Архив рубрики: Крыша

Зеленая кровля: пирог и его особенности

Устройство зеленой кровли

Использование крыши для высадки растений считается ноу-хау в ландшафтном дизайне. Но это далеко не так. Зеленая кровля – это уже давно известный кровельный материал в Средней Азии и странах Скандинавии, который в жару эффективно защищает дом от перегрева, а зимой хорошо сохраняет тепло.

В основе идеи лежит использование площади крыши для расположения на ней слоя грунта с различными растениями.

Устройство такой зеленой крыши позволяет создавать не только овощные грядки и высаживать цветы, но и даже обустроить свой небольшой сад. Очень красиво смотрится на ней искусственный луг из тысячелистника, лаванды, эхинацеи и шалфея. Кроме эстетического удовольствия, такая крыша будет издавать приятный аромат.

Особенности эксплуатации и устройство кровельного пирога

Для длительной эксплуатации зеленой кровли потребуется сделать устройство кровельного пирога в соответствии с его назначением. Обычно подбор материала с требуемыми характеристиками делает проектировщик, учитывая при этом общий вес конструкции, солнечное излучение, водные нагрузки. Правильно выполненный технологический процесс гарантирует срок эксплуатации такого зеленого покрытия от 30 до 50 лет.

Кроме соответствующей технологии укладки материалов, пирог требует уделить внимание плодородному слою земли. Большое значение имеет правильно подобранный ассортимент растений, так как глубина залегания корней должна быть меньше толщины грунта. Для продления срока службы кровли и отдельных ее элементов, возможно, придется применить противокорневую защиту. Она может быть изготовлена из нетканого геотекстиля или некоторых видов полимерно-битумной мембраны. Если планируется высадка растений с развитой корневой системой, лучше в таком случае использовать для них специальные клумбы и кадки.

Кровельный пирог состоит из следующих слоев:

  • плита перекрытия;
  • гидроизоляционный ковер;
  • теплоизоляционный слой;
  • профилированная дренажная мембрана;
  • фильтрующий слой;
  • почва.

Для создания зеленой кровли основная несущая конструкция должна быть изготовлена из железобетонных плит или монолитного железобетона.

Формирование уклона и направления отвода воды с поверхности обеспечивает данный слой. А для хорошего стока воды надо правильно спланировать его угол наклона. Обычно данная величина колеблется в пределах 0,5…3%. Уклонообразующий слой может быть выполнен несущим основанием либо создан как дополнительный слой из керамзита, шлака или пенобетона.

Гидроизоляционный и теплоизоляционный слой

Предотвратить проникновение внутрь здания воды помогает использование битумных и полимерных мембран, а также герметики. Основные требования, которые выдвигаются к данным материалам: срок эксплуатации от 20 до 50 лет, повышенная прочность к растяжению и другим видам нагрузок.

Следует учесть, что под гидроизоляционным слоем скапливается пар, что становится причиной намокания конструкции и образования грибка. Избежать данных неприятностей поможет установка капельников или флюгарок для вывода конденсата из-под гидроизоляции.

Кроме вышеперечисленных слоев, пирог требует также хорошей теплоизоляции. Функциональным назначением данного слоя является сохранение тепла в зимнее время и прохлады в летний период. Тип материала и толщина покрытия рассчитываются специалистами, которые должны учесть условия эксплуатации покрытия, климатические особенности и расположение дома. Если в расчетах будут допущены ошибки, то материал будет намокать, что приведет к появлению влаги внутри помещения. Кроме того, такое покрытие приведет к целостному нарушению всего кровельного пирога.

Дренажный слой и система водоотвода

Назначение данного покрытия заключается в отводе воды и препятствовании ее застоя. Кроме инженерного назначения, дренажная система играет значительную роль в существовании растительности. Поэтому этот слой состоит из перфорированного дренажа и специальных труб.

Водоотвод для зеленой (живой) кровли.

В данном случае применяются высокопрочные рулонные материалы. В процессе их производства используется перфорированный полистирол или полиэтилен высокого давления с шиповидными наростами. При обустройстве территории, где данная проблема не так существенна, можно использовать плиты из перфорированного полистирола или просто участок засыпать гравием, керамзитом или гран-шлаком.

Обеспечить отвод воды рекомендуется через гофрированные трубы, в которых имеются специальные прорези для приема воды. Однако в большинстве случаев используются обычные асбестовые трубы, в которых также понадобится сделать пазы.

Данный комплекс должен обеспечить качественный отвод дождевых осадков, талого снега и воды, используемой для орошения растительности на крыше. Для этого при проектировании должны быть предусмотрены сливные воронки. Особенностью их монтажа является равномерное расположение, без сильных перепадов между гребнем и самой воронкой. При этом должна быть учтена площадь, величина уклона, тип грунта и вид растительности.

Зеленая крыша требует использования многоуровневых воронок, которые обеспечивают сток воды не только с поверхности крыши, но и с дренажного слоя. Монтируется ось воронки на расстоянии от парапета не менее 600 мм, воронки крепятся к несущему основанию крыши, соединив через компенсаторы с основными стояками. Соединение воронки с водоизоляционным ковром предусматривается съемным или несъемным фланцем либо интегрированным соединительным фартуком, совмещенным с водоизоляционным ковром. Вокруг водоприемной воронки делается гравийная отсыпка шириной до 250 мм.

Монтаж

Прежде всего для укладки в пирог зеленой кровли водоизоляционного слоя потребуется привести к требуемому стандарту основное покрытие. Если в конструкции не предусмотрен уклон, тогда лучшим вариантом будет ковер из керамзитобетона с устроенной по нему армированной цементно-песчаной стяжкой. В таких стяжках должны быть температурно-усадочные швы до 10 мм, которые разделяют ее на участки 6х6 м. Воронки внутренних водостоков устанавливаются строго по проекту в пониженных местах с механическим креплением к конструкции здания. Далее основание проверяется на наличие трещин и неровностей. Если требуется, нужно провести заделку цементно-песчаным раствором.

Схема монтажа зеленой кровли.

Чтобы обеспечить хорошее сцепление рулонного материала с основным слоем зеленой кровли, вся поверхность обрабатывается грунтовкой с помощью щетки или валика. И только после полного высыхания всей поверхности начинается монтаж водоизоляционного покрытия. Гидроизоляцию кровельного пирога можно улучшить через нанесение наплавляемого усиленного материала в места, где установлены водоприемные воронки, инженерное оборудование, антенные растяжки. Укладка рулонного материала начинается с пониженных мест кровли. При уклоне свыше 15% ее делают вдоль, а менее 15% – перпендикулярно или вдоль уклона. Нахлестка рулонов при покрытии должна быть около 150 мм. Для соединения между собой используется битумно-полимерная вяжущая масса.

Вторым слоем в гидроизоляции является противокорневая пленка, которая укладывается по всей поверхности внахлест 150 мм. В местах нахождения водоотводных воронок пленка прорезается по диаметру слива. В процессе укладки полотнища не должны иметь морщин, складок и волнистости. Для этого все работы ведутся мягкими щетками и прикатываются валиками. Особое внимание уделяется кромкам, на которых технология соединения повторятся несколько раз.

Устройство кровли предполагает наличие теплоизоляционного слоя. Так как он имеет непосредственный контакт с водой, то утеплитель должен использоваться с низким водопоглощением. К таковым можно отнести экструдированный пенополистирол или вспененное стекло. Имея закрытую ячеистую структуру, они практически не впитывают воду (менее 0,5%) и поэтому достаточно эффективны на протяжении всего срока эксплуатации. Плиты из экструдированного полистирола в крышах инверсионного типа укладываются в один слой и соединяются между собой в паз (шпонками).

Далее в пирог зеленой крыши укладывается дренажный слой. Он состоит из фильтрующего элемента и дренажного ядра. В качестве последнего используются как натуральные материалы (керамзит, шлак), так и искусственные (дренажные маты или профилированные мембраны). Фильтрационный слой предназначен для прохода воды в дренажную полость, но при этом не позволяет ей заиливаться. Кроме того, он предупреждает засорение дренажа и препятствует его смешиванию с грунтом. Выполняется из термоскрепленного текстиля.

Если зеленая кровля обустраивается на уже существующем строении, требуется произвести расчеты с учетом возможных увеличений давления

Если пирог имеет дренажный субстрат из натурального материала, то им потребуется засыпать всю поверхность крыши. Что касается укладки искусственного дренажа, то она имеет свои особенности. Прежде чем улаживать дренажные маты, потребуется их распилить с помощью широкой пилы с мелким зубом. Для воронки вырезается соответствующего размера отверстие для водостока. Далее потребуется произвести монтаж инспекционных колодцев, разделительных уголков и других конструктивных элементов.

Поверх ядра дренажного слоя укладывается фильтрующая мембрана внахлест не менее 200 мм. Ее потребуется вывести выше растительного слоя на 100 мм. В местах, где установлены различные элементы конструкции, фильтрующее покрытие выводится до уровня озеленения.

Заключительный этап

Далее монтаж зеленой кровли заканчивается укладкой природного субстрата, слой которого будет зависеть от будущих насаждений. Различают два типа озеленения: интенсивный и экстенсивный.

К интенсивному типу можно отнести полноценный сад, который состоит из хвойных и лиственных деревьев, высота которых достигает 4 метров, и кустарников. Плодородный слой почвы должен быть не менее 1 метра. В этом случае конструкция здания должна быть рассчитана на массу 150…750 кг/м². Что касается экстерьерного типа озеленения, то в данном случае высаживается только травяной покров, а крупные растения размещаются в специальных емкостях. Слой грунта составляет не более 600 мм. Такое легкое озеленение можно размещать даже на скатных крышах.

Иногда дизайн территории требует наличия пешеходных зон. Устройство таких дорожек исключает применение бетона. В данном случае укладка покрытия должна проводиться при использовании песка или щебенки, которые являются основой под это покрытие. Применение этого вида материала обеспечит отток воды на дренажный слой и предотвратит появление луж и наледи. В некоторых случаях имеет смысл произвести гравийную отсыпку по парапетам около легковоспламеняющихся элементов конструкции и предметов. Она отделяется металлическими L-профилями, имеющими перфорацию. Установка таких разделителей проводится еще на дренажном слое.

Поделитесь полезной статьей:

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Двускатная крыша: Технология строительства двускатной крыши и необходимые материалы

Двускатная крыша своими руками

В строительстве дома все важно: фундамент, стены, крыша. Если крыша будет построена неправильно или по ошибочным расчетам — это может плохо сказаться на всем доме. Хорошая крыша — это и тепло, и тихо. А с технической стороны еще и безопасно.

Очень часто можно встретить дома с двускатной крышей. Этот вариант распространен благодаря своему простому строению, легкому монтажу и экономичности затрат. Эти крыши бывают разных форм, поэтому каждый владелец может спроектировать такую крышу, которая ему больше всего нравится. Но как бы все просто ни было, знать азы возведения двускатной крыши необходимо.

