Архив рубрики: Отопление и газификация

Как выбрать биметаллические радиаторы отопления?

Выбираем биметаллические радиаторы для отопления

Биметаллические радиаторы представляют собой такие радиаторы, которые совместили в себе два вида металла: сталь и алюминий. Корпус у такой батареи выполнен из алюминия, что обеспечивает более быструю передачу тепла окружающему воздуху, в то время как стальной стержень располагает непосредственным контактом с теплоносителем, отличается своими антикоррозийными свойствами и, в отличие от алюминия, не подвергается окислению. По сути, это все тот же стальной радиатор, только залитый в оболочку из алюминия. Но как выбрать биметаллические радиаторы отопления, чтобы не ошибиться?

Очень важным в такой системе является то, что алюминию во время производства намного легче придать нужную форму. При использовании централизованного отопления, когда в системе уровень давления достаточно высокий, а теплоноситель не выделяется своей чистотой, сегодня такие радиаторы, сделанные из биметалла, являются наиболее оптимальным решением. Они способны выдерживать давление до 40 атмосфер.

По внешности такие батареи мало чем отличаются от алюминиевых, единственное, что заметить биметалл можно по внутреннему слою, пока батарея еще не установлена. Правда, внешность часто бывает обманчивой, и большая часть положительных и качественных характеристик имеются в арсенале именно биметаллического радиатора.

Ассортимент продукции

Биметаллический радиатор был специально разработан для работы в системе централизованного отопления, а именно – с теплоносителем не очень высокого качества, высоким давлением и под воздействием ударов, имеющих механический и гидравлический характер. Неважно, какие показатели рН имеет теплоноситель, он не окисляет алюминий, поскольку не пребывает в непосредственном контакте с ним.

Что касается стали, то она боится только наличия кислорода в системе отопления. Стоимость таких радиаторов значительно выше панельных или аналогичных алюминиевых, но такой аппарат окупается с лихвой, и некоторые компании с уверенностью дают 20 лет гарантии на свою продукцию.

Выпускаются биметаллические радиаторы наборными секциями, которые упаковываются по 10 штук. Количество секций в собранном радиаторе позволяет регулировать необходимую мощность нагревания помещения. Одна такая секция способна обогревать около 2 квадратных метров. Такая батарея совмещает в себе функции классического радиатора и конвектора.

Биметаллические радиаторы покрывают очень прочной порошковой краской, которая стойко переносит любые механические воздействия. Сегодня в составе систем централизованного отопления это наиболее прочные и надежные элементы, поддержание чистоты которых для владельца дома не будет составлять труда, поскольку их легко мыть, не используя никаких моющих средств.

Такой радиатор является весьма прочным и надежным обогревателем, прошедшим многие тепловые, прочностные и эксплуатационные испытания. Данное оборудование без труда смогло прижиться на территории стран СНГ, поскольку оно зарекомендовало себя с лучшей стороны при наличии всех возможных неблагоприятных условий, с которыми имеют дело отечественные системы отопления. То есть, речь идет о высоком показателе уровня давления, гидравлических ударов, имеющих частую природу, завоздушивание системы и низкое качество используемых теплоносителей. Среднее принятое давление в системе отопления составляет около 16 атмосфер, в то время как радиаторы способны выдержать и 40.

На что смотреть при выборе радиатора

Перед тем, как купить домой отопительные приборы человек задумывается о том, какой лучше выбрать. Хотя современные батареи вне зависимости от материала производства способны удовлетворить все потребности человека, как в эстетическом плане, так и в функциональном, все же этот основной материал играет очень важную роль. Именно он будет влиять на производительность и устойчивость оборудования к износу. Как ни крути, но по сравнению с другими радиаторами, биметаллические отличаются во всех аспектах в лучшую сторону, правда, это не относится к цене.

Тот, кто знает, как выбирать биметаллические радиаторы отопления, сможет обеспечить себя качественными условиями проживания. Биметаллические стоит выбирать потому, что они располагает большим количеством плюсов, и при этом лишены самого главного недостатка – негативных последствий контакта с водой.

По внешности алюминиевые и биметаллические радиаторы очень сложно отличить. Определить можно разве что по весу, поскольку разница может достигать показателя в 60%. Точно, как и чугунные батареи. биметаллические можно устанавливать везде.

Биметаллические батареи могут производиться двумя способами. Первый предполагает нанесение алюминиевой оболочки на стальной каркас, в то время как при втором в алюминиевой батарее каналы всего лишь усиливаются трубками, выполненными из стали. Первый полностью исключает возможность контакта алюминия с теплоносителем, а значит, невозможным становится процесс окисления.

Для второго способа очень важный параметр – это надежность фиксации стальных вкладок, которые своим сдвигом могут перегородить нижний коллектор, что возможно при разной степени расширения материалов из-за воздействия температуры.

Монтаж биметалла

Монтаж биметаллических радиаторов – это не очень сложное дело. При этом стоит соблюдать расстояние между стеной в 3 сантиметра, а от подоконника и пола – не менее 10.

Ко всему, нужно будет обзавестись кронштейном крепления батареи к стене, заглушками, переходниками, прокладками, кранами для спуска воды, а также при необходимости некоторыми другими видами крепежей. Производить установку такой батареи нужно как можно более аккуратно, чтобы защитный слой из алюминия остался неповрежденным.

Данный радиатор легкий и, невзирая на объем, вес одной секции равен в среднем 2-3 килограммам, что также положительно влияет на процедуру монтажа. Также они располагают современным дизайном, и требуют немного теплоносителя. Недостатком такой батареи является то, что использование двух металлов позволяет получать несколько меньшую теплоотдачу, нежели использование одного алюминия. Но эта та цена, которую человек вынужден платить за биметаллические радиаторы – их технические характеристики способны выдерживать высокие нагрузки.

Стоит заметить, что такие радиаторы не очень целесообразно использовать в частных застройках и помещениях на производстве, которые имеют индивидуальные системы отопления. Но если качество теплоносителя в системе не самое лучшее из возможных, тогда биметаллический радиатор подойдет отлично.

Установку таких радиаторов, точно как и радиаторов другого типа, лучше всего доверить знающим и опытным мастерам. Хотя все это можно сделать и самостоятельно, но работа профессионалов в конечном итоге получается более качественной, и при этом они могут соблюсти все правила и требования современных стандартов.

биметалл имеет более высокие характеристики рабочего давления — их без опасения можно устанавливать в многоэтажках (у них давление обычно не превышает 6 атм), а рабочее давление биметаллических радиаторов 10 атм, а выдерживают 16 атм, желательно брать мало раскрученную марку — первый заказ завод всегда делает хорошо

© «Кливент» 2013-2016. При копировании материалов ссылка обязательна.

Биметаллические радиаторы отопления — технические характеристики: размеры, мощность, теплоотдача

Если вы читали нашу статью о характеристиках алюминиевых радиаторов. то, наверное, помните, что при всех своих положительных качествах эти приборы обладают рядом существенных недостатков, которые не позволяют полноценно использовать их в городских квартирах. Сейчас мы поговорим об их биметаллических аналогах, которые помогут преодолеть все технические ограничения при установке в многоэтажных жилых домах, подключенных к коммунальным сетям отопления.

Устройство биметаллических радиаторов

Биметаллический радиатор внешне выглядит так же, как и алюминиевый. Это и понятно: его внешний корпус сделан из того же металла и покрашен такой же краской. Отличить его можно только по весу – тут уже сказывается внутреннее строение прибора, внутри которого находятся стальные вставки, защищающие алюминий от прямого контакта с теплоносителем. Именно благодаря им секции батареи не подвергаются разрушительному действию различных примесей, которые переносятся вместе с теплоносителем в коммунальной сети. Кроме того, сталь гораздо более устойчива к действию кислот и щелочей, которыми также богаты городские системы отопления и не вступает во взаимодействие с медными трубами и теплообменниками.

Устройство биметаллического радиатора на примере изделия компании Rifar

Применение стального сердечника для прохождения теплоносителя обеспечивает и другие полезные характеристики биметаллических радиаторов:

  • Прочность. Предельное давление, которое может выдержать корпус биметаллического радиатора, – 30-40 атмосфер. Такому прибору не страшны никакие гидроудары;
  • Экономичность. Сужение каналов подачи теплоносителя позволяет добиться оптимального сочетания расхода энергоресурсов на обогрев и тепловой инертности радиатора;
  • Долговечность. Устойчивость стальных внутренних полостей к коррозии и разрушению позволяет производителям устанавливать длительный срок службы на свои изделия – в среднем до 20 лет.

Если добавить сюда плюсы, перешедшие от алюминиевых моделей, такие как высокая теплоотдача, элегантный внешний вид и компактные размеры, можно определенно сказать, что биметаллические радиаторы являются лучшим выбором для отопления городской квартиры на сегодняшний день.

Размеры

Для выбора биметаллического радиатора большое значение имеют его габаритные размеры. Обычно приборы отопления устанавливаются под окном, для того чтобы создать тепловую завесу холодному воздуху, проходящему через остекление. Радиатор должен поместиться в имеющуюся нишу и обеспечить необходимые характеристики по теплоотдаче.

Размеры радиаторов отопления по высоте имеют стандартные значения. Выпускаются приборы с межосевым расстоянием 200, 350 и 500 мм. Обычно эти цифры содержатся в наименовании модели.

Размеры секции радиатора

Однако следует иметь в виду, что межосевое расстояние – это не полная высота корпуса, а только лишь длина отрезка между центрами входного и выходного коллекторов. Реальную высоту устройства можно получить, прибавив к межосевому расстоянию 80 мм.

Так, например, радиатор с маркировкой 350 займет примерно 430 мм, а 500-я модель – примерно 580 мм.

Необходимо иметь в виду, что технические нормы предусматривают расстояние не менее 100 мм от корпуса прибора до подоконника и не менее 60 мм от корпуса до пола.

Ширина батареи зависит от количества секций, которое определяется расчетным путем. Об этом мы поговорим в следующем разделе.

Расчет радиатора

Определение количества секций для всех типов радиаторов проводится одинаково.

Технические требования к отоплению домов в средней полосе России определяют мощность, необходимую для обогрева 1 м 2 площади, равной примерно 1 кВт.

Для каждой батареи производитель обычно указывает значение мощности одной секции. Иногда этот параметр называется немного по-другому – теплоотдача секции. Зная мощность, количество секций можно вычислить по формуле:

где N — искомое количество, S — площадь помещения, Q – мощность одной секции.

