиль (уголок), который легко закроет небольшую щель или неровности кафельной кладки на стыке у ванны. Его можно закрепить любым строительным клеем или монтажным силиконом. А стык на углу и концы пластикового профиля нужно правильно отрезать, точно отмерив по габаритам емкости. Угол важно подрезать под 45°, и края зашкурить, чтобы состыковка была точной. Далее вдоль края ванны наносится силикон, который должен протечь вглубь щелей и немного затвердеть, и только поле этого шов можно закрыть уголком. Избыток силикона удалите, слегка придавив пластиковый профиль. То, что вылезет при надавливании, лишнее, его нужно осторожно срезать ножом после затвердения или стереть влажной ветошью жидкий силиконовый герметик.

Внимание: Какой бы вы не использовали раствор, клей, пену или герметик при заделке щели между ванной и стеной, старайтесь выкладывать их немного меньше, чем необходимо, иначе заделка получится неаккуратная. Все следы от нанесения лучше удалить до высыхания, чтобы не портить остатками клеевой основы поверхность стены и ванны!

Совет: Специалисты рекомендуют проводить герметизацию акриловой ванны только в наполненном до верху состоянии. Весь объем воды лучше удерживать в емкости до полного высыхания силикона, то есть 12-15 часов.

2. Другой способ заделки – использовать декоративный кафельный уголок или бордюр небольшой ширины. По старинке также использовали узкие полоски обычного кафеля, уложенного под углом в 45° относительно ванны. Но этот способ не приемлем при большом зазоре, или щель приходилось заделывать штапиком, чтобы не выпадал за ванну цементный раствор.

3. Из современных методов самым простым методом заделки щели остается самоклеящаяся бордюрная лента для ванной и специализированный плинтус из пластика. Его тоже можно монтировать прямо на силикон, однако при большой щели этот способ тоже неприемлем. Установка уголка сопряжена с надежным креплением, которое требует тщательной очистки и обезжиривания обеих поверхностей.

4. Самоклейка в виде бордюрной ленты – заделываем большие щели между ванной и стеной грамотно. Его продают в любом строительном супермаркете в виде рулон. Однако его нужно грамотно наклеивать на обе поверхности, чтобы шов получился ровный и аккуратный. Специалисты рекомендуют клеить рулонную ленту от угла, сначала только по одной стороне стыка стены и ванны. Слой, который должен надежно прилипнуть к гладким поверхностям, имеет защитную пленку, которую бережно снимают по 15-25 см непосредственно перед проклейкой насухо.

Внимание: Важно, чтобы емкость и отделочные материалы стены были абсолютно сухими, иначе поклейку придется повторять, а рулон уже будет испорчен!

5. Справедливый вопрос – чем замазать щели между ванной и стеной, если они слишком широкие, или когда есть расходящиеся углом просветы, имеющие отклонения от прямого угла на углу санузла, где установлена емкость? Перечисленные методики тут не работают. В некоторых случаях требуются специальные плотницкие навыки, чтобы забить щель древесным бруском с защитной пропиткой от влаги и плесени. Сверху шов приходится бетонировать, и только потом укладывать декоративный бордюр – пластиковый или кафельный. Подобие деревянной опалубки по краям широкого зазора удерживает бетонный раствор.

Совет: Можно использовать перечисленные подсказки или придумать свой способ, исходя из отделочных материалов и дизайна ванной комнаты. Однако не все материалы подходят для этих целей. Например, уложенная на стык под углом зеркальная полоска оригинально и практично будет смотреться оригинально, но со временем влага разрушает слой амальгамы на обратной стороне стекла, получаются некрасивые разводы. Чем бы вы не декорировали шов, помните о практичности и герметичности.

Свойства силиконового герметика

Современные методики заделки и герметизации швов в помещениях с повышенной влажностью обычно предполагают использование силиконовых герметиков. Это синтетический прозрачный полимер, напоминающий жидкую резину или плотный гель. Его используют для различных целей и при взаимодействии с другими стройматериалами. Он содержит разные добавки, которые влияют на его свойства:

Заполнение влагостойким полимером шва или просвета между ванной и кафелем – самый распространенный способ при небольшой щели или неровностях укладки плитки. Неудачно обработанный зазор всегда можно дополнительно задекорировать пластиковым профилем или даже пенопластовым бордюром под покраску, но до того как он затвердевает.

По химическом составу предлагаемые в продаже силиконовые герметики делятся на:

Они отличаются по способу и времени затвердения, поскольку это зависит от химической реакции или под воздействием открытой среды. Они по-разному реагируют на перепады температур, воздействие ультрафиолета и влажность. Именно поэтому важно читать инструкции при покупке силиконового герметика. До того как его использовать, важно четко представлять себе:

  • способ его нанесения,
  • время затвердения,
  • взаимодействие с декоративными и отделочными материалами.

Внимание: Кислотный герметик не годится для металлических поверхностей, который окисляет нержавейку или алюминиевый профиль, что приводит к коррозии! Специалисты рекомендуют применять только силикон с нейтральной реакцией.

В остальном герметика не имеет «минусов», он надежен и прост в использовании. Он окончательно высыхает через 5-12 часов, но купаться в ванной лучше не ранее чем через сутки после обработки.

Однако не все знают, как добиться гладкости и эстетичности его поверхности при нанесении.

Совет: Наносите силиконовый герметик понемногу, равномерно, аккуратно подравнивая верхний слой на шве между ванной и стеной шпателем. Чтобы не пачкать стыкуемые поверхности, используйте малярный скотч. Избыток силикона сразу же удаляйте шпателем, если затвердеет – острым ножом. Любые натеки излишков герметика не стоит оставлять до затвердения, чтобы потом срезать, очистите их через 10-20 минут после выполнения работ и обработайте примыкающие поверхности, чтобы удалить все следы нанесения.

Что важно знать при заделке щели между ванной стеной

1. Необходимо тщательно очистить все обрабатываемые поверхности от абразивных частиц, строительного мусора, плесени, ржавчины, натеков кальции от длительного использования воды.

2. Стену и ванну перед нанесением важно обезжирить и высушить после очистки. Также рекомендуется использовать уайт-спирит, этиловый спирт или другой летучий растворитель для обработки поверхностей.