Конструктивные особенности двускатной крыши

Традиционная двускатная крыша предназначена для холодного чердака. Однако в настоящее время в такую крышу можно вмонтировать окна или добавить пристройку веранды к дому. Форма двускатной крыши не позволяет накапливаться осадкам на крыше, тем самым создавая дополнительное давление на нее. Треугольные части здания выполняют роль фронтонов.

Очень важно точно и правильно рассчитать технические параметры и характеристики стропильной системы двухскатной крыши. поскольку она является основой крыши. Строя двускатную крышу самостоятельно, без помощи специалистов, надо сделать наброски строительства системы и составить детальный план. Очень важно понимать функции каждого элемента системы.

Двускатная крыша состоит из таких элементов конструкции:

  • стропильные ноги — это доски, определяющие длину и наклон крыши;
  • коньковый брус;
  • стойки;
  • подкосы — брусья, установленные под наклоном для усиления жесткости конструкции;
  • обрешетка;
  • кровельный материал;
  • мауэрлат.

Стандартный наклон двускатной крыши равен 45 градусов. Однако его можно изменить в зависимости от уровня осадков в конкретной местности. Такой угол позволяет системе выдерживать ветровые и осадочные нагрузки. Очень важно учитывать давление снега на крышу. Средний показатель снежного давления составляет 150 кг/м2.

Дерево выбирают легкое и прочное, очень часто это сосна. Влажность древесины должна быть меньше 20%, иначе доски будут сохнуть и покрываться трещинами. Доски должны быть ровными и без гнилостных поражений. Древесину обязательно обрабатывают антисептическими средствами и хранят в проветриваемом помещении.

Несложная конструкция двускатной крыши позволяет подстраивать ее под необходимости дома. Так например, увеличив длину конька, можно сделать длиннее скат, под которым обустроить гараж или какое-нибудь другое помещение.

Есть еще промышленные металлические конструкции. Они отличаются точностью расчетов, простотой монтажа. К недостаткам относят их большой вес, что осложняет их подъем и придает дополнительное давление на несущие стены.

Виды двускатных крыш

Двускатные крыши бывают ломанными, симметричными и ассиметричными:

  1. Ломанная форма имеет два ската с двумя участками: верхний участок находится под углом 30 градусов, а уклон нижнего составляет 60 градусов. Такая конструкция позволяет оставлять больше свободной площади. Ломанные двускатные крыши отлично подходят для мансардных этажей .
  2. Симметричную конструкцию называют еще щипцовой крышей. В ее основу положен равнобедренный треугольник. Этот вид крыши распространен благодаря своей надежности, простоте строения, доступности материалов. К тому же совершенно нет необходимости в подъемном оборудовании. Симметричная крыша строится под углом 45 градусов для домов шириной до 6 метров. Для больших домов крышу делают остроконечной, угол наклона 60 градусов.
  3. Ассиметричная крыша может быть очень нестандартных форм. Ее сложность состоит в смещенном центре тяжести, а это требует дополнительных вычислений на этапе проектирования. Преимущество такой формы в ее оригинальности, а недостаток в том, что такая конструкция скрадывает полезную площадь чердака.

Есть и другие нестандартные и редкие формы двускатной крыши:

  1. Полувальмовая — похожа на симметричную конструкцию, но опирается на мауэрлат и имеет скошенные скаты по краям конькового бруса.
  2. Разноуровневая — скаты не сходятся в коньке и заканчиваются на разных уровнях.

Виды стропильных систем двускатных крыш

Стропильная система двускатной крыши должна быть прочной, чтобы выдерживать давление ветра, снега и человеческого веса. И в то же время она должна быть легкой, чтобы не передавать давление на фундамент здания. Стропильная система возводится так, чтобы одинаково распределять нагрузку на стены дома, расположенные по периметру. Мауэрлат служит опорой для нижних концов стропил. От того, под каким углом наклона будут расположены стропила, зависит угол наклона крыши дома.

Каркас бывает двух типов:

В домах, где есть средняя несущая стена или промежуточные столбы-опоры, возводят наслонный каркас. Таким образом стропила соединяются на несущей стене, а в середине они опираются на вспомогательные перегородки. Следует учитывать ширину дома: если она не больше 10 метров, то достаточно будет одной опоры. Если превышает 10 метров, то надо прибавлять опоры. При этом расстояние между опорами не должно превышать 6,5 метров. Наслонные стропила отличаются экономичностью и простой изготовления.

Висячие стропила возводят там, где нет несущей внутренней стены или вспомогательных опорных столбов. Стропила висячего типа опираются на коньковый брус, а их концы находятся на наружных стенах. Такой каркас состоит из верхнего и нижнего поясов. Верхний пояс необходим для соединения двух стропил, а нижний состоит из затяжек, которые соединены между собой жестко.

Есть еще смешанный вид стропильных систем, который включает в себя и наслонную, и висячую систему. Это позволяет укрепить крышу и снизить расход материалов.

Как сделать двухскатную крышу своими руками

В первую очередь устанавливают балки перекрытия. Для этого надо определиться с назначением помещения. Если это будет нежилое помещение, чердак или что-то другое, то можно воспользоваться обычными досками. Для жилого помещения надо использовать толстые брусья.

Затем по периметру наружных стен укрепляют анкерами мауэрлат. Верхняя плоскость мауэрлата должна быть строго горизонтальной. После его укрепления в нем делают гнезда для опоры стропил. Стоит не забывать про фронтоны крыши. Их делают из того же материала, что и стропила.

Следующий этап состоит в изготовлении стропил. Их можно приготовить заранее или делать прямо на будущей крыше. Существует три способа соединения брусьев на коньке: внахлест, встык и замком. Укрепляют стропила гвоздями, ригелем, шурупами и проволокой. Частота расположения стропил зависит от высоты крыши и ширины бруса. Чем выше крыша, тем меньше шаг

Следующий этап заключается в гидро- и пароизоляции и утеплении крыши. Материалы должны быть дышащими, для этого используют специальную пленку.

Для того чтобы застелить кровлю необходимо сделать обрешетку. Можно использовать как бруски, так и доски. Обрешетка должна быть больше стропил на 40−50 см. Если кровля будет из мягкого материала, то обрешетка должны быть сплошной. Если материал кровли жесткий, то можно делать шаг 10−18 см.

Последний этап — укладка кровли. После этого деревянные элементы крыши обрабатывают огнеупорным составом.

Расчет площади крыши

Рассчитать площадь крыши можно исходя из площади одного ската, умноженной на два. Так как скат — это прямоугольник, то его площадь равна произведению длины на ширину. Длина будет состоять из длины стены плюс две длины выступов над фронтоном. Ширина равна длине стропил плюс длина выступа на стеной. Например, крыша размерами 8*5 метров. Выступы будут по 40 см. Получаем:

  1. Площадь ската = (8+2*0,4)*(5+0,4) = 47,52 м².
  2. Площадь крыши = 47,52*2 = 95,04 м².

Что касается стропил, то устанавливать их просто. Поэтому очень важно соблюдать все расчеты. Для начала изготавливается шаблон будущих стропильных ног. Концы стропил надрезают для их устойчивого расположения на мауэрлате. Начало тоже подпиливают на половину ширины бруса, если стропила будут укладывать замком на коньке. Стропильные ноги закрепляются гвоздями.

Так как мауэрлат — важный элемент конструкции, то его очень жестко и плотно крепят к стене. Есть три способа: с помощью проволоки, анкеров и шпилек.

Итак, двускатная крыша имеет довольно простую конструкцию, что позволяет возводить ее самостоятельно без помощи специалистов. Обязательно надо проводить точные расчеты, заранее приготовить план крыши. Начинать надо с фронтонов и мауэрлата. Потом для удобства сделать шаблон стропильной ноги. Можно их заранее приготовить или делать это одновременно с монтажом крыши. Нельзя забывать об обработке древесины антисептическими и огнеупорными средствами.

Последний этап заключается в укладке так называемого кровельного пирога — гидро- и пароизоляция, утепление крыши и укладка кровельного материала. Двускатная крыша хорошо смотрится не только на жилых домах. Ее можно устанавливать и на теплицу, и на баню.

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Шумоизоляция крыши дома: избавляемся от ненужных звуков

Как избавиться от шума крыши?

При строительстве любого дома важно большое внимание уделить крыше, так как именно от нее зависит комфорт и надежность строения. Правильно выполненная шумоизоляция металлочерепицы позволяет не только сделать внутренние помещения тише, но и намного теплее, что важно для частного дома.

При строительстве любого дома важно большое внимание уделить крыше, так как именно от нее зависит комфорт и надежность строения.

Причины шумов крыши

Схема кровли из металлочерепицы.

Надежная шумоизоляция крыши важна, особенно это касается тех случаев, когда в качестве кровельного материала применяется металлический стальной лист, медь, металлочерепица, фальцевые кровли. Сегодня такие материалы применяются чаще всего, что обусловлено их высоким качеством, поэтому и необходимость в создании акустического комфорта дома также велика. При всех своих положительных качествах кровли из металла шумные и гулкие, даже обычный дождь может вызвать сильный дискомфорт. Именно поэтому при монтаже конструкции крыши необходимо сразу же позаботиться о создании надежного слоя утепления и шумоизоляции под металлочерепицу.

Но часто случается так, что сильнейший шум порождается неправильными действиями при монтаже крыши. Рассмотрим, какие именно причины могут вызвать такое негативное явление:

Схема крыши покрытой металлочерепицей.

  1. Особое внимание при монтаже надо уделять тому, чтобы каркас для обрешетки стоял ровно, без перекосов. Если рейки будут разной толщины, а располагаться переменным шагом, то на широких участках внешнее покрытие станет сильно провисать, при любом, даже незначительном ветре — резонировать. Каков результат? Постоянные шумы и гул, которые способны причинить много неудобств даже для здоровой психики. Поэтому при монтаже внимательно следите, чтобы обрешетка и каркас были идеально ровными.
  2. При укладке металлочерепицы нельзя экономить на крепежных элементах. Ведь нехватка обыкновенных саморезов может привести к тому, что лист будет крепиться неплотно, а значит, даже при незначительном дожде появится сильный шум. Да и ветерок способен таким листом довольно сильно «хлопать», что не прибавляет комфорта. Поэтому при монтаже металлочерепицы необходимо соблюдать хотя бы минимальное количество саморезов — 8-10 штук на один кв. м поверхности покрытия.
  3. Есть и еще одно важное условие — использовать надо только те саморезы, которые рекомендованы производителем специально для такого кровельного покрытия.
  4. Еще одной причиной крайне низкой шумоизоляции крыши является неправильно выполненный раскрой листа. Ни в коем случае нельзя делать укладку внатяжку, так как это приведет только к деформации материала, а при нагреве либо охлаждении такая «куцая» крыша сильно гудит.
  5. Шумоизоляция крыши зависит и от того, какой угол наклона у несущей конструкции. Для укладки металлочерепицы он должен быть меньше, чтобы падающие капли дождя не так сильно барабанили по кровле.

Какой материал подходит для шумоизоляции?