Стандартная ширина секции большинства моделей биметаллических радиаторов равна 80 мм, теплоотдача обычной 500-миллиметровой секции – около 180 Вт. Таким образом, если наша комната, например, имеет площадь 20 м 2. то для ее отопления понадобится 12 секций, а ширина такого радиатора составит около 1 м.

Конструктивные особенности

Как мы уже говорили, отличие биметаллического радиатора от алюминиевого состоит в том, что по его внутренней поверхности проложены стальные вкладки, защищающие материал корпуса от коррозии.

Стальные вкладки могут устанавливаться в разных частях радиатора:

Различные типоразмеры радиаторов из биметалла

В простых моделях стальная сердцевина присутствует только в вертикальных каналах. Это так называемые полу- или псевдобиметаллические радиаторы, их характеристики хотя и превосходят алюминиевые аналоги, но степень защиты корпуса и прочность у них все же недостаточна;

  • Более дорогие радиаторы представляют собой цельный стальной каркас, который под давлением заливается алюминием. Это настоящий биметалл, и именно такие батареи рекомендуется устанавливать в городских квартирах.
  • Емкость секции и присоединительные размеры

    Благодаря наличию стальных вставок внутри биметаллического радиатора, емкость секции у него еще меньше, чем у алюминиевого. С одной стороны, это хорошо, и мы уже отмечали, чем лучше небольшие размеры секции – это снижение необходимого количества теплоносителя и тепловой инертности, а в результате – комфорт в управлении и экономия энергии. Но не надо забывать, что слишком узкие каналы могут засоряться мусором и шламом, которые неизбежно присутствуют в современных отопительных сетях.

    Ширина канала зависит от толщины стенок стальной вкладки. Чем толще стенки, тем лучше характеристики прочности и долговечности радиатора, но тем уже каналы для теплоносителя.

    Хороший биметаллический радиатор имеет стальные вставки толщиной со стенку водопроводной трубы. При этом емкость секции зависит от межосевого расстояния:

    • Для батареи с расстоянием 200 мм – 0,1-0,16 л;
    • Для 350-мм батарей — 0,15-0,2 л;
    • Для 500-мм – 0,2-0,3 л.

    Как мы видим, объем теплоносителя у таких радиаторов действительно небольшой. Например, популярный 10-секционный нагреватель RIFAR высотой 350 мм вмещает всего 1,6 л. При этом он способен обогреть площадь до 14 м 2. а его ширина – 80 см. Правда, весить он будет 14 кг. Это как раз и говорит о том, что радиатор биметаллический – обычно они тяжелее алюминиевых в 1,5-2 раза.

    Большинство биметаллических радиаторов продается по одной секции. Это удобно, т. к. можно купить ровно столько секций, сколько нужно, чтобы обеспечить требуемую мощность. Каждая секция имеет два входных и два выходных отверстия внутренним диаметром ¾ или 1 дюйм в зависимости от модели. Для удобства сборки два из них имеют правую резьбу, а два – левую.

    Рекомендации по выбору биметаллического радиатора

    Устанавливать биметаллический радиатор имеет смысл только в городскую квартиру. Если у вас частный дом и собственный котел отопления, лучше купить алюминиевую батарею.

    При выборе биметаллического радиатора с нужной теплоотдачей рекомендуется принимать во внимание следующие характеристики:

    1. Рабочее давление. Оно обычно не превышает 15 атмосфер. Радиатор должен выдерживать такую нагрузку;
    2. Мощность. Необходимо рассчитать количество секций по приведенной выше методике;
    3. Размеры. Ширина радиатора определяется количеством секций, а высота – межосевым расстоянием. Для стандартных подоконников высотой 80 см подойдет 500-я модель, если же она не помещается – нужно брать 350-ю модификацию;
    4. Толщина стальных вкладок. Убедитесь в том, что она не слишком маленькая. Косвенным показателем толщины вкладок является вес прибора;
    5. Цена. Обычно биметаллические радиаторы стоят как минимум на 15-20% дороже алюминиевых.

    Если вы все сделаете правильно и выберете подходящий радиатор, тепло в вашем доме не будет в дефиците даже в сильные морозы.

    Возможно, вам будет интересно узнать

    Твердотопливные котлы на пеллетах — особенности эксплуатации

    Особенности твердотопливных котлов на пеллетах

    Среди множества отопительных установок, использующих для генерации тепла различные виды твердого топлива, особое место занимают твердотопливные котлы на пеллетах. Последние представляют собой гранулы цилиндрической формы, изготавливаемые методом прессования отходов древесины, торфа, соломы, шелухи подсолнечника и прочих отходов сельскохозяйственного производства. Теплотворная способность данного биотоплива в полтора раза выше, чем у сухих дров, поэтому пеллеты широко используются для производства тепла на Западе и становятся все более популярными в нашей стране.

    Конструкция и принцип работы пеллетного котла

    Прежде чем определить плюсы и минусы обогрева зданий с применением древесных гранул, стоит разобраться в устройстве и принципе действия агрегатов, которые их сжигают. Современный твердотопливный отопительный котел на пеллетах – это высокотехнологичная автоматизированная установка, показывающая самую эффективную работу среди всех агрегатов других типов, его КПД составляет до 92% (по информации заводов – изготовителей). Продолжительность горения без вмешательства человека определяется двумя факторами:

    • запасом гранул в бункере, из которого они подаются в топку;
    • периодичностью очистки внутренних элементов агрегата от золы и пепла.

    На рисунке изображен твердотопливный котел на пеллетах с горелочным устройством факельного типа.

    Пеллетный котел с ручной загрузкой топлива

    Агрегат состоит из камеры сгорания и жаротрубного теплообменника, заключенных в водяную рубашку. «Сердцем» теплогенератора является пеллетная факельная горелка с принудительным нагнетанием воздуха. Продукты горения, выходя из топки, делают 3 хода по жаровым трубам и отдают свою теплоту водяной рубашке. После этого они попадают в дымоход и выбрасываются наружу, в котлах большой мощности для этой цели задействован второй вентилятор – дымосос. В некоторых моделях для дополнительного отбора тепла у дымовых газов на выходе из агрегата устанавливается дополнительный теплообменник – экономайзер. Благодаря ему КПД повышается на 3—5%.

    По количеству ходов, совершаемых дымовыми газами в жаровых трубах, все твердотопливные котлы длительного горения подразделяются на одно-, двух – и трехходовые. В первых продукты сгорания сразу из топки попадают в газоходы теплообменника, не меняя направления движения. В остальных агрегатах они делают перед выбросом 2 или 3 хода, самыми эффективными считаются трехходовые теплогенераторы, поскольку они отбирают теплоту у дымовых газов по максимуму.

    Горелочные устройства

    Горелки, которыми оборудуются пеллетные котлы отопления, бывают двух типов: факельные и ретортные, последние еще называют устройствами объемного горения. Двухходовой агрегат с ретортной горелкой в действии представлен на рисунке:

    Котел с автоматической подачей топлива в разрезе

    Горелка выполнена в виде чаши с прорезями по бокам, в них сквозь воздушный канал вентилятор нагнетает воздух для горения. Топливные гранулы подаются в нижнюю часть «чаши» шнековым конвейером, а в него пеллеты попадают из бункера способом свободного падения через дозирующее устройство. Все устройства, задействованные в процессе сжигания топлива, управляются контроллером отопителя. Принцип работы ретортной горелки изображен на схеме:

    Горелка факельного типа функционирует несколько иначе, шнековый конвейер в ней подает гранулы на специальную площадку, где сквозь них вентилятор продувает воздух. В процессе работы возникает мощный устойчивый факел, направленный горизонтально, как показано на схеме:

    Оба горелочных устройства функционируют одинаково надежно и хорошо прогревают водяную рубашку теплогенератора. Небольшое предпочтение отдается факельной горелке, поскольку известны случаи, когда из-за низкого качества пеллет чаша реторты засорялась, пламя становилось неустойчивым, а то и вовсе угасало.

    Для организации непрерывной подачи топлива в отопительных установках небольшой мощности применяется навесной или приставной бункер для пеллетного котла. Его вместительности хватает от 1 суток до нескольких дней, учитывая, что для выделения 10 кВт тепловой энергии каждый час надо сжигать 2 кг гранул. Другими словами, для обогрева 100 м2 площади среднестатистического здания используется 2 кг топлива в час, в сутки это выйдет 48 кг .

    При насыпной плотности пеллет 650 кг/м3 объемный расход топлива в сутки составит 0.07 м3. Для теплогенераторов средней и большой мощности организовывается подача гранул из отдельно стоящего бункера или емкости конической формы, подвешиваемой к стене. В этом случае возникает необходимость в еще одном шнековом конвейере для перемещения биотоплива от бункера к горелке, длина шнека может достигать 10 м.

    Бункер с конвейером для подачи пеллет в топку котла

    Производители теплогенерирующего оборудования в частный дом или производственное здание рекомендуют выполнять очистку зольника, пространства топки и дымогарных труб в среднем 1 раз в неделю. Некоторые из них предлагают поставку агрегата со специальным комплектом инструментов для чистки. В него входят различные щетки или даже портативный мощный пылесос, он отлично справляется с удалением золы из дымогарных труб трехходовых отопительных установок.

    Из вышесказанного можно сделать вывод, что при наличии достаточно большого бункера для хранения гранул и шнекового конвейера для их транспортировки непрерывная длительность горения пеллетного агрегата составляет 7 дней, по их истечении нужна остановка для обслуживания и чистки.

    Краткий обзор средств автоматизации

    Современные пеллетные котлы длительного горения имеют высокий уровень автоматизации, сопоставимый с газовыми или электрическими отопителями. Перечень функций, обеспечивающих комфорт и безопасность эксплуатации, впечатляет:

    • Управление средствами топливоподачи с дозированием.
    • Розжиг и погашение горелки в автоматическом режиме.
    • Регулировка интенсивности горения и удаления дымовых газов путем изменения производительности нагнетателя воздуха и дымососа.
    • Контроль максимального и минимального уровня теплоносителя в водяной рубашке.
    • Контроль за давлением воды.
    • Автоматический сбросной клапан и воздухосбрасыватель (группа безопасности).
    • Датчики, контролирующие расход пеллет и сигнализирующие об их минимальном количестве в бункере.
    • Датчики температуры теплоносителя.
    • Датчик наличия тяги в дымоходе.