3. Химические компоненты, используемые доя герметизации, могут быть вредны для здоровья, поэтому обязательно используйте бытовой респиратор. По завершении работ обязательно проветрите помещении, не пользуйтесь ванной не менее суток, а емкость перед принятием душа или ванны обязательно хорошо промойте струей от гибкого душа.

4. Любой материал, используемый для заделки шва, включая герметик и цементный раствор, не должен в больших количествах капать или падать в зазор. Оптимальное проникновение состава за край ванны – не более 1см.

5. Проследите за тем, чтобы не было пропусков при нанесении раствора или силикона, иначе нарушится герметичность шва.

6. Все инструменты для нанесения цементного раствора или герметика должны быть под рукой, чтобы не пришлось их разыскивать или покупать, в то время как смесь затвердеет сугробами.

7. Монтажная пена также может использоваться в качестве основного материала заделки зазора межу стеной и емкостью для воды. Помните, что при затвердении она расширяется и распирает, смежные поверхности, а ее излишек выглядит не эстетично. Все излишки обязательно надо аккуратно срезать, а шов закрыть декоративным бордюром. Места, где она вышла за пределы шва на ванную, очистите ветошью, смоченной в растворе уксуса.

8. Бордюрная лента для ванны – отличный вариант, но она недолговечна, поэтому стоит рассчитывать на 1,5-2 года ее эксплуатации. Кроме того, она содержит фунгицид, препятствующий разведению плесени. Она может быт рекомендована к использованию поверх монтажной пены, чтобы закрыть ее пористую структуру.

Внимание: При нанесении декоративных отделочных материалов на шов также можно использовать не только цементный раствор и силикон, но и любой строительный клей, жидкие гвозди и пр. Однако герметичность заделки самой щели должна быть безупречной!

Совет: Если в ванной есть проблемы с плесенью, перед заделкой шва обязательно хорошо очистите все поверхности и обработайте специальным раствором фунгицида, препятствующим ее развитию. Только после этого можно начинать все работы по заделке шва. Не думайте, что плесень сама куда-то «улетучится» после удаления причины появления избыточной сырости – она очень живучая и вредная для здоровья!

Статьи по теме

Перепланировка ванной и туалета: совмещение санузла и перестановка сантехники

Совмещение ванной комнаты и туалета: варианты согласования перепланировки санузла

Изменения

Наивно полагать, что в собственной квартире можно перестраивать пространство так, как захочется владельцу .

На законодательном уровне существуют определённые строительные нормативы, на основании которых отдельные виды переделки являются разрешёнными, а другие – запрещёнными.

Совмещение санузла — это перепланировка или нет? Перестановка ванной — является ли перепланировкой? Разрешена ли перепланировка совмещенного санузла в раздельный? Поможем разобраться.

Недопустимые

Все изменения в устройстве санузла должны проводиться в соответствии с СаНПиН 2.1.2.2645-10, Постановлением правительства № 508 и СНиП 31-03-2003.

Данные государственные документы считают запрещёнными следующие варианты перепланировки ванной и туалета:

  1. Расположение санузла над жилыми помещениями других квартир. Эта норма означает, что расширение туалета и ванной комнаты за счёт жилых помещений возможно только в том случае, если этажом ниже под ними будет расположено нежилое помещение. Как правило, это возможно при расположении квартир на первых этажах и двухуровневых.
  2. Сооружение выхода из санузла в кухню или жилую комнату. При этом разрешается делать выход из санузла в спальню, если в квартире, кроме этого, ещё в одном помещении установлен унитаз.
  3. Демонтаж вентиляционных шахт или устройство в них встроенной мебели. Санитарные помещения оборудуются шахтами для монтажа вентиляции, в которых достаточно много пространства для помещения в них каких-либо элементов. Законом демонтаж и перекрытие их категорически запрещены. При этом часто собственники ссылаются на то, что в документах запрещено только сужение вентиляционных каналов, следовательно, по их мнению, саму шахту уменьшить можно.

ЖК РФ в статье 36 относит площадь этих шахт к общедомовому имуществу на том основании, что данная территория в план квартиры не входит и не является собственностью её владельца.

На этом основании присоединить шахту к собственному санузлу владелец жилплощади не имеет права, а значит, подобное переустройство будет запрещённым.

Присоединить даже небольшую площадь вент.короба можно, исключительно заручившись согласием не менее 73% собственников многоквартирного дома, что на практике практически нереально.

Монтаж выхода из ванной комнаты в спальню допускается при проживании на данной жилплощади инвалида-колясочника.

О том, как получить согласование на перепланировку лоджии. балкона или кухни. вы можете узнать из наших статей.

Допустимые

  1. Совмещение туалета и ванной комнаты, то есть снос между ними перегородки. Снос стены позволяет получить дополнительную площадь для установки мебели и техники, и даёт возможность более рационально расположить предметы сантехники внутри помещения.
  2. Расширение площади за счёт нежилой площади квартиры. К санузлу можно присоединить кладовую, часть коридора, площадь под демонтированным встроенным шкафом. При такой перепланировке существует дополнительное условие.

Полы во вновь присоединяемом помещении должны быть оборудованы гидроизоляционным слоем, чтобы исключить возможность затопления нижних этажей дома.

Полный перенос санузла в другое нежилое помещение квартиры. При таком виде перепланировки санузлов в квартире следует учесть некоторые условия:

  • в новом санузле необходимо предусмотреть вентиляционные каналы;
  • обязательно выполнить гидроизоляцию полов;
  • занизить уровень пола мокрой зоны не менее чем на 1,5-2 см или установить переливной порожек высотой около 4 см.

Читайте на нашем сайте о том, какая ответственность предусмотрена за незаконную перепланировку, а также о том, как купить или продать квартиру с перепланировкой.

Инструкция по согласованию

Жилищный Кодекс РФ в статьях 25-26 предписывает собственникам жилых помещений согласовывать любую перепланировку, проводимую в квартире. Согласование перепланировки туалета с ванной, в зависимости от производимых изменений, может производится в соответствии с двумя схемами.

Жилищный кодекс РФ Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения

  1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
  2. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

О том, как узаконить самовольную перепланировку квартиры самостоятельно. а также о том, нужно ли узаконивать уже сделанную перепланировку. вы можете узнать из наших статей.