Для шумоизоляции под металлочерепицу важно правильно выбрать материал, при помощи которого и будут проводиться звукоизоляционные работы. Сегодня производители предлагают разные варианты таких изоляторов, но при выборе надо учитывать всего два параметра.

Первый параметр — это индекс звукопоглощения. Такое значение всегда составляет меньше единицы, оно означает долю звуковой энергии, поглощаемую материалом. Чем это значение больше, тем более качественным станет звукоизоляция дома. Например, такой показатель для древесины составляет всего 0,06-0,2, то есть оно поглощает только до 20% звуков, а этого недостаточно для создания комфортной обстановки в доме.

Одними из самых лучших для звукоизоляции считаются такие материалы, как минеральная вата, целлюлозный утеплитель (или эковата). Они не только позволяют создать эффективный тепловой барьер, но и защитить дом от всех посторонних, раздражающих шумов. Индекс минеральной ваты составляет от 0,7 до 0,9, то есть он один из самых высоких. Не очень хорошо подходит пенопласт, так как его индекс составляет всего 0,3, то есть он подходит для утепления, но для шумоизолирования, особенно для металлочерепицы, надо использовать другой вариант.

Второй параметр — это динамический модуль упругости. В данном случае, чем он меньше, тем будет более эффективная звукоизоляция. Для создания тихой и комфортной атмосферы дома с крышей из металлочерепицы лучше всего использовать минеральную вату, показатель которой составляет 0,3-0,35.

Особенности монтажа шумоизоляции: избавляемся от ненужных звуков

Устанавливать шумоизоляционные материалы необходимо одновременно с общими кровельными работами, что дает возможность сразу сделать правильный пирог из гидроизоляционной, тепловой, акустической защиты. Монтаж шумоизоляции для крыши дома выполняется таким образом:

  1. Сначала укладывается гидроизоляция на стропила конструкции крыши, после чего на пленку набиваются рейки обрешетки. Предварительно каждый такой элемент необходимо обработать при помощи монтажной пены либо водостойким клеевым раствором. Делается такая обработка с той стороны, которая прилегает к слою гидроизоляции перед крепежом.
  2. Теперь можно укладывать шумоизоляцию для кровли, которая должна идти с припуском на рейки. То есть высота таких реек во многом определяется именно толщиной звукоизоляционного материала. Крепить материал не надо, так как он будет сверху прижат теплоизоляцией для кровли. Укладывать его надо ровно, чтобы не оставалось разрывов. При расчетах количества звукоизоляции надо прибавлять примерно 10-15 процентов на прирезку от общей площади.
  3. Производить укладку материала от шума кровли необходимо под утеплители, в качестве которых вступают пеноплекс, пенопласт, минеральные ваты. Если полученный пирог для кровли получается большим, то рекомендуется набивать на каркас дополнительные контррейки для более надежного последующего крепления кровельного материала.
  4. Последним монтируется кровельное покрытие в виде металлочерепицы. Между металлическими листами и обрешеткой придется укладывать специальные прокладки, состоящие из войлока, пенополиэтилена либо резины, которые не дают вибрации и холоду проникать под поверхность кровли.

Внутренняя звукоизоляция

При строительных работах требуется укладка звукоизолирующего слоя изнутри помещения. Такие случаи возможны, когда под поверхностью кровли вести работы не представляется возможным. Чаще всего звукоизоляция все же делается на чердачном помещении, которое необходимо предварительно обследовать, чтобы решить, насколько там достаточно места для укладки материала. Дело в том, что частичная шумоизоляция абсолютно бесполезна, это просто пустая трата не только времени, но и финансовых средств.

Технология укладки металлочерепицы.

Внутренние звукоизоляционные работы для дома проводятся таким образом:

  1. Листы звукоизоляционного материала укладываются между стропилами в просвет, при этом необходимо следить, чтобы не оставалось просветов, разрывов.
  2. При укладке желательно материал резать на отдельные части, на 8-10 см большие, чем сами просветы между стропилами (это касается минеральной ваты и подобных ей изоляторов). В таком случае звукоизоляция сядет очень плотно, она будет сама отлично держаться внутри.
  3. Чтобы предотвратить случайные смещения материала, рекомендуется сверху набить деревянные рейки, которые и будут удерживать его на месте.

Шумоизоляция кровли — это важнейшая часть работ, которую проводить рекомендуется одновременно с сооружением самой крыши для дома. В этом случае можно сразу создать не только очень теплую, но и шумоизолированную кровлю, что особенно важно при покрытии металлическими кровельными материалами, например, металлочерепицей. Работы по звукоизоляции дома не так сложны, заключаются они в укладке дополнительного слоя под утеплитель. Есть вариант, когда требуется уложить подобный слой уже после сооружения крыши, он более сложный, так как работы приходится проводить изнутри. Но даже такая укладка на чердаке дома позволяет сделать строение не только намного тише, но и теплее.

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Какой стороной крепить пароизоляцию, как правильно укладывать пароизоляционную пленку, фото и видео инструкции

Какой стороной крепить пароизоляцию

Строительные работы, независимо от назначения, не обходятся без изолирующей прослойки, за счет которой существенно увеличивается качество и срок эксплуатации постройки. Самым важным изолирующим материалом является пароизоляция, обеспечивающая правильный микроклимат в подкровельном пространстве, а также в стеновых конструкциях. Работа с ней не вызывает особых сложностей, однако, как правильно крепить пароизоляцию следует знать каждому застройщику.

Разновидность изоляционных материалов и технология их устройства

Различают несколько видов пароизоляции, при этом в каждом конкретном случае нужно учесть наличие определенных особенностей материала.

К самым распространенным материалам для пароизоляции относят:

  • оклеечные, для монтажа которых используется клеевой состав. Целостность изоляционного слоя обеспечивается за счет плотного прилегания материала к поверхности конструкции;
  • покрасочные;
  • затирочные материалы.

Оклеечный тип изоляции пользуется большим спросом у застройщиков для частного строительства, что стало причиной производства еще нескольких его разновидностей. Для выполнения экономичного монтажа среди материалов такого типа можно выбрать полиэтиленовую пленку, которая легко приклеивается строительной липкой лентой. Прочитайте также статью: «Для чего нужна пароизоляция «.

При работе с пленкой не имеет значения, как крепить пароизоляцию, то есть ее можно повернуть любой стороной к основе и прибить небольшими гвоздиками или скобами. Лицевая и внутренняя сторона у такого изоляционного волокна отсутствует, что существенно упрощает работу с ним.

Монтаж пленки в зависимости от ее типа

Следует помнить, что крепление пленки осуществляется в зависимости от определенного зазора и ее предельного уровня натяжки. Поскольку материал обладает непроницаемой структурой, то через зазор воздух свободно проникает в изолируемое пространство. Данный тип материала имеет немного видоизмененную копию — с шероховатой лицевой стороной, которая служит для своевременного выведения пара наружу. При необходимости допустима укладка двух слоев пленки, обращенных глянцевой стороной друг к другу.

В качестве более современной изоляции производители предлагают мембранную пленку. обладающую широкими возможностями применения. При ее укладке для поступления воздуха к элементам конструкции и выделения из них влаги лицевая сторона должна быть обращена наружу.

Чтобы определить правильность расположения материала, достаточно внимательно посмотреть на его полотно – там есть специальная отметка. Такие пленки выпускаются двух типов: односторонние и двусторонние, которые используются в зависимости от особенностей выполняемых работы.

Пароизоляционные пленки предлагаются с отражающими свойствами, а называют их еще пенофолом. С одной стороны такого материала наносится фольгированный слой, благодаря чему пленка широко используется в банях и парилках. Помимо этого, она необходима при возведении каркасных домов, где основной строительный материал – это оцинкованные металлопрофили. Крепится такая изоляция достаточно быстро и просто, а вот при работе с конструкциями, наделенными особыми свойствами и характеристиками, могут возникнуть некоторые трудности.

Подготовка первичной основы для пароизоляционного материала

Застройщики, не имеющие достаточного опыта выполнения строительных работ, зачастую, задаются вопросом о том, какой стороной укладывать пароизоляцию, чтобы она надежно защищала кровлю от негативных факторов. Чтобы ответить на него, следует уделить особое внимание полностью всему этапу укладки пароизоляции.

Изначально, должна быть подготовлена первичная основа, куда и будет крепиться слой изоляции. В большинстве случаев, для этого понадобятся обычные пиломатериалы, прошедшие чистку, сушку и обработку грунтовкой.

Далее монтаж выполняется в зависимости от назначения постройки. Например, если возводится кровельная конструкция, то сразу же должна быть закреплена пароизоляция, в случае же со строительством стен и пола в первую очередь монтируется слой утеплителя. Поверх него крепится гидроизоляционный материал и уже потом – пароизоляционная пленка (прочитайте также: «Гидро пароизоляционные пленки «).

Данный тип изоляции не требует особой натяжки, однако пленка не должна провисать в промежутках между элементами основной конструкции. Ни в коем случае нельзя использовать скобы, гвозди и другие крепежи, которые бы могли продырявить материал, нарушить целостность полотна. Специалисты рекомендуют крепить такую изоляцию на прочную клеящую ленту, обеспечивающую качественное соединение пленки с первичной основой.

Материал поставляется на рынок в рулонах, поэтому с ним очень удобно работать, отрезая полосы необходимой длины. Для образования целостного слоя материала при размещении нарезанных кусков следует выполнить небольшой нахлест.

Благодаря данному типу изоляции осуществляется ряд действий, положительно воздействующих на постройку в целом:

  • выполняется испарение остаточной и лишней влаги без образования конденсата в подкровельном или межстенном пространстве;
  • регулируется микроклимат как во внутренних помещениях, так и в кровельной конструкции;
  • увеличивается срок эксплуатации отдельных строительных элементов и всего дома, коттеджа.

Допускается монтаж пароизоляционных материалов прямо поверх кровли. В этом случае больше подойдут растворы из битума, специального лака и мастики. Такая укладка актуальна в случае обустройства некоторых конструкциях кровель, чаще всего, используемых для возведения высотных домов и тех, которые покрыты мягким кровельным материалом. Затирочные изоляционные материалы могут использоваться в качестве основы для цементного раствора, заливаемого согласно строительным требованиям.

Самостоятельная укладка изоляционной пленки

Укладка пароизоляции имеет некую зависимость от используемого стройматериала, который также обладает собственными качествами и требует особого ухода. Одним словом, до того, как укладывается пароизоляция, следует обратить внимание на характеристики материалов, используемых в возведении той или иной конструкции. Например, обработка пиломатериала подразумевает применение специальных растворов и пропиток, защищающих его от таких неприятностей, как плесень, грибок и других разрушающих факторов, которые будут образовываться под пленкой. После такого рода профилактических мероприятий выполняется монтаж изоляции к каркасу нужной стороной (прочитайте: «Пароизоляция кровли — инструкция «).