    Пеллетная горелка в разрезе

    Стоит уделить отдельное внимание системе розжига, вмонтированной в горелку. Она состоит из элемента накаливания и фотодатчика, связанных с электронным блоком управления. Когда шнек доставит необходимое для розжига количество топлива, он останавливается, а включается электрический нагревательный элемент. От раскаленного электрода кучка гранул воспламеняется, что регистрирует фотодатчик. После того как вентилятор увеличит поток воздуха на горение и шнек добавит топлива, появится устойчивый факел пламени. Тогда по сигналу фотодатчика контроллер отключит элемент накаливания.

    Преимущества и недостатки пеллетных котлов

    Осуществлять отопление дома водогрейной установкой на прессованных гранулах – один из наилучших вариантов, и вот почему:

    • высокая теплоотдача топлива и конструкция установки обеспечивают КПД до 92%;
    • выбросы в атмосферу вредных веществ минимальны;
    • высокий уровень автоматизации обеспечивают комфортную и безопасную эксплуатацию отопителя;
    • длительность горения – этот показатель лучше, чем у других твердотопливных водонагревателей;
    • не требуется частое обслуживание;
    • возможность присоединения выносных регуляторов температуры в помещениях и датчика наружного воздуха;
    • удаленное управление с помощью GSM – модуля или мобильных приложений для смартфона.

    Многие российские и зарубежные производители декларируют свои изделия как котлы на дровах и пеллетах, поскольку в них существует возможность переходить с одного вида топлива на другое. Для этого всего лишь нужно снять с фронтальной панели горелку и поставить вентилятор на монтажной пластине, после чего в топку через дверцу можно загружать дрова. Приборы автоматики и управления адаптированы для подобных переходов и будут успешно регулировать процесс сжигания древесины.

    У каждой монеты есть две стороны, так и отопители на древесных гранулах имеют свои недостатки. Например, их нежелательно приобретать людям, проживающим в районах с ненадежным электроснабжением, поскольку установка без электроэнергии функционировать не сможет. В крайнем случае придется обзавестись бензиновым генератором электричества или блоком бесперебойного питания.

    Второй существенный минус – высокая стоимость оборудования, самая большая среди твердотопливных «собратьев». Например, использовать пеллетные котлы для дачи может оказаться не всегда целесообразным, поскольку это удовольствие не из дешевых.

    Заключение

    Нет сомнений в том, что пеллетный котел для частного дома – один из самых приемлемых вариантов обогрева. Благодаря своим отличным показателям эти отопительные установки обещают стать самыми популярными в обозримом будущем, несмотря на главное препятствие – высокую цену.

    Чугунные батареи или алюминиевые: что лучше выбрать?

    Какие батареи выбрать: алюминиевые или чугунные?

    • Преимущества и недостатки чугунных батарей
    • Преимущества и недостатки стальных радиаторов панельного типа
    • Преимущества и недостатки алюминиевых батарей
    • Преимущества и недостатки биметаллических радиаторов

    Что лучше выбрать: чугунные батареи или алюминиевые?
    Осенний и зимний период времени длятся длинных полгода, а жилые помещения отапливаются еще дольше. В доме все это время работают отопительные радиаторы или батареи, которые мало кто замечает. Многие люди привыкли к старым неэффективным чугунным радиаторам. Однако, когда речь идет о капитальном ремонте либо даже строительстве нового жилья, встает вопрос о выборе новых радиаторов. Так что же все-таки лучше выбрать: чугунные батареи или алюминиевые радиаторы? Об этом далее.

    Схема монтажа чугунной батареи.

    Прежде всего необходимо разобраться с классификацией. Многие люди привыкли к тому, что изначально стоит чугун, а в новое жилье в обязательном порядке приобретается алюминий. Но на самом деле все гораздо сложнее.

    Существуют следующие типы отопительных радиаторов: алюминиевые, чугунные, биметаллические и стальные панельные.

    Преимущества и недостатки чугунных батарей

    Описывать чугунные радиаторы смысла нет, потому как с ними знаком абсолютно каждый человек.

    Чугунные батареи имеют следующие преимущества:

    1. Весьма высокая устойчивость к коррозии. В процессе эксплуатации внутри радиатора будет образовываться сухая ржавчина, которая способна уберегать батарею от воздействий агрессивной среды. Чугун вовсе не боится агрессивных кислот, абразивного износа из-за мусора и песка, которые попадают в отопительный контур.
    2. Невысокая стоимость подобных устройств.
    3. Большая тепловая инертность. Батареи способны достаточно большой период времени держать и отдавать тепло в помещение после того, как выключится подача горячей воды.
    4. Долговечность. Чугунному радиатору производители гарантируют срок службы как минимум 30 лет. На сегодняшний день существует достаточно большое количество примеров, в которых чугунные батареи никогда не менялись в хрущевках, простоявших 40 лет.

    Чертеж чугунной батареи.

    Однако стоит знать, что существуют и недостатки подобных устройств:

    1. Малая поверхность отдачи тепла и низкая теплопроводность металла.
    2. Большая тепловая инертность в некоторых случаях является недостатком, потому как чугунные батареи абсолютно не подходят для автоматических регулируемых систем водяного отопления.
    3. Уязвимость для гидравлических ударов.
    4. Спорный дизайн, который в современные модные интерьеры порой бывает достаточно проблематично вписать.

    Вернуться к оглавлению

    Преимущества и недостатки стальных радиаторов панельного типа

    Панельные стальные радиаторы представляют собой 2 листа стали, которые имеют толщину приблизительно 1,5 мм. Между собой они стыкуются либо с помощью горизонтальных коллекторов, которые соединены вертикальными колонками, либо при помощи горизонтальных каналов, которые последовательно и параллельно приварены к одной панели.

    Преимущества стальных батарей:

    1. Достаточно большое количество типоразмеров.
    2. Весьма неплохая теплоотдача. Подобные устройства способны хорошо регулироваться с помощью радиаторных термостатов. Помимо того, они обладают малой тепловой инерцией. Конструкции хорошо приспособлены для автоматических регулируемых систем водяного отопления.
    3. Малый объем воды.

    Нельзя обойтись и без недостатков:

    1. Слабая устойчивость к коррозии. Это самый главный и значительный недостаток. Конструкции не любят систем отопления, в которых используются трубы и открытых подобных систем, не выносят слива теплоносителя, являются неустойчивыми к диффузии кислорода воздуха (к примеру, некоторые из видов полипропиленовых труб). При наиболее благоприятных условиях скорость коррозии стали составляет 0,1 мм в год. Есть возможность посчитать самостоятельно: 6 лет — и металл на участках пластинок может быть уничтожен.
    2. Малый объем нагревательной поверхности.
    3. Низкое рабочее давление.

    Вернуться к оглавлению

    Преимущества и недостатки алюминиевых батарей

    Схемы монтажа алюминиевых батарей.

    Секционные алюминиевые батареи, которые изготавливаются из алюминиевого сплава с добавлением кремния, в последнее время стали весьма популярными, потому как они самыми первыми попали на российский строительный рынок как альтернатива чугунным радиаторам. Помимо того, они имеют весьма привлекательные размеры и массу.

    Алюминиевые батареи на сегодняшний день выпускаются в 2-х вариантах: экструзионный и литой. В первом случае секция состоит из нескольких частей, во втором случае каждую из секций радиатора отливают как цельную деталь. Подобные устройства занимают промежуточное положение между чугунными и стальными радиаторами. Они объединяют практически все их преимущества и недостатки.

    Алюминий имеет большую теплопроводность, чем чугун. Одна секция алюминиевой батареи будет потреблять всего 0,7-1,0 л воды. Данный объем в 4 раза меньше, чем у чугунной батареи. При этом тепла подобная секция будет выделять гораздо больший объем. 1 секция алюминиевой батареи в среднем способна отопить 1,8 м² площади, что практически в 2 раза больше, чем чугун.

    Вес одной секции алюминиевых радиаторов составляет приблизительно 2 кг. Алюминиевая конструкция требует меньшее количество жидкости, в связи с чем, в системе отопления подобной жидкости будет гораздо меньше. Это позволит работать котлу в щадящем режиме. В частном доме с алюминиевыми батареями чаще всего устанавливают газовый котел, который имеет двигатели. Подобные двигатели будут толкать большой объем воды по системе отопления: система сможет быстрее нагреваться и отдавать тепло.

    Алюминиевые батареи имеют следующие преимущества:

    1. Довольно высокий уровень теплоотдачи и большая скорость нагрева помещения. Подобные конструкции хорошо приспособлены для автоматических регулируемых систем водяного отопления. Теоретики сообщают, что подобные батареи способны на 30% сэкономить энергию при отоплении.
    2. Высокое рабочее давление, при этом от параметров рабочего давления будет зависеть и стоимость радиаторов: чем выше оно будет, тем дороже батарея.
    3. Элегантный дизайн и малая масса. Возможность выбрать оборудование с необходимым количеством секций и терморегуляции.

    Схема устройства алюминиевого радиатора.

    Недостатки, которые существуют у алюминиевых батарей:

    1. Данные устройства подвергаются электрохимической коррозии: при неправильной установке алюминий будет вступать в химическую реакцию с медными и стальными трубами отопительного контура. На срок службы будет влиять химический состав теплоносителя, при этом оптимальный его уровень ph должен составлять 7-8.
    2. Хрупкость. Для того чтобы улучшить свойства теплопередачи, стенки алюминиевого радиатора изготавливаются достаточно тонкими — от удара со средней мощностью секция с легкостью может лопнуть.

    Вернуться к оглавлению

    Преимущества и недостатки биметаллических радиаторов

    Подобные батареи с алюминиевой рубашкой и стальным сердечником разрабатываются для использования при условиях высокого давления теплоносителя. Отсюда и следует не только лишь название, но и отсутствие каких-либо недостатков, которые свойственны алюминиевым и стальным радиаторам.

    Преимущества подобных биметаллических конструкций:

    1. Высокая степень отдачи тепла, которую способен обеспечивать алюминий. Это самое главное и значительное преимущество биметаллических батарей.
    2. Устройства являются устойчивыми к коррозии. Благодаря тому, что трубы металлической батареи выполнены из стали, теплоноситель с алюминием не будет соприкасаться, что дает возможность избежать каких-либо негативных химических реакций.
    3. Конструкции способны выдерживать высокое рабочее давление. Разрабатываются специально для многоэтажного строительства.