Упрощённая по эскизу

Такой вид согласования возможен, если изменения в квартире являются незначительными. не изменяющими границы существующих помещений. К таким перепланировкам относятся:

  • демонтаж или установка разделяющей стены между туалетом и ванной;
  • перестановка сантехнического оборудования в пределах существующего помещения без изменения их количества.

Установка дополнительного оборудования(душевой кабины, биде) или тяжёлых видов сантехники (ванна-джакузи, мини-бассейн) требует обязательной выдачи технического заключения и выполнения проекта перепланировки.

Согласование перепланировки по упрощённой схеме производится на основании представления собственником эскиза, выполненного в виде красных линий на копии поэтажного плана.

Для получения разрешения на перепланировку по упрощённой схеме в Жилинспекцию или Архитектурный отдел необходимо представить пакет документов :

  • техпаспорт квартиры;
  • эскиз перепланировки;
  • правоустанавливающие документы на квартиру;
  • согласие всех собственников, если квартира находится в долевой собственности.

В принципе такую перепланировку следует согласовывать только в том случае, если возникнут вопросы у покупателей квартиры при продаже. Если же вы не планируете продавать квартиру, по крайней мере, в ближайшее время, то вопрос с согласованием можно отложить.

Перепланировка по эскизу не вызовет никаких проблем и может быть согласована быстро и с представлением минимума документов.

Хотя за перестановку сантехники или снос перегородки без разрешения контролирующих органов впоследствии вам придётся заплатить штраф. Поэтому, если вы хотите избежать этого, действия всё-таки лучше согласовать.

Полная по проекту

Неграмотная перепланировка сантехнических помещений без получения разрешения специалистов и проведения технического исследования нередко приводит к авариям.

Последствием таких действий является ущерб, нанесённый квартирам соседей. Виновник аварий должен компенсировать ущерб за свой счёт и при этом заплатить штраф за незаконную перепланировку.

Незаконная перепланировка может также сопровождаться неприятными моментами, если вы решите впоследствии оформить её надлежащим образом.

К примеру, если при монтаже гидроизоляции полов не был составлен акт проводимых работ, покрытие придётся вскрывать. чтобы проверить его соответствие техническому регламенту.

В связи с этим серьёзные изменения при перепланировке санузла требуют обязательного согласования. Перепланировка по проекту применяется при проведении следующих изменений:

  • увеличение площади санузла за счёт нежилых помещений;
  • перенос санузла в другие нежилые помещения;
  • перенос сантехнического оборудования на вновь присоединённую территорию;
  • изменение выхода из санузла с одновременным сносом перегородки между ванной и туалетом;
  • установка перегородки в санузле с изменением выхода из него;
  • установка дополнительного сантехнического оборудования;
  • замена существующего сантехнического оборудование на более тяжёлое.

Для проведения подобных видов перепланировок требуется написать заявление на перепланировку в администрацию и заказать проект в специализированной организации, имеющей допуск СРО.

Для подготовки грамотного и соответствующего всем нормативам проекта целесообразно обращаться в солидную проектную организацию .

Если ваша квартира находится в новом доме, то для изготовления проекта лучше обратиться к авторам дома.

Готовый проект необходимо согласовать в контролирующих органах (Пожарный надзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Служба газа) и вместе с пакетом правоустанавливающих документов представить в организацию, занимающуюся согласованием перепланировок ( Архитектурно-строительный отдел, Жилинспекция и т.п.).

Получив разрешение на перепланировку можно начинать работы по ремонту. После проведения перепланировки специальная техническая комиссия проведёт осмотр квартиры и составит акт ввода в эксплуатацию объекта и выдаст вам техническое заключение.

Имея на руках акт и техническое заключение, обратитесь в БТИ для подготовки нового поэтажного плана с экспликацией и технического паспорта квартиры. На основании этих бумаг в Росреестре вам оформят новые документы на квартиру .

Для получения разрешения каждая инстанция может направить в квартиру специалиста для осмотра квартиры и оценки её состояния.

Сроки и цена вопроса

С момента получения первоначального разрешения на перепланировку даётся 45 дней на подготовку необходимого пакета документов. В зависимости от организации, в которую вы обратились для подготовки проекта и вашей активности в решении проблемы процедуру можно провести и в более короткие сроки.

Ускорить процесс можно, обратившись за помощью в согласовании к организациям-посредникам. Как правило, все проектные организации предоставляют дополнительную услугу по согласованию собственного проекта в необходимых инстанциях. Цена за оформление в этом случае возрастёт в среднем на 10 -15 тысяч рублей .

Подготовка разрешения в администрации, включая оформление технического заключения и акта выполненных работ, занимает около 30 дней. Оформление документов в БТИ и Росреестре займёт около 20 дней .

В общей сложности согласование проекта перепланировки, включая согласование в различных организаций составляет от 20 до 40 тысяч рублей .

В стоимость входит цена проекта (от 20 т.р.), госпошлина за технический план и кадастровый паспорт (1500 р.), Поэтажный план и техпаспорт из БТИ (от 6 т.р.), госпошлина за Свидетельство (от 200 р.).

Стоит заметить, что все цены приблизительные и зависят от расценок конкретных организаций. Кроме того возможно потребуется оплатить выданные разрешения в соответствующих инстанциях, что в свою очередь увеличит стоимость согласования.

Не стоит пренебрегать предварительной подготовкой проекта перепланировки, если вы задумали провести переустройство санузла в вашей квартире. Только проведение её по всем правилам и в соответствии с законодательными актами избавит вас от появления проблем и неожиданных неприятных последствий.

О том, что разрешено и что запрещено при перепланировке ванной комнаты и туалета, вы можете узнать из видео:

Установка полотенцесушителя в ванной: как правильно установить своими руками

Виды и установка полотенцесушителей в ванной

Полотенцесушитель – незаменимая вещь в любой ванной комнате, т.к. помогает устранить излишнюю сырость, поддерживать гигиену и, конечно же, сушить личные вещи и полотенца.

В случае замены старой сантехники на новую и необходимости проведения отделочных работ в ванной комнате имеет смысл задуматься о замене прежнего полотенцесушителя на новый более эстетичный. Нынешние производители предлагают широкий выбор конструкции и дизайна этих устройств. Они обладают повышенной долговечностью и надежностью в сочетании с изящным внешним видом.

Перед приобретением нового змеевика для ванной обратите пристальное внимание на материал, из которого он изготовлен, и особенности конструкции.