Итак, изначально, нужно определить, какое количество пленки потребуется для выполнения работ. Если пропустить данный этап, то может оказаться, что материала недостаточно, либо очень много, что чревато дополнительными материальными расходами. Для правильного подсчета расхода материала нужно иметь четкое представление об общей площади, а к полученному значению еще добавить порядка 15% на запас, который будет использоваться для выполнения нахлестов материала, а также замены испорченных кусков. Выполнение работы невозможно без специальных инструментов, поэтому позаботиться об их подготовке также нужно заранее. Запаситесь карандашом, рулеткой, канцелярским ножом, клеящей лентой, степлером и другим оборудованием, необходимым для строительства.

Полотно лучше закрепить до того, как начнется утепление помещения. Чтобы изоляционная система эффективно функционировала, специалисты рекомендуют проверить правильность расположения пленки по отношению к конструкции. Материал нужно слегка натянуть. Убедитесь, что никаких складок на нем нет.

Независимо от того, какой стороной укладывать пароизоляцию, обязательно нужно соблюдать нахлест двух плит материала не менее 50 мм – только так будет гарантированна целостность изоляционного слоя. Для соединения каждой полосы нужно использовать клеящую ленту, структура которой позволяет надежно закрепить изоляцию, не повредив ее. Чтобы полностью исключить повреждение прослойки в ходе последующей эксплуатации, тщательно осмотрите полосы материала – при наличии даже небольших дефектов лучше заменить поврежденный материал на целый лист. Максимально качественный изоляционный слой будет получен в том случае, если полосы укладывать с небольшим нахлестом не только между собой, но и на стены (достаточно 150 мм), как показано на фото.

Теперь подробно остановимся на том, как правильно разместить выбранную изоляционную пленку на основе.

Несмотря на то, что все изоляционные материалы выполняют одну и ту же функцию, требования к их размещению не предусматривают единой схемы. Объясняется этот факт тем, что для каждой разновидности изоляции подразумевается особое крепление, обеспечивающее надежную фиксацию материала к конструкции.

При выборе особых типов пленок, которые производятся без внутренней и лицевой сторон, работа существенно упрощается. В остальных случаях при неправильном расположении материала будет создан противоположный эффект защиты.

В качестве примера можно привести функцию мембранной пленки – она заключается в пропускании влажных испарений наружу и препятствии проникания влаги внутрь. Если застройщик перепутает, какой стороной крепить пароизоляцию, то получится обратная реакция, которая чревата быстрым разрушением деревянных элементов. Так, влажный воздух с улицы будет затягиваться в помещение, в котором дополнительно еще будут скапливаться испарения, не получившие доступ наружу. Одним словом, такая система приведет к существенному сокращению срока службы постройки.

Особенности монтажа кровельной и стеновой пароизоляции

Выполнение изоляционных работ может быть поставлено в основе всего строительства, поскольку при отсутствии такого защитного слоя каркасная конструкция или стропильная кровельная система не сможет полноценно выполнять свои функции, а значит, подвергнется быстрому износу.

В зависимости от наличия и использования теплоизоляции будет определяться и монтаж пароизоляционных материалов. В случае отсутствия утеплителя в подкровельном пироге, следует уделить внимание тому, как стелить пароизоляцию: она укладывается в качестве прослойки между обрешеткой и стропильной системой. Так, обеспечивается защита стропил от накапливания влаги, из-за которой со временем появится грибок и плесень.

При использовании чердачного помещения как второго жилого этажа, кровельную конструкцию монтируют в обязательном порядке с качественным утеплением при помощи минеральной ваты или пенопластовых плит. Последний материал опасен выделением химических частиц в результате сильного нагревания.

Итак, при выполнении теплоизоляции осуществляется монтаж двойной пароизоляционной прослойки, которая защитит не только стропильную систему, но и сам утеплитель. Согласно особым требованиям, предварительно проверяем правильное расположение сторон пленки – только так можно быть уверенным в полной сохранности стройматериала в ходе эксплуатации.

Если же укладка изоляционного материала выполняется к стеновым конструкциям, то и требования к монтажу предъявляются совершенно иные. В этом случае нужно определить назначение стен в постройке, а также обратить внимание на то, из чего они сделаны. Наиболее востребованными считаются межкомнатные перегородки, при помощи которых жилое помещение разграничивается на несколько зон. Возводятся такие стены, как правило, из каркасных конструкций с двухсторонней обшивкой.

Для заполнения межкомнатных перегородок понадобится утеплительный и звукоизоляционный материалы, необходимые для качественного и комфортного микроклимата в доме. Такая конструкция не требует оборудования изоляции, только если она не граничит с кухней или ванной комнатой, где постоянно образуется пар и на стены оседает влага.

Как правильно крепить пароизоляцию, подробнее на видео:

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Кровля из алюминия: ее виды и особенности использования

Кровля из алюминия: ее виды и особенности использования

Среди самых разнообразных видов покрытий для кровли натурального типа имеют довольно большим и устойчивым, а также заслуженным спросом. К данному материалу можно отнести кроме дранки, камыша, дерна, натуральной черепицы и соломы еще и металлическую кровлю. Наиболее распространенной понятное дело, выступает сталь, а наиболее качественной и дорогой является медь. Кровля из алюминия по своему уровню качества не уступит меди, но в то же время превосходит стальное покрытие.

кровля из алюминия

Чем обуславливается подбор покрытия для крыши

лист алюминиевой кровли

Каждый владелец дома, когда начинаются кровельные работы, старается решать несколько вопросов одновременно:

  1. Уложить кровлю высокой надежности, которая сможет служить на протяжении долгих лет без ремонтных работ.
  2. Заплатить за такую кровлю и ее установку приемлемую, по его мнению, стоимость.
  3. Получить в итоге красивый внешний вид своего дома на протяжении всего периода эксплуатации покрытия.
  4. Чтобы была возможность удобно устранять бытовые неприятности во время применения подобранной кровли, а точнее: запаха, шумов, грязи, пыли под покрытием кровли, схода снега либо же накопление плотного снежного покрова, который потом нужно будет чистить и много другого.
  5. Свести к минимуму затраты на обслуживание на протяжении применения кровли.

Материалы для кровли, произведенные на основе листов алюминия, подходят практически под каждый из пунктов:

  1. И на самом деле, устанавливается любого вида кровля из металла довольно просто, а алюминий имеет небольшой вес по сравнению со сталью или медью, и с таким материалом может работать один человек.
  2. Металл является инертным и не подвергается воздействию ржавчины, из него производят самолеты.
  3. Уровень звукопоглощения у него выше по сравнению со сталью, и благодаря этому разного рода шумы вам не страшны. Если прочитать отзывы владельцев домов с кровлей обоих видов, то можно сделать вывод, что алюминиевая крыша шумит не более чем обычный шифер.
  4. Грязь и пыль с алюминиевой кровли легко смоет дождь, и она снова станет яркой и чистой.
  5. Трудностей с обслуживанием алюминиевой кровли нету, простой осмотр раз в полгода, который заключается в осмотре швов на герметичность.

Но вот цена такого покрытия довольно высокая и необходимо в обязательном порядке ставить снегозадержатели, в ином случае с кровли с большим углом наклона снег будет сходить лавиной.

Типы кровельных покрытий, предлагаемых на рынке

В наше время из алюминия производят и предлагают на рынке четыре типа кровельного материала: гонты, фальц, профнастил, металлочерепицу.
Кровли фальцевого типа из алюминия на территории России представлены компанией из Австрии Prefa. Для производства покрытия применяется не чистый алюминий, а с добавлением магния. Период эксплуатации, который гарантирует компания 40 лет – это алюминиевые листы, которые покрывают разными красителями по технологии Coil Coating. Суть данной технологии в том, что изначально лист обезжиривается с двух сторон, а потом его обрабатывают специальными растворами и высушивают при помощи горячего воздуха. Грунт наносят с помощью валков, потом листы опять сушат и наносят поверх эмаль, в состав которой входят полимерные добавки и происходит последняя сушка поверхности. Этот метод довольно старый, его разработали еще в 60-е годы, но при этом уровень качества нанесенного покрытия и его адгезия к верхнему слою металла намного выше, чем к порошковой технологии. Главным образом так выкрашивают жесть, алюминий, сталь.

Нарезка картин из рулонов алюминия для кровли фальцевого типа:

штамповка из алюминиевого рулона

Замки фальцевого типа на покрытии из алюминия могут быть угловыми, коническими, двойными угловыми, балочными и двойными стоячими. Балочный замок дает возможность задавать определенный, ритм по всей поверхности кровли и интересен в первую очередь со стороны архитектуры.

Гонты из алюминия по внешнему виду имитируют черепицу, но они имеют меньшую массу и в установке также намного проще. Стоимость таких материалов в каждой области разная, но по уровню ее можно сопоставлять.
Гонты из алюминия и фальцевые кровли в обязательном порядке следует укладывать на сплошной обрешетке. Помимо этого, необходимо в обязательном порядке следить за точностью геометрии как картин из металла, так и скатов на крыше, потому как фальц, с нарушениями в геометрии, будет иметь волны во время установки.
Профнастил из алюминия производится из листов, имеющих толщину от 0,4 до 1,2 миллиметра. Как покрытие для кровли применяются марки, которые имеют аббревиатуру НС и Н. все отзывы про шифер из алюминия положительные, но сфера их использования имеет свои ограничения в простых двухскатных крышах, так как на крышах другой формы большое количество материала уходит в отходы.
Помимо профнастила алюминий используют и для производства металлочерепицы, но пока не удается отыскать какую-то марку, которая пользуется успехом, и которую обсуждают потребители.

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Слуховое окно как элемент мансардной крыши

Слуховое окно – весьма интересный элемент кровельной конструкции. Оно крайне функционально, так как обеспечивает мансардное помещение вентиляцией и дает дополнительный источник освещения. К тому же, правильно подобранное по стилю слуховое окно может стать отличным завершающим штрихом во внешнем облике всего дома. Постройки в старинном стиле со слуховыми окошками выглядят уютно и почти сказочно.

Исторически слуховое окно было известно под самыми разнообразными названиями: петух, шлейф, люкарна. Некоторые используются строителями и архитекторами и сейчас. Первые появившиеся окна служили исключительно для вентиляции, что и привело к названию «слуховое». Прежде слово «слух» обозначало отдушину или отверстие, так что с органами чувств, как кажется сначала, у слуховых окон нет ничего общего.

Если вы решили, что вашему дому необходима крыша со слуховыми окнами, постарайтесь заранее продумать их конструкцию. Правильный выбор нужно сделать еще на стадии проектирования, ведь окно это не просто отверстие в поверхности кровли.

Для того, чтобы определиться было проще, следует начать знакомство с этим структурным элементом с существующих его разновидностей.