    Недостатки биметаллических отопительных устройств:

    1. Имеют недостаточную площадь поверхности теплообмена, следовательно, невысокой полезной мощностью.
    2. Весьма значительная стоимость, в связи с чем экономически нецелесообразно применять подобные устройства в малоэтажном строительстве.

    Выводы, которые можно сделать
    Исходя из информации, которая была изложена выше, можно выбрать правильный радиатор.

    Если человек проживает в старой постройке с центральным отоплением, нет смысла менять чугунные батареи на что-либо другое.

    Схема устройства биметаллического радиатора.

    Биметаллические отопительные конструкции стоят довольно дорого и будут окисляться от воды неизвестного происхождения. Сталь и алюминий — то же самое.

    Менять батареи отопления из чугуна на алюминиевый радиатор либо какой-нибудь другой есть смысл исключительно тогда, когда есть желание изменить дизайн собственной квартиры и чугунные батареи никак не будут вписываться в обстановку. Однако следует быть готовыми к авариям через несколько лет.

    Достаточно сложно придумать хорошую причину, по которой есть смысл выбрать установку стальных отопительных устройств. Данный вариант является бюджетным. В процессе выбора стальных радиаторов необходимо ориентироваться больше на дизайн и типовые размеры: технология изготовления стальных батарей везде одинаковая. В связи с этим, изделия ,например, чешского завода Korado можно с легкостью сравнить по качеству с немецкими Kermi.

    Алюминиевые радиаторы рекомендуется устанавливать в тех случаях, когда стальные либо чугунные по каким-нибудь причинам не отвечают требованиям, которые были поставлены. В данном случае необходимо обращать особое внимание на производителя: во многом качество радиатора будет зависеть от фирмы-производителя и качества исходного сырья. Подобные отопительные устройства могут быть отличным выбором для автономных систем отопления, в которых владелец самостоятельно контролирует качество теплоносящей жидкости.

    Биметаллические устройства отопления есть смысл приобретать и устанавливать в новостройки, которые имеют автономную дымовую котельную.

    Краны и вентили для радиаторов отопления: регулировочная и запорная арматура

    Что поставить на радиатор: краны и вентили

    В принципе, любой радиатор — самодостаточное устройство и можно к нему ничего дополнительно не ставить. Просто подключить трубы через резьбу или фитинги и все. Но существует множество различных ситуаций, в которых наличие разного рода устройств намного облегчит жизнь. И чаще всего в обвязке радиаторов присутствуют краны и вентили, которые еще называют запорно-регулирующей арматурой.

    Краны для радиаторов выполнять могут разные функции, соответственно и устройства должны стоять разных типов. Что может понадобиться при эксплуатации радиатора, и какая для этого нужна арматура:

    • На случай появления течи в радиаторе или при его засорении неплохо было бы иметь возможность снять батарею, и не сливать при этом систему. Это реализуется просто: на подводящей и отводящей трубе (на подаче и «обратке») устанавливаются два запорных крана. Они имеют два рабочих положения: открыто и закрыто. В открытом положении практически не мешают теплоносителю (имеют низкое гидравлическое сопротивление), а в положении «закрыто» полностью его отсекают. Чаще всего для выполнения этой задачи на радиаторы ставят шаровые краны. Они недороги, надежны, не требуют обслуживания.

    Примерно так должна выглядеть обвязка радиатора с шаровыми кранами

  • При эксплуатации системы отопления часто вверху радиаторов образуется воздушная пробка. Она мешает нормальной циркуляции теплоносителя, и верхняя часть батареи остается холодной, в то время как ниже они горячие. Специально для отвода воздуха в радиаторах ставят кран «Маевского».
  • Иногда по каким-то причинам в комнате бывает нестерпимо жарко. Тогда приходится часто проветривать помещение. Это очень неудобно, да еще приходится платить за отопление улицы. В этом случае можно поставить регулирующую арматуру — ручные регулирующие краны или краны под термостатические головки (термостаты). В некоторых случаях регуляторы температуры радиатора также помогают сэкономить.
  • Шаровой кран на радиатор

    Свое название это устройство получило из-за формы клапана: шара со сквозным отверстием. Имеет оно только два рабочих положения: «открыто» и «закрыто». Все промежуточные недопустимы. Из-за особенностей использования относят к классу «запорная арматура». Для радиаторов используют чаще именно их.

    В простых шаровых кранах отверстие прямое, в трехходовых бывает L-образное или T-образное. В качестве запорной арматуры для отключения радиатора от системы используют варианты с прямым отверстием. Поворачивая ручку, мы меняем положение шара, соответственно перекрываем или открываем поток теплоносителя.

    Рабочие положения шаровых кранов

    Виды шаровых кранов для систем отопления

    По пропускной способности они бывают полнопроходные и стандартные. Полнопроходные практически не заужают просвет трубы и пропускают весь поток теплоносителя. Стандартные имеют пропускную способность 70-80%. Понятно, что для радиаторов нужно ставить полнопроходные устройства: они не снижают теплоотдачу отопительных приборов.

    Для установки на батареи используют только муфтовые модели (есть еще фланцевые и приварные, но в системах отопления частных домов и квартир они не применяются). Могут изготавливаться из разных материалов. Корпус чаще стальной, латунный или бронзовый, иногда попадаются из нержавейки, все чаще стали продаваться полимерные.

    Изделия из полимеров не менее надежны, чем металлические, но имеют большие габариты. Тем не менее, при использовании полипропиленовых труб, в системе ставят полипропиленовые краны. В этом случае соединение получается монолитное и очень надежное (их сваривают между собой с использованием специального сварочного аппарата). Единственный минус — стык неразъемный, т.е. для замены полимерного крана придется вырезать кусок системы и вваривать другой.

    В системах с остальными трубами на радиаторы ставят чаще изделия из латуни. Подбирают только тип подсоединения: есть с наружной и внутренней резьбой, есть с накидными и обжимными гайками. Соответственно, они стыкуются с разными типами труб. Это также нужно учитывать при выборе.

    Большое значение производители этого типа запорной арматуры уделяют герметичности при перекрытии потока. Для этого устанавливают специальные полимерные прокладки, а шары, если они металлические, шлифуют с использованием самых последних достижений: чем более гладкой будет поверхность шара, тем меньше шансов на то, что часть среды (теплоносителя в нашем случае) просочится под него. И гладкий шарик легче проворачивается, то есть они более удобны при эксплуатации.

    Как устанавливать

    Для того чтобы при необходимости можно было снять отопительный прибор без останова системы, нужно поставить по одному шаровому крану на подаче и «обратке». Если не будет устанавливаться никакая дополнительная арматура (регулирующая, например), то имеет смысл подсоединить их прямо ко входу радиатора. Для этого удобно использовать устройства со сгоном: с дополнительной частью, которая позволяет соединить две неподвижные детали.

    Сначала накручивается на трубу запорное устройство, в радиатор вкручивается сгон (его предварительно снимают). Потом кран подводится к радиатору и накидной гайкой все это соединяется вместе.

    Кран «Маевского»: для чего нужен и как пользоваться

    Это небольшое устройство — одна из разновидностей воздухоотводчиков. Воздухоотводчики бывают автоматические и механические. Кран «Маевского» относится к категории механических. То есть сам он ничего не делает, необходимо выполнить некоторые действия, чтобы он сработал. Ставят его для того чтобы можно было легко удалять воздух из батарей. Находится вверху радиатора справа или слева. Там, где есть свободное место для установки.

    Внешний вид крана «Маевского»

    Часть радиатора, где будет стоять воздухоотводчик, во время монтажа немного приподнимают (выше второго края примерно на 1 см). Тогда весь воздух будет скапливаться в этой части и отводиться полностью.

    Сам кран «Маевского» — это небольшая шайба с резьбой, запаянная в пластиковом корпусе. Имеется в ней сквозное конусообразное отверстие ебольшого диаметра. Внутри отверстия почти на всю длину нанесена резьба. С лицевой стороны туда вставляется металлический конус с аналогичной насечкой. Для того чтобы вкручивать/выкручивать его было удобно, на вершине имеется продольная канавка. В нее вставляется специальный ключ (идет в комплекте) или обычная отвертка.

    Еще на корпусе есть небольшая пластиковая шайба с отверстием сбоку. Через это отверстие и выходит воздух. Шайба свободно проворачивается и вы можете отверстие направить в ту сторону, в какую вам удобно.

    Спускать воздух из батарей с его помощью легко: нужно вставить отвертку в прорезь и провернуть на один оборот

    Теперь о том, как спускать воздух из радиатора. Вставляете отвертку в паз, поворачиваете на один оборот влево. Сразу появляется характерный звук: шипит воздух. Постепенно с воздухом начинает выходить и вода. Но не пугайтесь, ее будет немного. Для сбора вполне хватит небольшой емкости или тряпки. Когда вода пошла сплошной струйкой, кран можно закрывать. Вставляете снова отвертку и поворачиваете, но уже по часовой стрелке. Не бойтесь перепутать направление: резьба достаточно длинная, и один или два оборота ничего не изменят. А вот выкручивать запорный конус полностью лучше не нужно: если давление в системе приличное, вам трудно (или невозможно) будет вернуть его на место.

    Вместо этого устройства можно ставить обычный кран, хоть тот же шаровой, но с точки зрения эстетики он проигрывает. Обратите внимание, что кран «Маевского» неэффективен при установке на чугунные радиаторы. Из-за особой конструкции они требуют установки именно крана: чтобы удалить воздух из верхушек секций приходится сливать приличное количество воды. А с этим небольшим устройством это невозможно.

    Есть еще автоматические воздухоотводчики. Обычные модели на радиаторах ставят редко: массивные они, и направлены должны быть вверх. Эти устройства имеет смысл ставить в верхней точке индивидуальной системы отопления, в группе безопасности или перед насосом (если у него нет функции отведения воздуха). Зато есть специальные автоматические радиаторные воздухоотводчики, которые и места занимают немного, и в контроле особом не нуждаются.

    Как поставить кран «Маевского» на батарею смотрите в видео.

    Регулировочные краны для радиаторов отопления

    Этот вид радиаторной арматуры относится к запорно-регулирующим. Но герметично перекрывают теплоноситель они очень редко, потому наличие регулирующего крана не означает, что шаровой не нужен.