Основные виды

В зависимости от принципа работы различают следующие виды сушилок:

  • Работающие на воде. Могут быть присоединены к системе подачи отопления или горячей воды. Выгодны тем, что позволяют минимизировать плату за коммунальные услуги;
  • Работающие от электросети. Независимы от подачи отопления и горячей воды и долговечны (нет коррозии). Легко устанавливаются в удобном для вас месте, главное чтобы рядом был источник питания.
  • Комбинированные. Представляют собой сочетание предыдущих 2 типов: в отопительный сезон по контуру циркулирует горячая вода, а в периоды без отопления есть возможность включить ТЕН для подогрева воды.

По типу конструкции устройства делятся на:

  • Горизонтальные. Имеют форму привычного нам змеевика;
  • Вертикальные. Выполнены в форме лестницы с перемычками.

Полотенцесушители отливают из черных и нержавеющих сталей, а также латуни и меди. Последние, несмотря на высокую стоимость, обладают самым продолжительным сроком службы. Материал следует выбирать исходя из конкретной ситуации.

Так в случае подключения к системе центрального отопления более подходят полотенцесушители из бесшовной стали. Их конструкция рассчитана на давление до 8 бар и не боится гидроударов. В системах АГВ давление фактически не превышает 3 бар, потому оптимальным выбором станут сушилки из хромированной латуни с различными вариациями формы и дизайна.

Стоит отметить и модели с настраиваемым при монтаже расстоянием от поверхности облицовки до сушилки. Задав большее расстояние, вы обеспечите хорошую циркуляцию воздуха и более быструю просушку.

Большинство современных моделей оборудованы краном Маевского, который позволяет развоздушивать контур радиатора. Еще в новых конструкциях предусмотрена байпасная перемычка для выравнивания давления в контуре. Установив дополнительно шаровый кран на перемычку, можно настраивать под себя рабочую температуру полотенцесушителя. Еще не помешает установить краны на подводе и отводе змеевика для быстрого отсечения от магистрального трубопровода на случай демонтажа или ремонта.

Не забудьте обратить внимание на установочный размер между отверстиями подвода и отвода воды. Особенно когда планируете ставить новый радиатор на место старого. В зависимости от расстояния между центрами подводок встречаются модели с расстояниями в 30, 35, 45, 50, 60, 80 см.

Установка и подключение к системе отопления или горячего водоснабжения

Установка полотенцесушителя не очень проста и требует определенных знаний и умений.

Правила и нормы монтажа

Требования к подключению полотенцесушителя к системам подачи горячей воды изложены в СНиП 2-04-01-85.

Сама установка заключается в соединении вводов и выводов контура радиатора с соответствующими штуцерами отопительного стояка или водопроводной магистрали при помощи пластиковых труб. Трубы, муфты и отводы собираются воедино при помощи специального пальника.

Для подключения нового изделия можно также использовать металлопластиковые и медные трубы, но тут стоит учесть ряд особенностей. В полудюймовых металлопластиковых трубах диаметр сечения меньше, чем в пластиковых, и они плохо выдерживают перепады давления. Медные, несмотря на долговечность, обойдутся в солидную сумму, а их сварка требует особых навыков и мер предосторожности.

Для корректной работы полотенцесушителя следует обеспечить небольшой уклон подводящей трубы по направлению потока горячей воды. На всю протяженность подводки он составляет 5-10 мм. Проток воды должен идти из верхней точки контура устройства в нижний. Для этого верхний раструб радиатора соединяется со стояком подачи горячей воды.

Должен быть выдержан зазор между трубами контура и поверхностью стен. Он составляет минимум 35 мм для труб сечением до 23 мм и 50 мм для труб сечением свыше 23 мм. Данные расстояния регулируются шпилькой, вкрученной в кронштейн, но есть и неподвижные крепления, в которых нельзя изменить данное расстояние. Поддерживающая обвязку конструкция не должна закрепляться жестко, чтобы компенсировать температурные расширения труб и не нагружать несущие их участки стены.

Необходимые материалы

Перед монтажом проверьте комплектность вашей покупки, внимательно ознакомьтесь с конструкцией и схемой подключения нового устройства, изучите приложенную к нему инструкцию. Заранее приготовьте все необходимые для работы инструменты и материалы, это:

  • непосредственно полотенцесушитель;
  • кронштейны;
  • ПВХ трубы нужного диаметра (26, 32 мм);
  • нож для резки ПВХ труб;
  • отвертка;
  • турбинка;
  • крепеж;
  • молоток, строительный уровень;
  • 2 разводных ключа;
  • пакля или другой уплотнитель;
  • 2 накидные гайки паечные;
  • паяльник для ПВХ труб;
  • 2-3 шаровых крана,
  • ПВХ колена,
  • 1 ПВХ колено с внутренней резьбой,
  • 2 тройника (если устанавливаете перемычку),
  • 1 муфта с внутренней резьбой.

Когда облицовочные работы в ванной не завершены, можно подключаться к АГВ с помощью двух водорозеток. Американки для подключения подводов и отводов радиатора могут быть сугубо металлическими, если от магистрали уже выведены металлические штуцеры с резьбой.

Демонтаж старого змеевика

Предварительно обратитесь в компанию, которая обслуживает ваши теплосети и сети водоснабжения с просьбой перекрыть подачу воды на время работ по демонтажу. И только после этого приступайте к самому процессу снятия старого змеевика.

Еще при снятии старого радиатора стоит обратить внимание на износ стояка, к которому он присоединялся. Если его состояние оставляет желать лучшего, имеет смысл заменить его частично или полностью. Будет нелишним спросить мнения соседей снизу и сверху, вдруг они поддержат идею менять стояк полностью. В любом случае, даже если будете проводить замену только у себя, нужно делать это с тем расчетом, чтобы старые трубы не оставались перекрытиях и места соединений с новыми участками были видны и доступны. Наметив места отрезки, болгаркой срежьте часть стояка вместе со змеевиком.

На срезанных концах труб еще предстоит нарезать резьбу и для этого пригодиться резьбонарезной станок. На строительных рынках и в магазинах повсеместно продают или дают этот инструмент напрокат. С торцов обрезанной трубы турбинкой снимите фаски, установите лерку нужного калибра в гнездо инструмента и, закрепив на конце трубы, постепенно нарежьте резьбу.