Содержание статьи

Основой стандартной классификации служат конструктивные особенности слуховых окон. Существуют следующие типы:

  • Четырехугольное с плоской крышей (обеспечивает большой доступ воздушных потоков, солнечного света в пространство на чердаке, устанавливается на кровлях с углом скатов, который не превышает 15 градусов, и оборудуется дополнительной водосточной системой)
  • Односкатное четырехугольное (отличается от предыдущего тем, что крыша над ним имеет наклон, применяется на крышах с больших углом скатов)
  • С двухскатной крышей (для максимального освещения мансардных помещений)
  • С вальмовой крышей
  • С трапециевидной крышей (часто называют панорамным)
  • Треугольное (самый классический тип, широко используемый с давних пор, поэтому в некоторых случаях помогает придать дому элегантный дух старины)
  • Полукруглое (иногда называемое «летучая мышь», одна из самых непростых, оригинальных конструкций)
  • Стеклянное окно (называется «зенитным фонарем», выглядит необычно и изысканно)

Те окна мансард, которые повторяют наклон ската крыши, нередко выделяют в отдельный тип.

Чаще всего для создания чердачного окна берется трехсторонний каркас со скатами под большим наклоном. Как правило, такое окно характеризуется не заглубленным фронтоном, расположенным в той же плоскости, что и основная боковая поверхность здания. Окна данного типа располагаются точно над стенными окнами, что позволяет воспринимать все здание более цельно.

Недостатком такой конструкции является то, что при использовании подобного каркаса, крутой угол скатов сводит на нет возможность увеличить полезное место. А значит, площадь чердачного помещения, которую можно было бы использовать, почти не увеличивается. Однако высокие эстетические характеристики при использовании на большинстве типов крыш и возможность красиво распланировать чердачное помещение все-таки являются более серьезными критериями, с такой точки зрения, треугольное окно – отличный выбор.

Помимо всего прочего, крыша с острым верхом открывает немало возможностей для декорирования. Можно использовать большие, оригинальные рамы, а также применять самые разнообразные оформительские приемы с дополнительными деталями и элементами.

С практической стороны вопроса, дополнительным плюсом подобного выполнения окна является удобный спуск его кровли к основной, что позволяет избежать затруднений с дополнительной изоляцией по бокам, да и разжелобки не требуют такого усиленного внимания, по сравнению с другими способами. К тому же, подобные элементы проще отделать и обеспечить герметичность.

Начальным шагом создания будет устройство каркаса слухового окна. Оно начинается по завершению возведения стропильной системы и фронтонов. У будущих окон стропила располагаются так, чтобы оставались оконные проемы, а сами они выполняются сдвоенными. Это необходимо потому, что наличие слуховых окон является немалой нагрузкой на стропильную систему кровли.

Как правило, классический план включает в себя полутораметровые боковые стены, располагаемые по направлению от внешних стен. Каркасы их упираются в потолочные балки под слуховым окном. Так что, закончив создание основных элементов, приступайте к созданию каркаса именно с боковых стен, и только потом переходите к работе над стойками и фронтонными горизонтальными поверхностями.

Итак, нижние части стропильных ног в зоне окна следует обрезать на одном уровне с обшивкой стены. На уровне конька будущего окна монтируются специальные балки-перемычки, расположенные между сдвоенных стропил. Никаких выемок и вырезок в таких стропилах делать нельзя, они ослабляют конструкцию. В качестве крепления рекомендуется применять только особые кронштейны из металла.

Каждый фронтонный каркас нужно тщательно проверить на вертикальность, после чего можно приступать к монтажу конькового бруса над окном. Прибитые на место брусья конька являются заключительным этапом создания каркаса. Можно приступать к обшивке и отделке.

Фронтоны чаще всего обшиваются особой строительной фанерой, устойчивой к воздействию влаги. Плоскость отделки окна должна точно совпадать с плоскостью отделки остального дома.

Важнейшая часть процесса – создание разжелобков. Для треугольного слухового окна свойственны уклоны скатов в шестьдесят четыре градуса, граничащими со скатами основной кровли, которые обычно расположены под углом с сорок, что приводит к необходимости использования необычных разжелобков. Для облегчения задачи, установка разжелобков верхней части слухового окна проходит отдельно от установки нижней.

Для верха используются накосные стропила. На них опираются нарожники, располагаемые под углом в шестьдесят четыре градуса. Измеряется размер разжелобковой балки, ее длина, углы ее сопряжения с боковыми стенками и коньком.

С помощью отвеса или уровня на пол переносится точка пересечения конька и разжелобка. К углам боковых стен проводятся линии от отмеченного положения, также отмечается линия бруса конька. Так получается проекция конструкции на горизонтальную плоскость. Прямо на ней измеряют полученный между коньком и линией угол, под которым и запиливается края разжелобка. После таких измерений он будет точно совпадать с боковой стеной слухового окна.

Затем, к боковому углу от конька натягивают шнур. Используя угольник, замеряют срез верха стропильной балки, а измерив расстояние между этими точками можно установить длину разжелобка.

Выполнив все необходимые измерения, можно разметить и разрезать заготовки, а также запилить торцы под нужными углами и расположить их на местах.

Для каждого окна балки будут зеркально симметричными, с одинаковыми параметрами. Удобнее всего сделать одну балку шаблона и выполнять все остальные по ее образцу вместо того, чтобы каждый раз проводить разметку заново.

Работа над нижней половиной конструкции проходит следующим образом. Так как часть конструкции скрывается в этой зоне за боковыми стенками, а значит, снаружи ее не видно, устройство нижней части слухового окна и разжелобка в ней можно проводить по более простому плану.

Балка разжелобка располагается поверх кровельной обшивки, концы стропил оконной кровли должны упираться прямо на нее. Чтобы определить верное расположение опорной балки, нужно натянуть от конца стропил до внешнего края фронтона меловой шнур, который оставит после себя линию. Этот след и нужно замерить для вырезания опорной балки. Ее боковой срез выполняется под углом в шестьдесят четыре градуса, после чего балка располагается по линии, оставшейся после мелового шнура.

После выполнения всех описанных работ можно переходить к заключительному этапу создания треугольного слухового окна, а именно, к обшивке. Для этого обычно используются специальная водостойкая фанера, продающаяся листами.

Приступать к отделочным работам нужно от конька, расположившись на самом верху. Неразрезанный фанерный лист располагают точно по верху кромки конькового бруса. Остальные элементы располагаются и подгоняются позже.

Несмотря на все плюсы наличия слуховых окон, у некоторых строителей все же возникает вопрос о необходимости таких конструкций. Казалось бы, правильно расположенные слои изоляции и без проветривания должны оставаться в хорошем состоянии.

Однако это не совсем так. Наличие хотя бы вентиляционных каналов прямо-таки жизненно важно для целостности кровельной системы. Какой бы качественной не была изоляция нижних помещений, часть тепла все же оказывается на чердаке. При отсутствии вентиляции тепло охладится и останется в помещении в виде губительного конденсата.

Недостаток освещения чердака приводит к появлению плесневых грибков и насекомых. Какой бы частой не была уборка, долго ждать пауков под крышей без слуховых окон не придется.

Кроме того, с точки зрения нагрузки ветра на дом, в экстренной ситуации сильная буря скорее разобьет оконные стекла, чем сорвет крышу. При отсутствии окон кровельное покрытие пострадает намного сильнее, так как воздействие будет нечем уравновесить.

Итак, важность слуховых окон для чердачного помещения очевидна. С практической стороны оно обеспечивает движение воздуха и больше света, а с эстетической, придает дому более изысканный и уютный вид.

Создавая его самостоятельно, лучше всего выбрать модель с треугольной конструкцией. Несмотря на то, что с ее помощью нельзя значительно увеличить полезную площадь мансарды, масштабы освещения и вентиляции, а также более удобная конструкция являются серьезными доводами в пользу такого выбора.

Следуя несложной инструкции, вы выполните слуховое окно правильно и красиво. Ваша кровля будет защищена от влияния застоявшегося воздуха, да и внешний вид результата будет радовать как снаружи дома, так и изнутри.

Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

Односкатная крыша для бани своими руками

Односкатная крыша для бани: технология строительства

Односкатная крыша бани Односкатная крыша — это простая в монтаже и недорогая конструкция. Ее устройство целесообразно, если баня является пристройкой к дому. О том, как сделать односкатную крышу для бани, мы расскажем сегодня в нашей статье.

Содержание:

  • Конструкция
  • Достоинства и недостатки
  • Материалы
  • Технология обустройства

Односкатная крыша представляет собой в разрезе прямоугольный треугольник. Его стороны — это линии стропил, балки перекрытия и часть стены. Площадь такой кровли должна быть не более 15 м 2. так как в противном случае ее устройство экономически нецелесообразно из-за особенностей конструкции. Уклон кровли определяется обилием осадков в данном регионе, но в среднем его значения составляют 30-45 градусов.

Конструкция односкатной крыши для бани

Конструкцию односкатной крыши для бани составляют: стропильная система, обрешетка с утеплителем, наружная обшивка фронтонов и кровельное покрытие.

Тип здания определяет виды стропильной системы односкатных крыш:

  • Скользящая система. Нашла основное применение в банях, построенных из бревен. Ее конструкция позволяет исключить собственную деформацию при усадке сруба, которая может достигать 15%. Для этого на верхней стене стропила жестко крепятся к мауэрлату. На нижней стене система имеет для опоры специальные приспособления, благодаря которым обеспечивается ее скольжение при усадке постройки.
  • Наслонная система стропил. Используется в зданиях, не обладающих большой усадкой. В такой системе нижние концы стропил имеют опору на балках перекрытий. Верхние концы опираются на высокую стену или стойку. Жесткость всей конструкции увеличивают подкосы и деревянные стойки.
  • Висячая стропильная система. Наиболее сложна в изготовлении конструкции односкатной крыши. Стены для такой кровли должны иметь одинаковую высоту. Каждая ферма системы проходит предварительную сборку на земле, а затем устанавливается на ограждающие конструкции дома. Крыши с такой стропильной системой применяются для деревянных и каменных бань.
  • Кроме вышеперечисленного, односкатные кровли делятся по возможности внутреннего воздухообмена. Невентилируемые конструкции обладают уклоном не более пяти градусов и нуждаются в качественной тепло-гидроизоляции. Вентилируемые кровли имеют уклон до 45 градусов и характеризуются наличием под ними свободного пространства, а также отверстий для вентиляции по сторонам крыши или на ее фронтонах.

    Применение определенного вида кровельного покрытия зависит от уклона односкатной крыши. Мягкая кровля из рулонных материалов применяется при уклоне до 10 градусов. Профилированный настил используют при уклоне 10-20 градусов. Шифер и ондулин можно укладывать от 20 градусов и выше угла наклона крыши, а покрытие из металлочерепицы — выше 25 градусов. Эта зависимость учитывается при расчете для выбора материала или конструкции стропильной части.

    Достоинства и недостатки односкатной крыши для бани

    Как и любая конструкция, кровля имеет свои достоинства и недостатки.

    Достоинства односкатной кровли для бани состоят в следующем:

    • Экономичность — расход материалов для такой конструкции невелик.
  • Простота устройства и малый вес крыши.
  • Хорошая устойчивость к ветровой и снеговой нагрузкам при правильном уклоне покрытия.
  • Наибольший диапазон выбора кровельных материалов.
  • Однако недостатки у такой кровли тоже имеют место быть:

    • Конструкция односкатной крыши не позволяет устройства мансарды.
  • Кровли с небольшим уклоном требуют своевременной уборки снега.
  • Материалы и инструменты для строительства односкатной крыши бани

    Перед началом строительства необходимо изучить проекты бань с односкатной крышей, изготовить чертежи своей кровли, определить ее угол наклона и длину ската. По найденным размерам производится расчет материалов, необходимых для работы.