    Что такое регулирующий кран или вентиль для радиаторов? Это устройство, при помощи которого можно изменять количество протекающего через отопительный прибор теплоносителя. Таким образом можно регулировать температуру в комнате.

    Регулирующий вентиль может только снизить температуру

    Если в комнате жарко, при помощи вентиля вы можете сделать так, чтобы было прохладнее. В вот наоборот не получится: установите вентиль, станет еще прохладнее. Увеличивать теплоотдачу батареи нужно другими способами.

    Как работает это устройство? Поток теплоносителя регулируется запорным конусом. Этот конус вы поднимаете и опускаете, вращая рукоятку. Все очень просто. Изготавливаются вентили с прямым или боковым подключением, из латуни или бронзы, есть никелированные (и латунь и бронза). Существуют и нержавеющие, но они очень редки, видимо, по причине высокой стоимости.

    Что еще нужно знать об этих вентилях? Установив его на радиатор, вы намного уменьшите количество теплоносителя, которое будет проходить через него. Даже в полностью открытом состоянии будет едва ли половинная пропускная способность. Как видно на фото регулирующего крана в разрезе, его седло очень невелико. Потому ставить такой прибор можно, если у вас действительно очень жарко, или искать устройство с большей пропускной способностью. Второй вариант — устанавливать кран большего сечения.

    Варианты подключения и установки регулирующей арматуры. Но для возможности ремонта радиатора без останова системы до регулятора нужно поставить шаровой кран (кликните по картинке чтобы увеличить ее размер)

    Из-за небольшого зазора регулирующие краны часто засоряются. Желательно перед отопительным сезоном проводить им профилактику (как и для всей радиаторной арматуры): снимать и промывать. Если он забился в продолжении сезона, или просто не успели/забыли промыть, а батарея стала греть плохо, можно попытаться удалить засоры не снимая. Для этого перекрываете подачу и «обратку» (шаровыми кранами), ждете, пока радиатор остынет. Затем, предварительно поставив тазик, снимаете одну из пробок на батарее (откручиваете ключом соответствующего размера). С радиатора стекает вода, потом поочередно открываете то подачу, то «обратку», пытаясь промыть под давлением седло крана. Это не всегда дает результат, но при достаточно высоком давлении может и помочь. Если результата нет, снимаете с радиатора регулирующий кран и промываете его в снятом состоянии.

    Для профилактики засоров можно на входе поставить фильтр. Но это возможно лишь в том случае, когда позволяет давление: падение будет и на фильтре и на кране. Так что это не всегда возможно.

    Итоги

    Краны для радиаторов отопления выполняют разные функции. Потому выбирают и устанавливают разные устройства с разными характеристиками: запорные или регулирующие, воздухоотводящие. Единственное, что остается неизменным: желательно выбирать качественные изделия.

    Что такое батареи конвекторного типа? Монтаж регистров

    Батареи конвекторного типа: конструкция и применение

    Для обогрева помещения в зимний сезон применяют различные отопительные системы и приборы. В данной статье рассмотрим, что представляет собой конвектор, какие его виды выпускают и как его применяют.

    Что такое регистр?

    Вначале выясним, что означает латинское слово «конвекция» (convectio) — доставка или принесение, а значит, регистр переносит тепло жидкостью или газом и при этом перемешивает само вещество (самопроизвольно или вынуждено). Отсюда вывод, что основой данного прибора считается возможность переноса теплого воздуха путем замещения его холодным.

    Стоит отметить, что многие сантехники батареи конвекторного типа называют по-разному, например: конвекторная печь или отопитель, регистр.

    Конструкция

    Данный обогреватель состоит из гладкостенных труб, которые соединены параллельно, фактически это может быть труба, на которую нанизаны стальные или железные, тонкие пластины (они увеличивают площадь теплопередачи).

    Обычно регистром считают трубу сечением от 32 мм и поэтому если в сети, в наличии магистральная линия из гладкоствольных труб, то она также считается отдельным отопительным прибором.

    Применение

    Регистр или конвекторная батарея для отопления идеальное средство для обогрева производственного и технического помещения (хозяйственная постройка или гараж), а также его можно использовать и в частном доме, небольшой квартире или для отдельной площади, в том случае, если применяется автономная отопительная система. А для эффективной работы необходимо, чтобы она обладала высокой теплоемкостью, а циркулирующая жидкость в сети была бы в достаточном количестве.

    Если теплоноситель будет иметь большой объем, тогда для прогрева системы потребуется такое количество энергии, которая будет необходима для длительной теплопередачи по воздуху в отапливаемое помещение. В том случае если применяют трубы с большим сечением, а длину ограничивают, тогда автономная сеть становиться надежней и компактней.

    Это важно! Если сравнивать эффективность нагрева с помощью радиаторов и регистров, тогда можно отметить, что конвекторные батареи отопления менее продуктивны. Это объясняется тем, что у последних нет дополнительной металлической площади, но методов применения и увеличения теплоотдачи гладких труб достаточно много. Например, панель, которая прикрывает регистр можно применить как вешалку, прикрепить к ней зеркало или добавить дополнительные металлические пластины, что увеличит эффективность работы конвектора.

    Также для продуктивной работы системы, в обратку перед электрическим котлом монтируют циркулирующий насос, но для того чтобы отопительная сеть работала автономно, соблюдают все рекомендуемые уклоны.

    Расчет

    Любой отопительный прибор при работе передает тепло и поэтому можно легко вычислить то количество дополнительной энергии, которое исходит от труб в конкретной комнате от определенной трубы.

    Для правильного расчета нужного количества секций необходимо знать следующие величины:

    • Площадь помещения;
    • Диаметр и длину трубы.

    Но до этого рассмотрим таблицу, в которой указаны параметры для таких обогревателей, которые рассчитаны для небольшого помещения, например ванной:

    Внешнее сечение трубы (мм)

    Данные эффективны, в том случае, если высота потолка помещения составляет 3 м, тогда конвектор батарея обогреет 1 м 2 .

    А отсюда можно сделать вывод, что теплоотдачу каждого погонного метра гладкой трубы вычитают из общего количества батарей, а этим уменьшается не только стоимость, но и число секций отопительного прибора. В конечном итоге получается так, что для качественного обогрева помещения в отопительный сезон, в некоторых случаях, потребуется смонтировать только трубную систему из определенного диаметра гладкоствольных труб и при этом не понадобится монтировать дополнительные батареи.

    В том случае если устанавливают отопительную систему с применением регистров, тогда цена установки такая же, как и при монтаже обычной автономной сети с радиаторами. Стоимость зависит от размера регистра, сечения труб (обратка и подача) и сварочных работ.

    На что обращают внимание при монтаже?

    Во время составления схемы автономной системы учитывают не только батареи и регистры, но и соединяющие элементы, такие как трубы подачи теплоносителя и обратки, которые могут быть разного сечения. Для того чтобы уменьшить себестоимость сети соединения выполняют из металлопластиковых труб диаметром от 25 — 32 мм.

    Если батареи отопления регистры изготовлены из параллельно прикрепленных труб, тогда их применяют вместо радиаторов. Такую конструкцию используют как в однотрубной, так и в двухтрубной системе, при этом циркуляция жидкости может быть как принудительной, так и естественной.

    Если разводка труб нижняя и имеются дополнительные конвекторы, которые смонтированы вместо обычной батареи, тогда отопительная система работает эффективно и в одноэтажных и в двухуровневых частных домах.

    Также регистры можно монтировать в системе централизованного отопления, так как они имеют повышенную прочность.

    Во время монтажа основная задача правильно провести сварочные работы. Как правило, для этого вызывают специалиста. Также можно данные работы провести вне дома, то есть отдельные элементы сваривают, а после устанавливают всю систему так же, как монтируют обычную отопительную сеть.

    Если регистр отопления длинный, тогда его разводку, которая состоит из двух или трех труб делают близко к полу, при этом соблюдают уклон (0,05 %) в сторону движения циркулирующей жидкости в системе. Размещенные под полом регистры не влияют на дизайн помещения, а такое отопление намного эффективней и комфортней. Для такой системы нет необходимости устанавливать дополнительные обогревательные приборы, а при проводке соблюдаемый минимальный уклон возможен за счет большого сечения труб.

    Если монтируют регистры вдоль стены, тогда для каждой отдельной комнаты собирают двух или трех трубные конвекторы нужного размера, а для соединения нескольких приборов в одну систему применяют металлопластиковые трубы.

    Заключение

    В последнее время, батареи отопления конвекторы или регистры в автономных системах частного дома применяют реже, но в различных предприятиях и служебных помещениях, они являются основой обогревательной системы.

    Это все происходит, потому что они конструктивно просты, имеют высокую теплоотдачу, надежны и имеют большой срок эксплуатации.

    • Как изготовить самодельную батарею отопления?
    • Краткий обзор некоторых моделей водяных полотенцесушителей
    • Рекомендации специалистов по ремонту канализации
    • Модели терморегуляторов для водяного теплого пола и их функциональные особенности

    ответьте пожалуйста, в 5-ти этажном доме можно ли поставить эти батареи взамен чугунных, которые стоят в данный момент. Какое давление выдерживают батареи конверторного типа. выдержат ли регулярную промывку отопительной системы с применением солей.

    При замене чугунных радиаторов на регистры из стальных труб необходимо исходить из понятия необходимой тепловой мощности на квадратный метр. Для чугунной батареи следующие показатели — теплоотдача одной секции составляет 70−150 Вт тепла, что достаточно для обогрева 1−2 кв. метров жилплощади. Напомним, что для обогрева 1 кв. метра площади необходимо 50−100 Вт. Для обогрева комнаты площадью 20 кв. метров достаточно двух 8-секционных чугунных радиаторов с межосевым расстоянием 500 мм. Посмотрите на таблицу, размещенную в данной статье, и сопоставьте с имеющимся у вас сортаментом трубы, чтобы определить потребную рабочую длину греющей части трубопровода. Любая стальная труба со стенкой, толщина которой превышает 2 мм, выдерживает давление 10 атм. Но при изготовлении регистров выполняется большой объем сварочных работ. От качества сварки будет зависеть прочность сварных соединений. Материал стальных труб для трубопроводов отопления «не боится» химических реагентов, применяемых при химпромывках.