Сварка труб

Среди труб для подключения сантехники наиболее часто используют стальные, медные и полипропиленовые. Последние выгодно отличаются простотой монтажа, невосприимчивостью к коррозии и выгодной ценой.

Плюс, процесс спайки между собой пропиленовых труб очень прост и легок в освоении. Для самостоятельной работы потребуются следующие инструменты:

  1. Паяльник для сварки труб
  2. Набор насадок нужного калибра
  3. Труборез или кусачки
  4. Фаскосниматель
  5. Шейвер (для снятия слоя алюминия с труб)

Рекомендуем приобрести пальник в специализированном магазине, чтобы быть уверенным в качестве. В комплекте с самим паяльнком всегда идут насадки разного размера и оригинальная подставка, на которой его можно зафиксировать. Надежную сварку можно выполнить только качественным прибором, так что экономить на нем не советуем.

В начале работы составьте для себя схему с учетом размеров участков, расположением тройников, кранов и отводов. Руководствоваться ею будет удобно для точности сборки и экономии материалов. Также схема позволит минимизировать число спаек на весу.

Нарежьте с помощью кусачек или трубореза участки требуемой длины и фаскоснимателем нанесите фаску на концах. По стандарту фаска имеет уклон в 15 градусов и длину 2-3 мм. Не забывайте зачищать срезанные края труб от заусенцев и крошки для более надежной сварки.

Для соединения торца труб с муфтами разогрейте пальник до 260 градусов и поместите элементы в гнезда соответствующих насадок. Муфта надевается на штырь с одной стороны, а труба вставляется в гильзу с другой стороны. Время нагрева будет определяться диаметром элемента и толщиной его стенок. Оно нормируется международными стандартами и его можно узнать из соответствующих таблиц. Самостоятельно же определить готовность для спайки можно прокрутив элемент на поверхности нагрева: при достаточном нагреве труба или муфта будет плавно проворачиваться и без усилий сниматься с насадки.

Разогретые муфту и трубу соединяйте сразу же после снятия с паяльника. При этом старайтесь выставить их ровно по отношению к друг другу и вжимайте до упора, но на силу давить не стоит. Изменить положение соединенных частей можно будет буквально в течение 3-5 секунд после соединения прежде, чем они окончательно схватятся.

Установка байпаса и кранов

Байпасная перемычка хоть и не является обязательным элементом, но может очень выручить на случай необходимости ремонтных работ на установленном полотенцесушителе. Элементарная замена уплотнительных прокладок на местах подключения змеевика к стояку потребует перекрыть подачу воды в нем. А это означает подачу заявки в ЖКС и дополнительные расходы. Предусмотрительно включив в схему подключения перемычку и перекрывающие краны можно без лишних хлопот отсекать контур сушилки от основной магистрали на случай ремонта или в целях экономии.

При монтаже перемычки можно использовать как стальные, так и медные или полипропиленовые трубы. Так как работа с металлом предусматривает сложную процедуру сварки, рациональнее будет собрать байпас из пластиковых труб. Для отсечения и регулирования протока на нужных участках нам понадобятся 3 шаровых крана. Установив один на самой перемычке, и два на штуцерах подачи и возврата воды можем перекрывать подачу воды в радиатор, отсекать его от стояка. Регулируя положение крана на перемычке, можно снизить или повысить подачу воды в контуре, и тем самым отрегулировать температуру нагрева.

Установка нового полотенцесушителя

Работы по монтажу и подключению проводятся в несколько этапов:

  • Отсекаем подачу воды.
  • Снимаем старый змеевик. В случае, если он соединен со стояком резьбой — откручиваем его разводными ключами. Если змеевик приварен к стояку — срезаем его вместе с трубой используя турбинку.
  • Монтируем шаровые краны и перемычку.
  • Вкручиваем кран Маевского в байпас для удобства развоздушивания системы.
  • Места под будущие крепления размечаем на стене карандашом. Выставляем отметки горизонтально пользуясь указателем уровня.
  • Высверливаем отверстия по отметкам и вбиваем в них дюбеля.
  • Выставив полотенцесушитель так, чтобы отверстия совпадали, прикручиваем его отверткой. Не забываем выдержать требуемое расстояние от стены до труб и регулируем его, если есть кронштейн со шпилькой.

  • Для соединения со штуцерами подачи и возврата воды используем фитинги из комплекта. Они могут быть прямыми либо угловыми. Резьбы не забываем уплотнять паклей или другой подмоткой. Можно использовать фум для уплотнения конических резьб. Монтируя устройство, обязательно задавайте минимальный уклон подводки (5-10 мм). Затягивайте накидные гайки, предварительно подложив под ключ мягкую ткань, чтобы не оставались царапины. В торец гайки выставьте уплотнительные прокладки. Затягивать нужно плавно и без лишних усилий, если возникают трудности при проворачивании ключа раскрутите соединение и выставьте ровно соединяемые элементы. Накрутив гайку до конца слегка обожмите, но не переусердствуйте, чтобы не сорвать резьбу.
  • Закончив сборку, можете подавать воду в радиатор. Плавно открывайте подачу воды во избежание гидроудара. Слегка приоткройте клапан на перемычке, чтобы выпустить воздух из труб. Когда из него начнет прокапывать вода можно закрывать. Пристально осмотрите и прогладьте рукой все сварные швы и резьбовые соединения для выявления протечек.

Установка электрического или комбинированного полотенцесушителя

Как и в рассмотренном варианте с водяной сушилкой установка электрических и комбинированных моделей начинается после демонтажа старого устройства. Подключение электрического полотенцесушителя придется провести после удаления старого устройства.

Примечательно то, что при помощи грамотного подхода можно изначально работающий от центрального отопления прибор оснастить греющим кабелем. В таком случае кабель с термостатом будет заведен внутрь трубы через нижнюю подводку полотенцесушителя.

Для корректной и безопасной работы электрической сушилки надо придерживаться нескольких требований. Энергопотребление ТЕНа составит 1 кВт минимум и для его подключения придется вывести отдельную розетку. От неё в свою очередь протягивается провод сечением не меньше 2.5 квадрата до самой электрощитовой. Линия для питания ТЕНа обязательно оборудуется автоматическим предохранителем.

Делая выбор в пользу устройства с электрическим нагревателем, можно не зависеть от времени года и отопительного сезона. Пользоваться данным приспособлением можно вполне экономно, включая его только, когда это действительно требуется.