    • Доска обрезная 40-60 мм для изготовления балок перекрытия и стропил;
  • Доска для обрешетки;
  • Доска для потолочной подшивки;
  • Покрытие для кровли;
  • Минеральная вата в качестве утеплителя;
  • Антисептик для защиты древесины кровельной конструкции;
  • Инструменты — нож, молоток, рулетка, шуруповерт, электрический лобзик, степлер.
  • Технология устройства односкатной крыши для бани

    Рассмотрим детально, как сделать односкатную банную крышу своими руками:

    • При монтаже стен для бани одну из них увеличивают по высоте в соответствии с проектом. Обычно это длинная стена прямоугольной постройки, так как длина ската кровли должна быть как можно меньше. Это позволяет изготовить более крепкую односкатную крышу для бани своими руками с меньшими материальными затратами.
  • Если крыша планируется с чердаком, то на отметке уровня низкой стены выполняют пазы для соединения с балками перекрытия потолка на одинаковом расстоянии со стропилами. Верхний брус стены так же снабжается пазами под стропила. Пазы обрабатываются антисептиком.
  • По размерам, взятым из чертежа, изготавливаются стропила в нужном количестве. Их части, опирающиеся на балки, пропитывают гидроизоляционным составом, заворачивают в рубероид, вставляют в готовые пазы и крепят к стенам металлическими скобами или шпильками. Стропила, уложенные на верхний мауэрлат, стягиваются с ним при помощи шпилек и пластин. Если длина ската превышает 4 м, между стропилами и балками ставят дополнительно подкосы или опоры.
  • Зашивку фронтонов бани производят досками или основным материалом ее стен. Чердак бани комплектуется вентиляционным окном в одном из фронтонов. Оно необходимо для удаления пара под крышей, образующего без проветривания конденсат.
  • В поперечном направлении на стропила укладывают с провисанием гидроизоляционную пленку и крепят к ним с помощью степлера. На пленку к стропилам крепится брусок, на который укладывается обрешетка из доски с шагом 0,2-0,5 м либо сплошная из влагостойкой фанеры. На сплошную обрешетку укладывают мягкую кровлю, на разреженную обрешетку — профнастил, металлочерепицу или ондулин.
  • Крепление к обрешетке металлочерепицы или профнастила производится саморезами с силиконовой шайбой в нижней волне. Нахлест материала идет на одну волну. Ондулин крепится гвоздями с широкой шляпкой в верхнюю волну. Мягкую кровлю устраивают на специальном подкладочном слое при помощи промышленного фена. Рубероид клеится на битумной мастике.
  • Крепят планки карниза и ветровые планки, оставляя вентиляционный зазор. Если в бане дымовая труба проходит через крышу, необходимо уделить особое внимание конструкции такого перехода. Расстояние от дымовой трубы до деревянных конструкций по правилам пожарной безопасности принимается не менее 20 см. Поэтому труба снабжается металлическим коробом, который заполняется базальтовой ватой или другим негорючим материалом. Снаружи труба выводится через специально выполненные проходки, где выполняется ее гидроизоляция.
  • Крышу бани необходимо обязательно утеплять, чтобы потом не увеличивать время и топливо на ее прогрев. В случае устройства односкатной крыши без чердака утепляют ее скат подшивкой утеплителя изнутри. Плиты утеплителя укладывают без зазоров между стропилами. В среднем, толщина утеплителя принимается величиной 10 см. Он укладывается послойно так, чтобы стыки одного слоя перекрывались другим слоем, исключая мостики холода. Крепление утеплителя между стропил производится с помощью реек. Затем он обшивается фольгированной пароизоляционной пленкой, блестящей стороной обращая в помещение парилки. Крепление пленки к стропилам производится степлером. Затем на нее поперек стропил крепят бруски, на которые устанавливается обшивка парилки.
  • При наличии чердака в конструкции крыши утепляют потолок бани. Для этого на балки перекрытия укладывается черновой пол. Снизу он обшивается гидроизоляционной пленкой, между балок укладывается утеплитель, аналогично утеплению ската. Утеплитель закрывается пароизоляцией, а затем и внутренней обшивкой бани.
  • Видео о строительстве односкатной крыши для бани смотрите ниже:

    Надеемся, что наш материал и сопровождающие его фото односкатной крыши для бани помогут вам разобраться в ее нехитром устройстве. Такая кровля удобна и экономична, но если вам в бане понадобится мансардный этаж, то кровлю лучше делать двускатной.

    Похожие новости

    Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

    Кровля крыши профнастилом своими руками

    Кровля крыши профнастилом своими руками

    Кровля крыши профнастилом своими руками

    Надежная крыша — залог устойчивости несущих стен и сохранности тепла внутри него. Технологии обустройства кровли разнообразны и предполагают использование различных материалов. Однако в последнее время наибольшую популярность приобретает профнастил, как доступный и практичный кровельный материал для сооружений различного целевого назначения.

    Профнастил – это современный кровельный материал, которой имеет полимерное покрытие, существенно продлевающий срок его службы, защищая металлическую основу от коррозии.

    Еще одним преимуществом профнастила являются его габаритные размеры и конструкционное решение, которое позволяет выдерживать достаточно большие поверхностные нагрузки и противодействовать внешним климатическим осадкам.

    Необходимый инструмент для выполнения монтажных работ

    Выполнение монтажных работ профнастила – достаточно простая процедура, ведь сам по себе материал имеет достаточно небольшой вес, удобный в использовании и прост в доводке. Это делает конечные затраты на его использование небольшими, доступными любому простому человеку.

    Листы профнастила сделаны из достаточно тонкого металлического листа, а его длина не допускает их переноса в горизонтальном положении, так как это может привести к его повреждению. В монтажную зону профнастил необходимо подавать, перемещая его по деревянным лагам, по одному.

    Монтажные работы профнастила производятся с помощью инструмента:

    • мелкозубчатая пила по металлу;
    • электромеханические ножницы;
    • приспособления для работы с шурупами (шуруповерт, дрель с низкими оборотами и т.д.);
    • специальные крепежные саморезы/шурупы.

    Разновидности профнастила

    Перед началом проведения кровельных работ необходимо произвести правильный выбор вида профнастила.

    Современная промышленность предлагает такие модели профнастила, имеющие маркировку НС, Н или С:

    • профнастил С имеет специальный рисунок (в виде трапеции или синусоида) с высотой профиля от 8 мм до 44 мм. Такой профиль может использоваться для декорирования стен сооружений, а также обустройства кровли облегченной конструкции;
    • профнастил Н рисунком профиля не отличается от С, кроме высоты профиля, которая может достигать от 57 мм до 114 мм и дополнительных ребер жесткости. Он используется для обустройства перекрытий между этажами и капитальной крыши;
    • профнастил Н/С имеет стандартный профильный рисунок с высотой профиля от 35 мм до 44 мм. Этот тип профнастила может использоваться как для декорирования стен сооружений, а также для обустройства капитальных и облегченных крыш.

    Показатели уклона крыши для обеспечения эффективности кровли из профнастила

    Наибольшая эффективность кровли из профнастила достигается на крышах с уклоном от 15 до 30 градусов и более. При этом, чем больше уклон, тем меньше допускается нахлест листов. Так, уклон крыши в районе 15 градусов рекомендует нахлест не менее 20 см, а уклон в пределах 15-30 градусов рекомендует нахлест 15 см и 20 см соответственно. Если же рисунок крыши имеет уклон более 30 градусов, то можно делать нахлест до 15 см.

    Особые рекомендации производители высказывают для случаев с уклоном крыш до 12 градусов. В таком случае, нахлесты листов профнастила должны быть герметизированы специальным кровельным герметиком.

    Укладка профнастила

    Начало монтажных работ попадает на укладку гидроизоляционного слоя, защищающего конструкционные части кровли и утеплитель от влаги. Материал гидроизоляционного слоя укладывается на стропила кровли горизонтально. Начинать такой процесс, как кровля крыши профнастилом своими руками стоит от края крыши независимо от ее вида. Слой укладывается между стропилами с провисанием до 2 см и креплением внахлест до 15 см. Также необходимо сделать запас пространства между гидроизоляционным слоем и будущим утеплителем, что обеспечит необходимое движение воздуха. Крепление слоя проводится с помощью контр-рейки, как показано на

    Укладка гидроизоляционной пленки и обрешетки

    Укладка гидроизоляционной пленки и обрешетки.

    В дальнейшем, изнутри кровли, фактически под профнастилом закладываются листы теплоизоляции и слой пароизоляции. Для обеспечения необходимого уровня вентиляции и противодействию конденсату и загниванию деревянных конструкций крыши, производят крепление вентиляционных брусков с параметрами, указанными на

    Обустройство подкровельной вентиляции

    Обустройство подкровельной вентиляции.

    Основное условие укладки профнастила — это его монтаж на обрешетку, которая обеспечивает надежное крепление листов и препятствует его прогибанию, что защищает крышу от воздействия снежного покрова.

    Укладку профнастила следует проводить в четком соответствии с рекомендациями производителя, в котором излагается подробное описание процесса выполнения работ, который обеспечит надежную теплозащиту и защиту от осадков окружающей среды.

    Уложив гидроизоляционный слой, монтируют обрешетку. Профнастил в виде трапеции требует использования бруска размером 3 на 7, 3 на 10 или 5 на 5 (в сантиметрах). При этом соответственно используется шаг 90, 105 и 120 см. Каждый рисунок профиля имеет собственные рекомендации производителя по типоразмеру обрешетки. (

    Торцевание краев профнастила производится с помощью торцевой доски, на которую крепят закрывающие планки. Далее торцевая доска и профнастил накрывается оцинкованной сталью, при этом сталь по профнастилу должна перекрывать вторую волну от края с напуском не мене 2 см. (

    Торцевание профнастила на крыше

    Торцевание профнастила на крыше).

    Листы профнастила монтируются от нижнего края стропил крыши. Все листы укладываются в накладку, в зависимости от уклона крыши, и крепятся к деревянным брускам шурупами-саморезами с уплотнителем из резины.

    Также рекомендуется для двухскатной крыши начинать монтаж от торца с правой стороны, а для шатровой — по обеим сторонам от верхней точки ската. Работы начинаются с карнизной планки, которая крепится саморезами. Эта работа помогает обустроить систему водоотвода и делается, как показано на

    Подготовка к обустройству системы водоотвода

    Подготовка к обустройству системы водоотвода.

    Сами листы профнастила укладываются в соответствии с определенными правилами. Во-первых, первый лист временно крепится в двух точках листа по горизонтали и вертикали, с напуском под ливневку. Следующий лист выравнивается под первый и крепится по вертикальной волне с шагом не менее 50 см, при этом необходимо обеспечить нахлест не мене чем 1 волна по горизонтали и не менее 20 см по вертикали.