    Солнечный коллектор своими руками для отопления дома

    Как сделать солнечный коллектор

    Различные солнечные коллекторы появились на рынке достаточно давно. Это устройства, использующие энергию солнца для нагрева воды на домашние нужды. Но приобрести популярность среди пользователей им мешает высокая стоимость, это беда всех альтернативных источников энергии. Например, общие затраты на приобретение и монтаж установки, что обеспечит нужды средней семьи, составят 5000$. Но выход есть: можно сделать солнечный коллектор своими руками из доступных по цене материалов. Какими способами это реализовать, будет рассказано в данном материале.

    Как работает солнечный коллектор?

    Принцип действия коллектора основан на поглощении (абсорбции) тепловой энергии солнца специальным приемным устройством и передачей его с минимальными потерями теплоносителю. В качестве приемника используются медные или стеклянные трубки, окрашенные в черный цвет.

    Ведь известно, что лучше всего абсорбируют тепло предметы, имеющие темную или черную окраску. Теплоносителем чаще всего выступает вода, иногда – воздух. По конструкции солнечные коллекторы для отопления дома и горячего водоснабжения бывают таких видов:

    • воздушные;
    • водяные плоские;
    • водяные вакуумные.

    Среди прочих воздушный солнечный коллектор отличается простотой конструкции и, соответственно, самой низкой ценой. Он представляет собой панель – приемник солнечной радиации из металла, заключенный в герметичный корпус. Стальной лист для лучшей теплоотдачи снабжен с задней стороны ребрами и уложен на дно с тепловой изоляцией. Спереди установлено прозрачное стекло, а по бокам корпуса имеются проемы с фланцами для подключения воздуховодов или других панелей, как показано на схеме:

    Воздух, поступающий через проем с одной стороны, проходит между стальными ребрами и, получив от них тепло, выходит с другой.

    Надо сказать, что установка солнечных коллекторов с нагревом воздуха имеет свои особенности. Из-за их невысокой эффективности для обогрева помещений нужно применять несколько подобных панелей, объединенных в батарею. Кроме того, обязательно понадобится вентилятор, поскольку нагретый воздух из коллекторов, находящихся на кровле, самостоятельно вниз не пойдет. Принципиальная схема воздушной системы показана ниже на рисунке:

    Простое устройство и принцип работы позволяют выполнять изготовление коллекторов воздушного типа своими руками. Но потребуется много материала для нескольких коллекторов, а подогреть воду с их помощью все равно не получится. По этим причинам домашние умельцы предпочитают заниматься водяными нагревателями.

    Конструкция плоского коллектора

    Для самостоятельного изготовления наибольший интерес представляют плоские солнечные коллекторы, предназначенные для нагрева воды. В корпусе из металла или алюминиевого сплава прямоугольной формы размещен тепловой приемник — пластина с запрессованным в ней змеевиком из медной трубки. Приемник выполняется из алюминия или меди, покрытой абсорбционным слоем черного цвета. Как и в предыдущем варианте, снизу пластина отделена от дна слоем теплоизоляционного материала, а роль крышки играет прочное стекло или поликарбонат. Ниже на рисунке изображено устройство солнечного коллектора:

    Пластина черного цвета поглощает тепло и передает его теплоносителю, движущемуся по трубкам (вода или антифриз). Стекло выполняет 2 функции: пропускает к теплообменнику солнечную радиацию и служит защитой от осадков и ветра, снижающих производительность нагревателя. Все соединения выполнены герметично, чтобы внутрь не попадала пыль и стекло не теряло прозрачности. Опять же, тепло солнечных лучей не должно выветриваться наружным воздухом через щели, от этого зависит эффективная работа солнечного коллектора.

    Данный вид – самый популярный среди покупателей из-за оптимального соотношения цена — качество, а среди домашних мастеров — по причине относительно несложной конструкции. Но применять такой коллектор для отопления можно лишь в южных регионах, с понижением температуры наружного воздуха его производительность значительно падает из-за высоких тепловых потерь через корпус.

    Устройство вакуумного коллектора

    Еще один вид водяных солнечных нагревателей изготавливается с применением современных технологий и передовых технических решений, а потому относится к высокой ценовой категории. Таких решений в коллекторе реализовано два:

    • тепловая изоляция с помощью вакуума;
    • использование энергии парообразования и конденсации вещества, кипящего при низкой температуре.

    Идеальный вариант защитить абсорбер для коллектора от тепловых потерь – это заключить его в вакуум. Медная трубка, наполненная хладагентом и покрытая абсорбирующим слоем, помещена внутрь колбы из прочного стекла, воздух из пространства между ними откачан. Концы медной трубки входят в трубу, через которую протекает теплоноситель. Что происходит: хладагент под воздействием солнечных лучей закипает и обращается в пар, он поднимается по трубке вверх и от соприкосновения с теплоносителем сквозь тонкую стенку снова переходит в жидкость. Ниже показана рабочая схема коллектора:

    Фокус в том, что в процессе превращения в пар вещество поглощает гораздо больше тепловой энергии, чем при обычном нагреве. Удельная теплота парообразования любой жидкости выше, нежели ее удельная теплоемкость, а потому вакуумные солнечные коллекторы весьма эффективны. Конденсируясь в трубе с проточным теплоносителем, хладагент передает ему всю теплоту, а сам стекает вниз за новой порцией энергии солнца.

    Благодаря своему устройству вакуумные нагреватели не боятся низких температур и сохраняют свою работоспособность даже на морозе, а потому могут применяться в северных регионах. Интенсивность нагрева воды в этом случае ниже, чем летом, так как зимой на землю поступает меньше тепла от солнца, часто мешает облачность. Понятно, что изготовить стеклянную колбу с откачанным воздухом в домашних условиях просто нереально.

    Примечание. Существуют вакуумные трубки для коллектора, заполняемые напрямую теплоносителем. Их недостаток – последовательное подключение, при выходе из строя одной колбы придется менять весь водонагреватель.

    Как изготовить солнечный коллектор?

    Прежде чем приступить к работе, следует определиться с габаритами будущего водогрейного аппарата. Произвести точный расчет площади теплообмена непросто, многое зависит от интенсивности солнечного излучения в данном регионе, расположения дома, материала нагревательного контура и так далее. Правильным будет сказать, что чем больше тепловой коллектор, тем лучше. Однако, его размеры наверняка ограничиваются местом, где планируется его устанавливать. Значит, надо исходить из площади этого места.

    Корпус проще всего изготовить из древесины, проложив на дно слой пенопласта или минеральной ваты. Также для этой цели удобно использовать створки старых деревянных окон, где сохранилось хотя бы одно стекло. Выбор материала для приемника тепла неожиданно широк, чего только не используют мастера-умельцы, чтобы собрать коллектор. Вот перечень популярных вариантов:

    • тонкостенные медные трубки;
    • различные полимерные трубы с тонкими стенками, желательно черного цвета. Хорошо подойдет полиэтиленовая РЕХ труба для водопровода;
    • наружный теплообменник старого холодильника;
    • трубки из алюминия. Правда, соединять их сложнее, чем медные;
    • стальные панельные радиаторы;
    • черный садовый шланг.

    Примечание. Кроме перечисленных, существует масса экзотических версий. Например,воздушный солнечный коллектор из пивных банок или пластиковых бутылок. Подобные прототипы отличаются оригинальностью, но требуют значительного вложения труда при сомнительной отдаче.

    В собранный деревянный корпус или старую оконную створку с приделанным дном и уложенным утеплителем надо поместить металлический лист, накрывающий всю площадь будущего нагревателя. Хорошо, если найдется лист алюминия, но подойдет и тонкая сталь. Ее необходимо окрасить в черный цвет, а затем уложить трубы в виде змеевика.

    Без сомнения, коллектор для нагрева воды лучше всего получится из медных труб, они отлично передают тепло и прослужат долгие годы.Змеевик плотно прикрепляется к металлическому экрану скобами или любым другим доступным способом, наружу выводятся 2 штуцера для подачи воды.

    Поскольку это плоский, а не вакуумный коллектор, то поглотитель тепла нужно закрыть сверху светопрозрачной конструкцией – стеклом или поликарбонатом. Последний легче обрабатывается и надежнее в эксплуатации, не разобьется от ударов града.

    После сборки солнечный коллектор надо установить на место и подключить к накопительному баку для воды. Когда позволяют условия монтажа, то можно организовать естественную циркуляцию воды между баком и нагревателем, в противном случае в систему включается циркуляционный насос.

    Заключение

    Осуществлять отопление дома солнечными коллекторами, сделанными своими руками, – привлекательная перспектива для многих домовладельцев. Жителям южных районов этот вариант более доступен, только придется заполнить систему антифризом и как следует утеплить корпус. На севере самодельный коллектор поможет нагреть воду на хозяйственные нужды, но для обогрева дома его не хватит. Сказывается холод и короткий световой день.

    Угольные котлы длительного горения: технические характеристики

    Угольные котлы длительного горения

    Котельные установки, работающие на дровах, постоянно требуют внимания в процессе эксплуатации, так как древесина прогорает быстро и надо часто загружать топку. Продлить интервал между загрузками можно, если принять в качестве топлива уголь, для его сжигания производители предлагают угольные котлы длительного горения.

    Чем каменные угли лучше древесины?

    Удельная теплота сжигания угля составляет от 22 до 29.3 МДж/кг, этот показатель у древесины березы и сосны значительно ниже, — от 14.4 до 17.4 МДж/кг. Дрова имеют меньшую плотность и массу, это значит, что при заполнении одного и того же объема топки дровами и углем последний даст гораздо больше тепловой энергии с одной загрузки. Принимая количество теплоты для обогрева дома за промежуток времени постоянной, можно понять, что уголь будет гореть значительно дольше древесины.

    Применение обычных марок углей в классических котлах прямого горения позволит увеличить интервал между загрузками на 2—4 часа в зависимости отобъематопки.

    Поскольку температура горения древесины ниже, чем угля, не всякий твердотопливный агрегат для этого приспособлен. Если вы хотите использовать несколько видов топлива, то на это нужно обратить внимание еще при покупке водогрейной установки.

    Виды угольных котлов

    Конкретно для каменноугольного топлива производители предлагают специальные котлы длительного горения на угле. По своей конструкции и принципу действия различают 2 вида таких агрегатов:

    1. Отопительные установки, использующие принцип сжигания твердого топлива «сверху вниз».
    2. Агрегаты с горелкой и автоматической подачей угля.