Заземление

Ключевым моментом является заземление полотенцесушителя. Место для крепления провода заземления, как правило, уже предусмотрено производителем. Остается только поставить защитную розетку и проложить от неё в щитовую трехжильный провод. В случае, если заземление через щитовую по каким то причинам не предусмотрено, можно осуществить «зануление» – сделать перемычку между нулем и землей. Подобное заземление выполняется на минимальном расстоянии от щитовой.

Как видите, монтаж и подключение электрических и комбинированных сушилок потребует определенных навыков и знаний по работе с проводкой. Осуществлять подобное самому или довериться опыту профессионалов – решать вам. Трезво оценивайте свои силы и не рискуйте, если не уверены в качественном результате.

Выбираем лейку для верхнего душа (водопада)

Как выбрать душевую лейку

Также в этом разделе

Сколько леек должно быть в душевой?

Что делать ценителям гидромассажа, у которых нет возможности установить дома джакузи? Советуем присмотреться к современным двухлеечным душевым системам.

Какие бывают режимы струй в душевых лейках

Обычная душевая насадка постепенно превращается в высокотехнологичное оборудование. Теперь в ванной вы можете попасть и под ливень, и под водопад, и окутаться туманом. Изучаем новые возможности душа!

На что способны «умные» душевые лейки

Потолочный душ с гидромассажем – бесспорное, но дорогостоящее удовольствие. Прекрасной бюджетной альтернативой ему может стать ручной душ или гидромассажная панель с «умной» лейкой.

5 вопросов о душевой лейке

Душевые лейки – главный элемент комфортных и полезных водных процедур. Они не просто рассеивают воду, а могут создавать эффекты летнего дождя, водопада или «обволакивать» влажным туманом.

Как обустроить душевую: возможны варианты

Душевые кабины сейчас вытесняют ванны: они и место экономят, и функционал у них шире. Сам душ при этом может быть и простой лейкой, и сложной автоматизированной системой. Выбираем подходящий!

Сантехника с пониженным расходом воды

Вслед за европейцами россияне начинают бережнее относиться к расходу воды. Впрочем, экономия роскоши не помеха, а сантехнические новинки делают этот процесс легким, приятным и даже увлекательным.

Экономим воду при помощи сантехники

Многие впервые задумываются об экономии воды, снимая показатели со счетчиков. Отказываться от привычного комфорта не хочется, но и переплачивать за воду нет резона. Мы расскажем, как сэкономить более

Душевые кабины

Душевые кабины не только функциональны, но и позволяют значительно сэкономить пространство ванной комнаты.

Что такое гигиенический душ?

Гигиенический душ станет отличной альтернативой биде как в маленьком санузле, так и при ограниченном бюджете на обустройство ванной. Что же собой он собой представляет? Как его можно установить?

Большие душевые лейки

Красивые и функциональные: большие лейки обеспечат вам сеанс расслабляющего спа-массажа. Какие модели встречаются в продаже, какие лучше выбрать?

Смесители для ванной комнаты: типы

В одну ванную необходимо приобрести несколько смесителей. Какие модели лучше выбрать? Чем схожи и чем отличаются друг от друга разные смесители для ванной комнаты?

Душевые лейки

Душевые лейки имеют разную конструкцию: ручные и потолочные, с различными режимами подачи струй. Как выбрать нужную?

Вопросы к статье 0

Демонтаж чугунной ванны: вывоз ванн своими силами

Демонтаж ванны: куда сдать чугунную ванну

Как правило, проведение ремонтных работ в санузле неразрывно связано с обновлением сантехнического оборудования, в частности, заменой ванны более новой моделью или душевым боксом. Так или иначе, старое сантехническое оснащение потребует проведения демонтажа. Обычно этот процесс не доставляет особенных проблем, но если в помещении установлена ванна из чугуна, вам предстоит столкнуться с некоторыми трудностями.

Подготовительный этап работ

Как правило, замена ванной с установкой нового оборудования бывает сопряжена с разного рода проблемами. Последовательность действий в том случае, если нужно оставить старую емкость целой будет такова, что придется снимать сантехнический прибор с места его установки и со сложностями транспортировать емкость из квартиры на улицу. Это довольно трудоемкий процесс. Здесь нелишним будет привлечение нескольких подсобников.

Вынести из помещения чугунную ванну можно только вдвоем

При проведении подобных работ необходимо придерживаться определенного алгоритма. Последовательность демонтажа имеет некоторые особенности, позволяющие максимально облегчить технический процесс. Оптимизировать демонтаж чугунной ванны можно следующим образом.

В первую очередь следует внимательно проверить добротность кронштейнов, фиксирующих ванну в исходном положении. Если в процессе демонтажа одна из опор будет выбита, возможна вероятность травмы. Поэтому следует заранее обезопасить себя.

Если при монтаже конструкции вы расклинивали ножки резервуара, убедитесь, чтобы все элементы были на своих местах и надежно удерживали емкость. Расшатавшиеся клинья можно просто подбить молотком.

Раньше ванну подключали к сточной системе через чугунный сифон. Из-за действия такого фактора, как коррозия, сочленение деталей системы слива уплотняется до такой степени, что разобрать обвязку, сохранив целостность элементов, становится нереально. В таком случае следует разделить деталь, разрезав ее при помощи электрической отрезной машинки. При этом не забывайте соблюдать технику безопасности и пользуйтесь защитными очками. Чтобы отрезать фланец, соединяющий обвязку слива, вам потребуется принять лежачее положение.

Иногда отсоединить ванну от чугунных коммуникаций можно, только разрезав трубу болгаркой

Еще одной распространенной проблемой является то, что на сегодняшний день в большинстве случаев стены санузла облицованы кафельной плиткой. Это создаст определенные неудобства в том случае, когда планируется демонтаж старой ванны. Кафель следует удалить вместе со слоем застывшей клеящей строительной смеси по периметру изделия. Это нужно для того, чтобы старую емкость можно было вытащить. На текущем этапе демонтаж ванной комнаты можно считать выполненным.

Метод замены чугунного изделия, при котором емкость остается целой

Начиная работы по снятию резервуара, прежде всего, сантехнический прибор следует выдвинуть вперед. Удобнее всего это сделать при помощи рычага, в качестве которого целесообразно использовать лом либо монтировку. При условии, что к работе привлечены два человека, правильней всего будет отодвинуть ванну от стены примерно на полметра, то есть настолько, чтобы туда мог легко поместиться один из них.