    Произведя крепление нескольких листов, производят их окончательное крепление как показано на

    Следует отметить, что монтажные работы следует производить в мягкой обуви, чтобы не нанести механических повреждений поверхности.

    Сама простота выполнения работ заложена в конструктивном рисунке профнастила, который помогает точно и качественно производить стыковку листов. Такой материал эффективен как при отделке стен, так и для обустройства крыши.

    Особое внимание следует обратить на обустройство перепадов крыши и установки коньков, которые требуют аккуратного и надежного крепления с использованием кровельных саморезов-шурупов, уплотнителей и герметиков. При этом длина саморезов должна полностью соответствовать размерам обрештовки и может достигать до 8 см в длину.

    Видео — кровля крыши профнастилом своими руками

    Кровля крыши профнастилом своими руками

    Укладка гидроизоляционной пленки и обрешетки

    Обустройство подкровельной вентиляции

    Торцевание профнастила на крыше

    Подготовка к обустройству системы водоотвода

    Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

    Как правильно стелить профнастил на крышу

    Как стелить профнастил на крышу?

    У профилированного листа очень много достоинств в качестве кровельного материала. И одно из них состоит в том, что настил крыши из профнастила можно легко сделать своими руками без привлечения специалистов. О том, как правильно стелить профнастил на крышу — читайте ниже.

    Настил листов профнастила на холодную кровлю

    Кратко о кровельном пироге

    Так как стелить профлист на крышу нужно после того, как сделаны все остальные кровельные работы, кратко расскажу о структуре кровельного пирога для профлиста.

    Строительство любой крыши начинают с монтажа стропильной системы. Ее устройство лучше поручить профессионалам, поскольку стропильная система должна выдерживать очень высокие статические и динамические нагрузки, следовательно, эта работа требует специальных навыков и опыта, как для проектирования, так и для установки.

    После того, как стропильная система готова, нужно определиться с тем, что стелить под профнастил на крышу. Структура кровельного пирога зависит от того, какой именно тип кровли выбран, а также от свойств материалов.

    Например, при использовании объемной паропропускающей диффузной мембраны в качестве гидроизоляции не нужно монтировать паробарьер, а некоторые типы утеплителей не только сами не боятся влаги, но и обладают пароизоляционными свойствами.

    Крыша может быть теплой или холодной, в зависимости от назначения помещения. Если вы хотите сделать мансардный этаж, то список того, что стелят под профнастил на крышу, будет следующим:

    1. Пароизоляция;
    2. Внутренняя обрешетка;
    3. Слой утеплителя;
    4. Гидроизоляция;
    5. Контробрешетка;
    6. Обрешетка;
    7. Профилированный лист.

    Подробнее о том, как сделать утепленную кровлю, читайте здесь .

    При строительстве холодной кровли, под профлист укладывают только гидроизоляцию. Тот гидробарьер, что стелят под профнастил холодной крыши, обязательно должен быть паропропускающим, чтобы влага могла спокойно выводиться из помещения в подкровельное пространство, и чердак не был сырым.

    Пример пирога для утепленной крыши

    Сделать холодную крышу намного проще, быстрее и дешевле, чем утепленную. Поэтому если вы не собираетесь обустраивать мансарду, это — оптимальный вариант. Подробнее о том, как сделать холодную кровлю из профнастила, читайте в этой статье .

    После того, как кровельный пирог полностью готов, приступают к непосредственному монтажу профилированного листа. И первый этап — это поднятие профнастила на крышу.

    Как поднять профнастил на крышу?

    Перед тем, как постелить профнастил на крышу, его листы необходимо поднять к месту установки. Как правило, с коротким профлистом никаких проблем не возникает, поскольку он сохраняет достаточную жесткость по вертикали.

    Однако так как стелить профнастил на кровлю нужно с минимальным количеством стыков, нередки случаи, когда длина его листов достигает 5 и больше метров. В этом случае проблема поднятия профлиста на крышу встает достаточно остро, поскольку при неосторожном обращении профнастил такой длины может легко деформироваться и даже сломаться.

    Есть три основных способа, как поднять профлист на крышу:

    • С помощью крана;
    • С использованием подвеса;
    • С применением направляющих.

    Первый способ самый простой и, одновременно, наиболее дорогой. Профнастил распределяется по нескольким паллетам, которые затем поднимаются на готовую обрешетку с помощью крана и закрепляются на ней. Раскладка профлиста на кровле выполняется уже с них, поэтому важно правильно определить места крепления паллет — там, где настил будет монтироваться в последнюю очередь.

    Второй способ — наиболее дешевый, однако займет намного больше времени. Так как стелить профнастил сразу же после подъема не получится, необходимо заранее подготовить на обрешетке места для крепления пачки листов.

    Способ поднятия профнастила на кровлю с помощью подвеса

    Профлист ставится длинной стороной на землю, затем в самую крайнюю волну сверху устанавливаются два деревянных бруска друг напротив друга и плотно фиксируются. Бруски должны выступать с двух сторон, скрепить их можно с помощью шурупов, металлических скоб или струбцин. После этого на обоих концах деревянных брусков закрепляются веревки, профнастил поднимается на кровлю и вся крепежная система демонтируется.

    Очевидно, что при таком способе поднятия профлиста на крышу придется повторять весь процесс с каждым листом, что займет очень много времени. Кроме того, он требует слаженной работы нескольких человек.

    Третий способ предполагает установку специальных деревянных направляющих. Два деревянных бруска укладываются на таком расстоянии друг от друга, чтобы попадать в крайние волны профнастила с внутренней стороны. Затем они скрепляются между собой деревянными досками через каждые 1-1,5 м.

    Поднятие профлиста на кровлю с помощью деревянных направляющих

    Полученную «лестницу» опирают одной стороной на кровлю, другим на землю таким образом, чтобы угол наклона направляющих был примерно равен углу наклона крыши. Листы профнастила с двух сторон по длинному ребру обвязываются веревкой и затаскиваются на кровлю. Если вы боитесь поцарапать покрытие, стоит помнить, что постелить под профнастил можно тот брезент или любую другую плотную ткань, которая защитит лист от возможных повреждений.

    Схема раскладки листов профнастила

    Перед тем, как застелить крышу профнастилом, нужно заранее продумать раскладку листов на кровле. Это можно сделать на бумаге или в специализированной программе. Точная схема позволит ускорить работы, а также использовать обрезки для крыш сложной формы.

    Монтаж листов начинают с нижнего края свеса, с любой из сторон. Так как правильно постелить профнастил несложно, если у вас обычная односкатная или двускатная кровля, то можно обойтись и без предварительного составления схемы. Однако если вы будете использовать профнастил с капиллярной канавкой, то следует обязательно учитывать ее расположение. Такой профлист укладывать нужно таким образом, чтобы она оказалась под соседним листом.

    Какие доборные элементы устанавливаются до монтажа профлиста?

    До того, как постелить профнастил, на кровле монтируется часть доборных элементов. Наиболее распространенные из них следующие:

    • Карнизная планка;
    • Планка ендовы;
    • Планки примыкания.

    Карнизная планка защищает лобовую доску от намокания во время дождя, а также препятствует проникновению влаги в подкровельное пространство при сильном ветре. Ее крепят к лобовой доске саморезами через каждые 2-2,5 метра и монтируют с нахлестом не менее 100 мм. Карнизная планка должна заходить под слой гидроизоляции для обеспечения стекания влаги, которая попала под кровельные листы.

    Планка ендовы — еще один элемент, который монтируется перед тем, как стелить профлист. Она состоит из двух частей: внешней и внутренней. Внутренняя планка монтируется под покрытие, причем гидроизоляция в месте стыка должна быть усилена либо дополнительным слоем, либо специальными лентами.

    Карнизная планка устанавливается непосредственно на лобовую доску под профнастил и гидроизоляцию

    Планки примыкания используются для монтажа кровельного покрытия в местах прохода сквозь него труб и других конструктивных элементов. При этом нижняя планка примыкания заводится под профлист на 200 мм.

    Как правильно стелить профнастил: инструкция по монтажу

    До начала работ по укладке кровельного покрытия, с помощью шнура необходимо проверить плоскости скатов крыши. Если отклонение по высоте превышает 5 мм, оно должно быть устранено с помощью подкладок под обрешетку или вырезов под ней пазов в брусках контробрешетки. Не пренебрегайте этим этапом, так как правильно застелить крышу профнастилом даже при наличии небольшой неровности ската не получится.

    Если скаты крыши имеют простую прямоугольную форму, монтаж профлиста начинают от любого нижнего угла ската и закрепляют его временно двумя саморезами.

    Первый ряд листов покрытия устанавливается таким образом, чтобы он полностью перекрывал карнизный свес и выступал за его край на 50-60 мм. Это в том случае, если по карнизу крыши смонтирован водоотводящий желоб. Если системы водоотлива нет, профнастил должен выступать за край карниза на 200-300 мм.

    Схема раскладки, как правильно постелить профнастил на крышу — первый этап монтажа

    После укладки 2-3 листов профнастила в первом ряду, начинают монтаж второго ряда. При этом профнастил следующего ряда должен на 150-200 мм перекрывать листы покрытия нижнего ряда. Этот нахлест зависит от профлиста, в таблице ниже приведена его величина для наиболее популярных кровельных марок.

    Так как правильно стелить профлист на крышу считается делом несложным, многие крепят настил сразу капитально, не сверяя ровность укладки по свесам. Это легко может привести к неприятным перекосам кровельного покрытия и необходимости выкручивать саморезы и перекладывать листы.

    Помните, профнастил закрепляют окончательно только после того, как вы убедитесь в том, что уложенные листы смонтированы ровно.

    Если скат крыши имеет форму треугольника или трапеции, монтаж листов покрытия выполняется по-другому. В этом случае укладку профнастила начинают от середины ската (если он треугольный) или от линии, соединяющей край конька с карнизом крыши (для скатов в форме трапеции). Дальше монтаж ведется в обе стороны к углам ската.

    Крепят профилированный лист к обрешетке специальными кровельными саморезами. Как правило, они имеют шестигранную головку с прессшайбой и наконечник в виде бура. Крепят профнастил к обрешетке в нижнюю волну профиля.

    В каждую волну саморезы завинчивают на карнизном свеса и в месте нахлеста между рядами профнастила. По всей остальной площади крепление выполняют через 300-400 мм в шахматном порядке. Конек крепится к обрешетке длинными саморезами через верхнюю волну профиля кровельного покрытия.

    Рекомендуемые статьи

    • Тонкости крепления профнастила на крыше: советы и инструкции
      Узнайте, как правильно крепить профилированный лист на крыше и что нужно сделать для того, чтобы Ваша кровля прослужила Вам долгие годы и не подверглась раньше времени коррозии и разрушению.
    • Как правильно сделать обрешетку крыши под профнастил?
      Читайте статью и узнайте, как правильно сделать обрешетку под профлист, как ее монтировать, как рассчитать шаг и как крепить к ней профилированные листы покрытия.
    • Какой профнастил лучше выбрать для крыши?
      Как выбрать профнастил для крыши? Какой из видов профлиста лучше и в каких условиях? Как выбрать оптимальный вариант профнастила для кровли, не переплачивая? Читайте в статье.