    Высокие цилиндрические котлы литовского бренда STROPUVA хорошо известны широкому кругу пользователей. В них устроена большая камера сжигания, в ней разное твердое топливо горит сверху вниз. Это происходит так: топка до среза загрузочной дверцы наполняется дровами либо углем и разжигается сверху. На массив топлива опускается груз в виде плоского «блина», к его нижней плоскости приварены рассеиватели воздуха.

    Воздушный поток поступает в камеру угольного котла сверху по телескопической трубе, к ней и прикреплен груз. Для управления горением применен вентилятор, его обороты регулируются блоком управления. По мере прогорания топлива куча уменьшается и груз опускается на колосниковую решетку, расположенную над зольной камерой.

    Интенсивность процесса может регулироваться термостатом с цепным приводом, а воздух подаваться естественным образом. Такая схема задействована в твердотопливных установках бренда LIEPSNELE. Если в агрегатах STROPUVA температуру теплоносителя регистрирует датчик, связанный с блоком управления и вентилятором, то здесь термостат смонтирован в верхней зоне водяной рубашки котла и с помощью цепочки управляет воздушной заслонкой, прикрывающей телескопическую трубу. Такая автоматизация проще и не требует подачи электроэнергии.

    Заводы – изготовителиданноговида отопительных установок декларируютдлительность горенияс одной закладки угля от 3 до 7 суток!

    Эти данные проверены на практике, а большой интервал зависит от размеров камеры сжигания и качества каменноугольного топлива, его влажности и крупности фракции. КПД установок находится в пределах 75—85%, хотя торговые представители могут утверждать, что он достигает 93%. Эти данные сомнительны, а проверить их при покупке изделия невозможно. Недостатки отопителей с верхним горением следующие:

    1. Во время работы процесс трудно остановить, а потом опять возобновить. После прекращения подачи воздуха топливо еще будет тлеть какое-то время, продолжая нагревать теплоноситель. Для розжига придется поднять груз и открыть дверцу, в результате чего в помещение пойдет дым из топки.
    2. Данные котлы длительного горения располагают невысоким максимальным давлением теплоносителя в системе отопления, — 1.6—1.8 Бар, в то время как традиционные твердотопливные агрегаты выдерживают давление до 3 Бар.

    Из преимуществ можно выделить продолжительность работы с одной закладки топлива и нетребовательность к нему. Уголь в котлы верхнего горения можно закладывать любой фракции и влажности, но следует учитывать, что чересчур влажное топливо будет плохо сжигаться. Особенно это заметно при естественной подаче воздуха в камеру сжигания, КПД при этом значительно снизится.

    Автоматические котлы

    Предлагаемые на современном рынке автоматические угольные котлы длительного горения сконструированы по принципу пеллетных установок. Их особенность – наличие горелочного устройства и бункера для загрузки запаса горючего. Устройство теплообменной части агрегатов повторяет конструкцию их традиционных «собратьев», для передачи тепла применяется жаротрубный теплообменник либо другая многоходовая конструкция.

    Главная особенность – горелка ретортного типа. Она состоит из чаши – реторты, подающего шнека с редуктором и электродвигателем, и вентилятора для нагнетания воздуха.Уголь из бункера попадет в приемное отверстие шнековой подачи, которая перемещает его в чашу. Последняя имеет боковые щели для поступления воздуха, нагнетаемого вентилятором.

    Такой котел на угле полностью автоматизирован начиная от операции электророзжига и заканчивая управлением интенсивностью горения. Продолжительность работы агрегата не ограничена запасом топлива, который можно пополнять, подсыпая его в бункер на ходу. Только периодичность обслуживания и чистки требует остановки котла 1 раз в неделю.

    Ярким представителем этого вида отопителей является автоматический угольный котел бренда Heiztechnik, оборудованный кроме основных узлов контуром для подачи ГВС, циркуляционным насосом и программируемым контроллером с возможностью подключения внешних терморегуляторов. Контроллер управляет работой горелки и может остановить ее в любой момент, что для твердотопливных агрегатов – существенное достоинство. Еще один плюс – возможность в короткие сроки поставить колосниковую решетку, снять горелку и продолжать работу традиционным прямым сжиганием горючего в топке. КПД агрегата декларируется заводом – изготовителем на уровне 88%.

    Недостатки угольного котла со шнековой горелкой – это его высокая стоимость и требовательность к качеству горючего. Требования производителя Heiztechnik следующие:

    • крупность фракции – не выше 25 мм;
    • влажность – до 10%;
    • содержание пыли в топливе – не более 20%;
    • уголь для автоматических котлов – среднекоксующийся, тип 31 или 32, не выше.

    Заключение

    Обе разновидности угольных агрегатов – универсальные, способные сжигать древесину или брикеты, переход не составляет особой проблемы. При выборе такой установки для дома следует изучить ее недостатки и особенности эксплуатации. Особенно это касается качества доступного вам топлива.

    Отличия вертикальных радиаторов отопления от горизонтальных, технические характеристики, установка и выбор дизайна

    Teplius

    Вертикальные радиаторы отопления: особенности конструкции и монтажа, фото с вариантами дизайна

    Вертикальные радиаторы для жидкостных систем отопления представляют собой обычные обогревательные приборы. Основное отличие таких моделей от традиционных – это нестандартные размеры: ширина радиатора намного меньше высоты. Обычные батареи устанавливаются, как правило, под оконными проемами, тогда как вертикальные можно размещать на стенах в любой комнате, в том числе в нишах, проемах или в помещениях, где вообще отсутствуют окна.

    Вертикальные батареи ничем не отличаются от горизонтальных по основным параметрам:

    • материал – чугун, сталь, алюминий, биметалл ;
    • конструкция – секционная, панельная, трубчатая;
    • способ подключения к трубопроводам отопительной системы – диагональный, боковой, нижний.

    Главная отличие вертикальных моделей – оригинальный дизайн, сочетающий в себе широкое разнообразие форм и цветовых оттенков. Это позволяет органично вписать их в самые изысканные интерьеры помещений.

    Достоинства и недостатки

    В качестве полотенцесушителя в ванной

    Среди основных преимуществ следует выделить:

    • максимально возможная экономия полезного пространства нижней части помещения за счет небольшой ширины и толщины отопительного прибора;
    • эффективная теплоотдача прибора за счет большой площади теплоизлучающей поверхности;
    • на радиатор можно возложить дополнительные функции помимо непосредственного обогрева помещения:
      • использование его в качестве полотенцесушителя в ванной комнате;
      • вешалки и/или рамы для зеркала в прихожей;
      • просто в качестве декоративной детали интерьера различных помещений и т.д.;
    • не требуется установка наружных декоративных решеток;
    • простота и легкость монтажа, а также обслуживания.

    К недостаткам относятся:

    • меньшая эффективность теплоотдачи из-за неравномерного нагрева верхней и нижней части прибора;
    • из-за достаточно большого веса с большим внутренним объемом теплоносителя нужно крепить радиатор к надежному основанию (капитальной стене или межкомнатной перегородке);
    • необходимость дополнительного утепления наружной стены помещения, на которой крепится радиатор, для сокращения его теплопотерь на обогрев поверхности стены;
    • трудоемкость монтажа при боковом или диагональном подключении, связанная с необходимостью скрытой прокладки подводящих трубопроводов, чтобы не ухудшать внешний дизайн отопительного прибора;
    • определенные неудобства при открывании крана для стравливания воздуха из-за значительной высоты радиатора;
    • высокая стоимость.

    В каких случаях выбирать вертикальную модель

    Учитывая особенности данного типа обогревательного устройства, их рекомендуется использовать в следующих случаях:

    • для увеличения полезного пространства в небольших помещениях, в том числе на лоджиях, объединенных с комнатой;
    • для обогрева помещений с панорамным остеклением (от пола до потолка);
    • в помещениях без окон (ванные комнаты, прихожие, гардеробные);
    • в качестве отдельного декоративного элемента интерьера при создании оригинального дизайна помещения.

    В каких случаях не стоит покупать эту модель :

    • если вы планируете установить радиатор на межкомнатные перегородки из гипсокартона (или другой похожий материал) без их дополнительного усиления;
    • для наружных стен, которые не имеют дополнительное утепление;
    • в комнатах с небольшой высотой потолков – это препятствует нормальному процессу конвекции теплого воздуха.

    В большинстве случаев применение вертикальных радиаторов отопления основывается лишь на желании хозяев дома создать неповторимый оригинальный дизайн своего жилища, не считаясь с лишними затратами на их приобретение.

    Виды радиаторов по типу конструкции

    Трубчатый радиатор отопления

    К основным видам относятся:

    1. Секционные – состоят из отдельных соединенных между собой нагревательных элементов (секций). Число этих секций можно увеличивать или уменьшать, изменяя тепловую мощность батареи.
    2. Панельные – представляют собой цельнометаллический короб с внутренними каналами для циркуляции теплонесущей жидкости. На внешней поверхности панели может быть установлено дополнительное оребрение для увеличения эффективности теплоотдачи прибора.
    3. Трубчатые – состоят из нескольких отрезков прямых или изогнутых труб круглого либо квадратного сечения, подсоединяемых с торцов к общим коллекторам. К трубчатым также относятся и так называемые полотенцесушители (змеевики).
    4. Пластинчатые (конвекторы) – представляют собой один или несколько отрезков труб, по которым движется нагретая рабочая жидкость, с установленным на их внешней поверхности оребрением в виде металлических пластин-ламелей.

    Особенностью конструкции вертикальных батарей отопления является также их форма. которая может быть волнистой, изогнутой, узорчатой и т.д.

    Принцип действия

    Принцип работы прибора основан на излучении в окружающее пространство тепла за счет поступления в него нагретой теплонесущей жидкости от обогревательного котла. При этом поток теплого воздуха от горячей внешней поверхности радиатора поступает к потолку комнаты, смешивается там с холодным, а затем снова опускается к полу.

    Таким образом, внутри помещения создается конвекция (циркуляция) воздушных масс, создающая и поддерживающая необходимую температуру в комнате.

    Кроме того, радиатор нагревает и поверхность стены, на которой он закреплен. В результате нагретая стена также начинает излучать лучевое тепло внутрь помещения.

    Главная конструктивная особенность моделей вертикального типа заключается в непропорциональном соотношении геометрических размеров отопительного прибора, при которых его ширина намного меньше его высоты.