Выносить ванну из помещения нужно на боку

После следует уложить емкость набок. Для этого необходимо, чтобы один из работников находился между стеной и бортиком изделия. Теперь изделие нужно вынести за пределы санузла. Здесь уместно использовать опоры ванны в качестве поручней. Взявшись за них, можно удобно транспортировать чугунную емкость.

На текущем этапе следует придерживаться некоторых правил. Если пренебречь этими рекомендациями, вынести сантехнический прибор не удастся. Перемещать изделие в дверной проем нужно на ребре и, учитывая поворот, сначала вывести передние ножки. Далее, постепенно поворачивая емкость, вынести ее за пределы ванной комнаты таким образом, чтобы получить возможность провести вторую пару кронштейнов.

Теперь осталось вынести изделие из жилья. Поскольку размер полотна входной двери, как правило, не менее 800 мм, с этим не возникнет особых трудностей. Как поступить со старым резервуаром, решать вам. Может быть, вы примете решение отвезти его в загородный дом, где емкость можно использовать как минимум десятком разных способов, позволяющих старому сантехническому прибору выполнять полезную функцию. В частности, старая чугунная ванна может послужить основанием для декоративного прудика.

Демонтаж ванны из чугуна с помощью молота

Если принято решение сдать чугунную ванну в утиль, можно порекомендовать воспользоваться таким простым способом удаления старого изделия из санузла, как разрушение корпуса ванны кувалдой. Это наиболее легкий и рациональный вариант выполнения демонтажа. Для того чтобы снизить вероятность травматизма, необходимо придерживаться определенной последовательности действий. Работы следует проводить в таком порядке.

Сначала нужно прорезать болгаркой бортики ванны пополам

В первую очередь необходимо срезать болгаркой подключение ванны к канализации и освободить бортики сантехнического прибора от слоя плиточного раствора и остатков облицовки по всему периметру. Резервуар следует переместить от стены примерно на 10–15 см.

Чтобы легко расколоть кувалдой корпус ванны на две части, следует нанести с помощью отрезной машинки надпилы на определенных участках поверхности. Надрезы нужно сделать на скругленной части емкости строго посередине изделия с обеих сторон.

Бортики ванны необходимо прорезать полностью, так как они в этом случае выполняют функции несущего элемента в конструкции. Теперь достаточно будет одного хорошего удара молотом по днищу резервуара для того, чтобы разделить его на две равных части. При этом ванна как бы сложится вниз.

Тяжелым молотом можно разбить остатки ванны на мелкие фрагменты, чтобы вынести их в мешках в одиночку

Выполнения этих условий будет достаточно для того, чтобы облегчить демонтаж ванны. Двое работников могут вынести из помещения части старого изделия, хотя с этим можно справиться и в одиночку. Для этого целесообразно расколоть детали на мелкие фрагменты, собрать в крепкие мешки и вывезти ванну к месту приема металлолома или на свалку. Для того чтобы разбивать части корпуса ванной, прорезы шлифовальной машинкой делать не нужно. Чугун довольно хрупкий материал, и оставшиеся части конструкции можно легко разбить кувалдой на маленькие кусочки.

Техника безопасности при демонтаже ванны

При проведении работ могут возникнуть травмоопасные ситуации. Это может быть вызвано несогласованностью действий двух человек, несоблюдением правил работы с отрезной машинкой или молотом. Чаще всего травмы возникают в нескольких типичных случаях. Рассмотрим их поподробнее.

Если ботрики ванны облицованы кафелем, снимите емкость с креплений и опустите на пол

Вероятность получения увечий может возникнуть вследствие нескоординированных действий работников. Очень важно точно согласовывать каждое действие. В том случае, если один из помощников случайно выпустит ванну, второй человек не сможет самостоятельно удержать изделие и будет привален чугунной емкостью. Чаще всего в процессе демонтажа страдают руки. Конечность может прижать к стене или протянуть между корпусом изделия и коробкой дверного проема. На этом месте следует проявить особую бдительность, так как это одна из распространенных причин травматизма.

Нужно соблюдать меры предосторожности во время приподнимания края резервуара. Ванна может проскользнуть по скользкой поверхности кафеля, и один человек не сможет ее удерживать. Для того чтобы этого избежать, необходимо проложить под бортиком сантехнической емкости препятствующую скольжению прокладку. Это может быть коврик из резины.

В том случае, когда края изделия прочно заделаны в стене, процедура демонтажа несколько осложняется, и могут возникнуть дополнительные источники травматизма. Довольно проблематично отбить слой старого кафеля и цементного раствора от бортиков сантехнического устройства, чтобы изделие можно было свободно вытащить. В этом случае можно облегчить задачу, по очереди выбив опоры конструкции. После этого нужно приложить силу для того, чтобы емкость повалилась на пол. Прежде чем отсоединить стойки конструкции, необходимо положить под ванной на пол прослойку из амортизирующего материала, чтобы скомпенсировать силу удара при падении резервуара.

В процессе работы с такими инструментами, как электрическая болгарка и молот, неизбежно разлетается масса мелких кусочков окалины, металлической стружки или осколков, которые могут причинить серьезное увечье при попадании на кожу или в глаза.

Особую предосторожность следует соблюдать во время разбивания корпуса сантехнического изделия на мелкие фрагменты. При этом эмалевое покрытие ванны откалывается большими кусками, которые, отлетая, могут причинить нешуточные травмы. Во время проведения работ следует обезопасить от повреждений не только органы зрения, но и все части тела. Для этого можно надеть рабочие штаны из плотного материала и куртку либо толстую рубашку с длинным рукавом. Конечно, в такой одежде можно покрыться обильной испариной, но это в любом случае предпочтительнее получения увечья.

Не стоит пренебрегать средствами защиты глаз и рук, ведь это поможет избежать случайных травм

Повышенного травматизма при проведении демонтажных мероприятий можно избежать, выполнив необходимые требования техники безопасности.