    Особенности установки

    Что необходимо учитывать во время монтажа

    Для эффективного обогрева помещений необходимо соблюдать ряд несложных требований при монтаже:

    • Учитывая значительные размеры и вес прибора, крепить его нужно к несущим стенам или прочным межкомнатным перегородкам, при необходимости усиливая их.
    • На трубопроводах подключения каждого радиатора желательно устанавливать перемычку (байпас) с перекрывным краном, терморегулирующий клапан и запорную арматуру, позволяющие эффективно и экономно управлять работой отопительного прибора.
    • В верхней части батареи нужно устанавливать воздухоотводчик (кран Маевского), при этом предпочтительнее будет установка автоматического воздухоотводного клапана.
    • Для более эстетичного внешнего вида лучше приобретать радиаторы с нижней подводкой, скрывающей подключенные к батарее трубы.
    • Боковое или диагональное подключение следует выполнять при наличии возможности проведения скрытой проводки труб в стенах.
    • При подключении к центральной отопительной системе нежелательно использовать панельный тип радиаторов, которые чувствительны к резким скачкам рабочего давления.
    • Для подключения можно использовать практически любой вид труб для отопления. Но лучше отдать предпочтение пластиковым трубам (металлопластиковые, полипропиленовые) – они отличаются простотой монтажа, не требуют применения сварочных работ, они надежны и долговечны в эксплуатации.
    • Крайне нежелательно подсоединять медные трубопроводы к радиаторам из алюминия, так как это вызывает укоренное окисление и разрушение таких соединений (подробней о характеристиках алюминия).

    Обзор популярных моделей

    На сегодняшнем рынке существует большой выбор различных моделей, выпускаемых в основном иностранными и некоторыми российскими производителями.

    Приведем сравнительную таблицу основных технических параметров самых лучших трубчатых радиаторов вертикального типа.

    На стоимость влияет мощность, материал изготовления и оригинальность дизайна обогревателя, а также известность торговой марки производителя. Настенные радиаторы российских марок традиционно отличаются гораздо меньшей ценой при достаточно хорошем качестве и надежности.

    Варианты дизайна (фотогалерея)

    Дизайнерские водяные радиаторы обладают особо изысканным эстетичным видом и зачастую представляют собой настоящие произведения декоративного искусства, способное украсить самый необычный и уникальный интерьер помещения.

    Их выпускают малыми партиями или по индивидуальному заказу .

    Дизайнерские решения могут реализовываться как в абсолютно абстрактных конструкциях, выполняющих чисто декоративные функции в интерьере, так и содержать различные элементы для их практического использования.

    Модели могут быть выполнены в виде:

    • оригинальных настенных панно или плоских панелей с зеркальными и стеклянными лицевыми поверхностями, на которых наносится различный орнамент;
    • декоративных рам для зеркал и/или настенных вешалок для одежды в прихожих и гардеробных комнатах;
    • сушилок для полотенец в кухнях и ванных комнатах;
    • ажурных стоек и подставок;
    • декоративных перегородок, многоярусных полок, этажерок и т.д.


    При выборе конкретной модели необходимо учитывать не только оригинальность внешнего вида обогревателя, но и основные технические характеристики, позволяющие обеспечить его основную функцию.

    Хотите рассчитать количество секций радиаторов на один квадратный метр самостоятельно, но не знаете, как это сделать? Есть один упрощенный метод. позволяющий рассчитать эту величину с приемлемой погрешностью

    Автономное отопление: системы, монтаж своими руками и схема

    Автономное отопление: устройство своими руками и схема

    Для многих жильцов частных или загородных домов вопрос отопления всегда был наиболее острым. Особенно такой вопрос является актуальным для тех, кто живет в суровых климатических условиях. Традиционные печи едва ли смогут обогреть дом небольшой площади, а центральное отопление невозможно подключить к частному дому. Автономное отопление в частном доме будет наиболее удачным решением для создания в доме комфортного и подходящего микроклимата. Кроме того, такие системы довольно просты в установке, поэтому можно сделать своими руками, однако, не без проверки специалистами.

    Схема независимого отопления частного дома

    Виды автономного отопления

    Системы автономного отопления можно разделить на 3 основных вида:

    1. Традиционная отопительная система. Жидкий теплоноситель обогревается в котле и далее посредством циркуляции он распространяется по батареям и трубам.
    2. Воздушная отопительная система. Главным теплоносителем в подобной системе является воздух. Он нагревается и после этого посредством воздуховодов он попадает в помещение.
    3. Прямое электрическое отопление. В этом случае теплоноситель полностью отсутствует, а в роли нагревательных элементов служат электрические конвекторы, инфракрасные приборы и другие устройства. Все эти излучатели распространяют тепло, которое производится посредством электричества.

    Воздушное отопление загородного дома

    Обычно при решении вопроса, что значит автономное отопление, первой системой, приходящей на ум, является традиционная. Такая система отопления пользуется наибольшей популярностью, хотя во многих странах вторые две могут составлять здоровую конкуренцию традиционной отопительной системе. Традиционная система основана на том, что тепло получается путем как естественной таки и принудительной циркуляции теплоносителя. Традиционные автономные системы отопления включают в себя следующие компоненты:

    • Трубопроводы;
    • Приборы для нагревания;
    • Арматура запорного типа.

    Принципиальная схема отопления

    Особенности традиционной системы автономного отопления

    В подобной системе отопления главным ресурсом тепла является котел. Такой компонент отопительной системы может работать на различных видах топлива. Посредством котла можно разогреть теплоноситель, чаще всего им является простая вода, а затем он к радиаторам поступает по трубам. Проходя через радиатор отопления, теплоноситель теряет некоторую часть тепла, после чего вновь возвращается в котел и нагревается заново.

    Основные элементы системы отопления

    Если вы сразу решили установить автономные отопительные системы еще до того, как началось возведение дома, то будущее устройство необходимо просмотреть еще во время составления строительного проекта. Если этого не сделать, то в новом доме нужно будет прокладывать трубы для отопления, а это потребует проделки некоторых отверстий не только в стенах дома, но и в перекрывающих элементах. В случае если хозяин дома захочет установить котел напольного типа, то и вовсе придется искать отдельное помещение для котла. В случае если не удается найти для котла такое помещение, то его можно установить в ванной комнате или на кухне.

    Схема автономного отопления может включать как один, так и два контура. Одноконтурная система может применяться строго для отопления, а вот посредством двухконтурной можно организовать и снабжение горячей водой.

    Двухконтурные котлы можно совместить и с такими элементами, как циркуляционный насос и расширительный бачок. Такой вариант лучше всего подойдет для частных домов с общей площадью не менее чем 250 кв.м. Максимальная мощность котла должна быть не больше чем 30 кВт.

    Если площадь дома довольно большая, то лучше всего установить мощный котел одноконтурного вида. Если схема подключения планирует еще и организацию горячего водоснабжения, то необходимо использовать такое оборудование, как емкостные бойлеры или теплообменники пластинчатого типа.

    Выбор котла для отопительной системы

    Самым главным критерием при выборе котла, несомненно, является размер общей площади дома. На мощность котла могут значительно повлиять и такие факторы, как: герметичность окон и дверей, погодные условия, уровень теплозащиты. При выборе котла также необходимо учесть, сколько стоит независимое отопление – то есть, энергетические ресурсы, и насколько они доступны. Если есть возможность, то отопительную систему нужно подключить к источнику газа. В случае если газовая сеть недоступна, то котел нужно выбирать такой, который будет работать на твердом или на жидком типе топлива.

    Электрические котлы, хотя и не пользуются широкой популярностью, обладают таким достоинством, что во время их работы не выделяются продукты горения. Котлы, работающие на твердом типе топлива, также не пользуются большой популярностью. Это можно объяснить тем, что хозяев частных домов пугают их эксплуатационные условия и то, что твердое топливо нужно где-то хранить. Бывает и такое, что возможно установить только котел, работающий на твердом топливе. Есть некоторые рекомендации, которые помогут минимизировать недостатки такого типа отопительной системы.

    Установив дополнительное оборудование, можно снизить количество топок в два раза. Еще одним способом будет использование тепловых аккумуляторов, которые могут обеспечить хороший отопительный режим на время всего отопительного сезона.

    Самой большой популярностью пользуются газовые котлы.

    Посредством таких котлов можно наиболее удачно организовать монтаж независимого отопления. Такие котлы могут быть по типу одноконтурными или двухконтурными. Если установка автономного отопления планирует использовать котел, работающий на жидком виде топлива, то необходимо предварительно найти место для его хранения. Лучше всего цистерну с топливом размесить как можно ближе к котельной, чтобы расстояние не было слишком большим. Котельную можно закопать в грунт или же установить сверху на него. Главным компонентом газового или дизельного котла является горелка. Такой элемент может быть атмосферным или вентиляторным.

    Горелка для котла

    Атмосферная горелка обычно входит в базовую комплектацию котла. Главный ее минус состоит в том, что если будет низкое давление, то огонь может переместиться к горелке, а это повлечет ее скорое сгорание. Вентиляторная горелка состоит из вентилятора, который создает поток воздуха, а это влечет за собой вытягивание газа из сопла. Главными минусами такой горелки являются высокая стоимость и шумы, которые издаются во время работы котла.

    Правила эксплуатации котла

    Если котел открытого типа, то его необходимо установить его на пол, который покрыт несгораемым слоем. В случае если помещение, в котором размешена котельная, имеет небольшую площадь, то необходимо обеспечить дополнительную вентиляционную систему. Дымоход должен обеспечить необходимую тягу, которая нужна для нормального горения, поэтому о его обустройстве нужно позаботиться заранее. Установив стабилизатор, можно не беспокоиться о том, что тяга будет не на должном уровне.

    Схема дымохода котла

    Электрическое отопление

    Такие виды автономного отопления являются наиболее безопасными и чистыми с экологической точки зрения. Преимущества этого типа отопительной системы состоят в том, что по ценовой категории, обслуживанию и простоте в эксплуатации она может составить здоровую конкуренцию газовому типу отопления.

    Оборудование, которое используется для такого вида отопления, можно разделить на 4 разновидности:

    • Обогреватели на потолок инфракрасного типа;
    • Электрические конвекторы настенного типа;
    • Кабельные и пленочные системы для обогрева пола или потолка;
    • Термостаты регулирующегося типа и различные программируемые устройства.

    Главным минусом такой отопительной системы считается то, что посредством нее нет возможности организовать горячее водоснабжение.