Избавляемся от ванны

Чтобы освободить помещение от деталей сантехнической конструкции, понадобится помощь нескольких крепких мужчин. Кроме того, для этого необходим транспорт. Услуги грузчиков и грузового такси могут обойтись довольно дорого. Сегодня существуют фирмы, которые производят вывоз ванн. Делать самому ничего не понадобится, достаточно вызвать бригаду, и специалисты быстро и качественно произведут демонтаж. Платить за это вам не придется – компания окупает свои расходы и получает прибыль за счет продажи металлолома. Кроме того, старая ванна может еще долго служить, если реставрировать поврежденный слой эмалевого напыления.

Чтобы избавиться от старой ванны, можно обратиться в компанию, занимающуюся утилизацией такой сантехники

В заключение можно добавить, что демонтаж и вывоз старой ванны является сложным и требующим физической силы процессом. Максимально облегчить задачу можно, если следовать рекомендациям опытных специалистов, а также привлечь к утилизации изделия специальную службу.

Радио для ванной комнаты: выбор, модели, преимущества и недостатки

Какое радио для ванной комнаты выбрать?

Хорошую музыку хочется слушать везде и всегда, потому что она поднимает настроение. Очень многие люди любят слушать музыку в ванной комнате, где она помогает зарядиться дополнительной активностью и позитивом по утрам и расслабиться после трудного дня вечером.

Но перепады температур, брызги и высокая влажность в ванной способны очень быстро привести в негодность неприспособленную к таким условиям высокочувствительную технику. Поэтому безопасным и стильным решением в данной ситуации может стать встраиваемое радио для ванной комнаты.

В настоящее время для ванной производят специальное зеркало, в которое встроено радио, что в электротехнической промышленности является новаторством.

Для ванной комнаты существует три основных типа радиоприборов:

  • Переносное радио является водонепроницаемым, но, несмотря на малые размеры, оно занимает некоторое место в ванной комнате, которая и так часто перегружена более необходимыми вещами. Помимо этого такое радио для ванной комнаты не способно запоминать настроенные радиоканалы, что является существенным минусом.
  • Плавающие модели являются очень дорогостоящими. Они изготавливаются в виде уточек, пиратской экзотики или морских обитателей. Данный тип радио подвержен механическим повреждениям и часто оказывается там, где не нужно.
  • Встраиваемое радио. Данный тип радио является самым востребованным, поэтому лидеры рынка инновационных технологий постоянно совершенствуют его. Но у такого радио есть и минусы – его сложно перемещать на другое место при проведении ремонта и оно имеет мало вариантов дизайна.

Модели радио в ванную

Следующие производители предлагают свои модели встраиваемого радио:

EIS (ЭИС)

Данная испанская компания предлагает для ванной комнаты пять новых моделей встраиваемого радио KBSound (КБСаунд).

Преимущества данного радио:

  • Довольно простая сборка. Радио можно монтировать на мебель, в качестве элегантного аксессуара, который сможет эффектно дополнить интерьер вашей ванны, а также в потолок или стену.
  • Радио просто подключается к сети и ему не нужна дополнительная проводка.
  • Благодаря коробочной форме обеспечивается довольно качественный звук, а две колонки, имеющие диаметр пять дюймов, напоминают своим видом галогеновые потолочные светильники.
  • Легкодоступные опции и удобный интерфейс. Радио имеет блок питания, компактный ИК-приемник и усовершенствованный пульт дистанционного управления, снабженный небольшим дисплеем, на который выводится информация об активированных функциях и частотах радиостанций. Радио способно запомнить около 30 радиостанций, а одна из последних моделей iSelect (айСелект) может подключаться к iPhone и iPad.
  • Полная комплектация. В комплект входит всё, что нужно – автономный блок управления, провода и кабели.
  • Радио оснащено интеллектуальным режимом, в котором уровень громкости подстраивается автоматически, реагируя на шум в ванной. Данный режим является существенной деталью, поэтому перед покупкой нужно уточнять ее наличие.

Но у данного радио есть и недостатки:

GIRA (ГИРА)

Гира является авторитетным и известным немецким брендом, который уже около ста лет считается символом качества и новаторства на рынке производителей электроники, предназначенной для интеллектуальных зданий.

Данная компания предлагает для ванной комнаты мини-радио, которое является надежным, универсальным, а монтируется оно как выключатель.

К преимуществам данного радио можно отнести:

  • Высокая функциональность. При включении в памяти остаются две предыдущие настройки и функция «слип». Если подсоединить радио к выключателю освещения, то радио будет включаться и выключаться автоматически вместе со светом.
  • Волна радио 2,78 – 4,84 м, а частотный диапазон составляет от 87,5 до 108 МГц, благодаря чему вам будет доступен качественный прием любимого радиоканала.
  • Различные варианты исполнения. Промежуточные и 2-5-местные рамочки, предназначенные для скрытого монтажа. Серия «Е2» может похвастаться антрацитом и белым пластиком, серия ESPRIT (ЭСПРИТ) – белым и черным стеклом, а EVENT CLEAR (ЭВЕНТ КЛЕА) – рамочкой из зеленого пластика.

К недостаткам относится следующее:

  • Данное радио воспроизводит моно, но есть возможность заказать дополнительный динамик, который может быть подключен к вставке радиоприемника.

Если радиоприемник будет устанавливаться в непосредственной близости от других электроприборов или вообще в одном монтажном блоке с ними, то при приеме радиостанций могут возникнуть помехи. Чтобы этого не произошло, необходимо перед установкой проверить работоспособность радио на том месте, куда планируется его монтировать. Для того, чтобы не было помех, нужно просто увеличить расстояние до других электроприборов.

Peha (Пэха)

Данная германская компания уже около 80 лет занимается производством высококачественной электроники.

К преимуществам ее продукции относится:

  • Существует несколько вариантов монтажа данного радио для ванной комнаты – дисплей может быть установлен как вертикально, так и горизонтально, а также есть возможность подключения музыкального порта, имеющего стереоусилитель WHD, аудиоустройств и дополнительных колонок.
  • Многообразие моделей. К примеру, серия NOVA (НОВА) выпускается в двух цветах – черном и белом. Для данной серии характерны инновационные усовершенствования – радиопередатчик 174233 MP3, предназначенный для беспроводных колонок, пульт ДУ, карта памяти, радиоприемник Audio Point (Аудио Поинт). А модель радио С IDOCK (Си Айдок) имеет в комплекте светодиодную рамку и станцию iPhone.

Из недостатков можно выделить:

  • Устройства серии Си Айдок являются идеальным решением, но имеют довольно высокую стоимость.