    Сайт oprofnastile.ru — актуальная и полезная информация о профнастиле, его монтаже и использовании, советы профессионалов и пошаговые инструкции для Вас.

    Все текстовые материалы, размещенные на сайте, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО защищены согласно действующему законодательству, на что имеются все необходимые документы, в том числе договора.

    Тем не менее, если вы хотите поделиться каким-либо материалом со своими читателями, вы можете перепечатать его. При этом вы обязаны снабдить статью незащищенной от индексирования гиперссылкой на страницу данного сайта, откуда был скопирован материал. На одном ресурсе можно разместить не более 5 статей, скопированных с данного сайта.

    Запись опубликована автором в рубрике Крыша.

    Как перекрыть крышу своими руками правильно?

    Кровля частного дома своими руками

    Часто случается так, что даже новые, недавно построенные дома, нуждаются в ремонте крыши, не говоря уже о старых строениях. Это может быть связано с разными факторами, например, с протечками, провисанием, потерей тепла или же с заменой устаревшего материала на более современный. В этих случаях владелец недвижимости оказывается перед необходимостью перекрыть крышу. Как лучше это делать, самостоятельно или при помощи специалистов, каждый решает индивидуально.

    Устройство крыши частного дома.

    Независимо от того, что вы выберете, знать, как самостоятельно перекрыть или отремонтировать крышу, будет не лишним.

    Если вы доверитесь профессионалам, сможете проследить за их работой, а если будете решать проблему своими руками, вам будет легче определиться, с чего начать. Для того чтобы приступить непосредственно к процессу, нужно обдумать некоторые моменты.

    Какие функции выполняет крыша

    Самых основных три:

    • защита дома от воздействия окружающей среды;
    • обеспечение тепло- и звукоизоляции;
    • эстетическая.

    Из чего состоит «кровельный пирог»

    Перед тем как перекрыть крышу, стоит обдумать, из чего она состоит и какие функции несет каждая ее часть. Итак, стандартный «кровельный пирог » выглядит так:

    Схема монтажа обрешетки.

    1. Обрешетка. Она является основным элементом стропильной системы, ее можно назвать скелетом крыши, на нее монтируются все остальные слои, от ее вида зависит выбор кровельных материалов. Обрешетка бывает сплошной или разреженной, монтируют ее из бруса, досок и теса, влагостойкой фанеры. Смонтировать ее своими руками несложно. Есть всего несколько правил, которые требуется запомнить, чтобы обрешетка правильно получилась:
    • две доски нужно прибивать вплотную к коньку. Впоследствии это даст возможность закрепить на крыше конек любой ширины.
    • гвозди, используемые для крепления досок и брусьев обрешетки, должны иметь длину в три толщины бруса; в этом случае гвоздь не вырвется при деформационном напряжении досок.
    • рассчитывая длину необходимых брусьев и досок, не забудьте, что скосы – это тоже часть обрешетки; если вы не сделаете скосы, то отток воды после дождя или талый снег будет приходиться на стены и фундамент строения, в этом случае в скором времени зданию потребуется капитальный ремонт.
    1. Утеплитель. Его крепят к обрешетке изнутри. Само название этого слоя говорит о его функциях. Благодаря утеплителю вы сможете тратить значительно меньше средств на отопление. Поэтому лучше не забывать про утепление крыши дома. При выборе утеплителя стоит обратить внимание на морозостойкость материала, стойкость к воздействию влаги и отсутствие у него неприятного запаха. Правильно укладывать утеплитель таким образом, чтобы между ним и обрешеткой оставалось около 5 см воздушного пространства.

    Нахлесты между листами уплотнителя должны приходиться на пространство между стропилами и составляют примерно 5-7 см. Особое внимание нужно уделять утеплению углов обрешетки.

    1. Пароизоляционный слой. Это обязательный слой для крыши, чье чердачное или мансардное пространство будет использоваться как жилое. В таких случаях обрешетку крыши дома с утеплителем перекрывают пароизоляционной пленкой, например, изоспаном или ютафаном. Если вы хотите все сделать правильно, то пароизоляцию следует класть даже в том случае, если помещение под крышей не будет использоваться для жилья, в этом случае в утепляющий слой не будет проникать влага. При монтаже пароизоляционных материалов нужно помнить, что нахлест между рядами пленки должен быть не менее 5 см.
    2. Кровельное покрытие. Это одновременно и защита всей крыши вашего дома, и элемент эстетики. В качестве кровельного покрытия выбирается материал достаточно прочный, чтобы в другие слои не попадали дождь и снег, и не задувал ветер. Кроме того, материал должен быть достаточно красивым, ведь он будет венчать крышу вашего частного владения несколько десятков лет.

    Количество слоев «кровельного пирога» обусловлено выбранной технологией перекрытия крыши, географическими особенностями местонахождения дома, климатической зоной, в которой он находится, и другими параметрами. Поэтому лучше продумать все детали перед непосредственным монтажом кровли и при необходимости увеличить количество слоев и добавить, например, гидроизоляцию и ветрозащитный материал.

    Также следует заранее продумать вентиляцию «кровельного пирога». От ее качества зависит, сколько лет и насколько хорошо будет служить ваша перекрытая крыша. Хорошая вентиляция убережет от сырости, которая повредит деревянные части конструкции. Осуществляться она может естественной тягой или при помощи вентилирующих устройств, расположенных на чердаке.

    Монтаж обрешетки крыши

    Варианты обрешетки кровли.

    Нужно понимать, что шаг обрешетки зависит от типа конечного кровельного покрытия. Материалы для обрешетки нужны самого высокого качества, лучше всего подходят калиброванные доски. Из некалиброванной доски можно попробовать сделать обрешетку, но тогда гарантировать успех предприятия будет невозможно и все придется переделывать заново. На обрешетке не должно быть никаких ступенек или неровностей, все стыки подогнаны идеально. Чем более гладкая выйдет у вас обрешетка, тем лучше ляжет кровельный материал.

    Проверить, насколько гладкая у вас вышла обрешетка, можно следующим способом. По краям ската крыши забиваются 4 гвоздя, по их периметру, выше уровня обрешетки, натягивают капроновую нить, а также еще две нити крест-накрест, через весь скат. Натягивают сильно, чтобы не было провисаний, проверить можно своими руками, если при нажатии нить чуть пружинит, значит, вы все сделали верно. После того, как все манипуляции произведены, нужно стать сбоку от ската, с этой точки будет хорошо видно, отклонилась ли плоскость крыши от идеала или нет. Если плоскость ската неровная, то можно в местах провисания положить под обрешетку кусочки фанеры или любого другого похожего материала. После этого капроновые нити убирают.

    Монтаж кровельного покрытия

    Для каждого из покрытий этот процесс является индивидуальным, но есть несколько тонкостей, подходящих в любом случае. Покровный материал правильно укладывать снизу вверх, это обеспечивает устойчивый нахлест деталей и создает надежный барьер для потоков дождевой или талой воды. Чтобы определить, где должна проходить нижняя граница материала, натяните капроновую нить горизонтально вдоль всего ската. Лист покрытия должен свисать с края обрешетки минимум на 6 см, а в случае, если у вас есть водосток, то до его середины.

    Удобнее скреплять на земле несколько секций покрытия, а потом поднимать на крышу и закреплять на обрешетке.

    Какие материалы используются в качестве кровельного покрытия

    Поскольку кровельное покрытие несет в себе множество разнообразных функций, то для своего дома нужно выбрать лучшее, особенно если предполагается, что монтировать его вы будете своими силами. Современных материалов для покрытия крыши множество, одни пользуются большим спросом, другие меньшим, они различаются по множеству факторов: от цены до расцветки.

    Пирог крыши из профнастила. Для жилой и нежилой мансарды (чердака).

    Металлочерепица. Кровельное покрытие средней ценовой категории, изготавливаемое из оцинкованной стали и имеющее полимерный защитный слой. Изготавливается в форме листов, которые имитируют несколько рядов натуральной черепицы. Не подходит для крыш сложной формы, так как в этом случае придется вырезать руками большое количество мелких элементов, много материала уйдет в отходы. Легко монтируется, не требует специального ухода. Подвержена коррозии, во время осадков создает шум.

    Профнастил. Бюджетный вариант кровельного покрытия, бывает или окрашенный, или оцинкованный, или с полимерным покрытием. Выпускается в форме листов. Из-за невысоких декоративных свойств не пользуется большой популярностью, хотя легко монтируется и не требует специального ухода. Во время осадков издает шум, подвержен коррозии.

    Волнистые битумные листы (ондулин). Бюджетный вариант покрытия, выпускаемый в виде легких листов. Изготавливают листы ондулина или еврошифера из спрессованной целлюлозы, которую пропитывают битумом, затем сверху обрабатывают различными смолами и минеральными веществами, повышающими его прочность и делающими стойким к влаге, а затем окрашивают пигментами. Его очень просто смонтировать своими силами, подходит для крыш сложной формы – легко режется руками, не шумит во время осадков, однако со временем выцветает и становится хрупким при пониженных температурах.

    Битумная или гибкая черепица. Одно из самых дорогих покрытий в среднем ценовом сегменте. Мелкоштучный материал, изготавливаемый на основе стеклохолста, с последующим нанесением модифицированного битума. Верхний слой материала – каменная крошка, которая придает ему привлекательный вид, а также защитные функции. Прост в монтаже, не требует ухода при эксплуатации, подходит для крыш сложных форм, не шумен при атмосферных осадках. К минусам материала относится цена, длительное время, требующееся на монтаж и то, что гибкая черепица со временем выцветает.

    Керамическая черепица. Это мелкоштучный материал, который изготавливают из натуральной обожженной глины. Эта черепица имеет различные финишные покрытия, например, глазурь. Керамическая черепица – очень дорогой материал. Но при этом у нее длительный срок службы, она не теряет декоративных свойств со временем, подавляет шум атмосферных осадков. Недостатками материала является его вес, фундамент и перекрытия не каждого дома способны выдержать его без ущерба, низкая скорость монтажа.

    Схема укладки гибкой черепицы.

    Стоит отдельно отметить, что если элементы кровельного материала не имеют специальных крепежей, то их монтируют при помощи шурупов и гвоздей, сочетающихся по цвету с покрытием. Для лучшего закрепления материала на гвозди и шурупы нужно надевать специальные уплотнители из резины.

    При монтаже крыши и, в частности, кровельного покрытия придется много работать руками, поэтому лучше выбрать покрытие, с которым легко обращаться, ведь вы все будете делать самостоятельно или с ограниченным количеством помощников. Правильно выбранный кровельный материал способен облегчить весь процесс на 50% .

    Какие инструменты потребуются для перекрытия крыши

    Перекрытие крыши – это не обыденная деятельность для каждого хозяина, поэтому вы можете не обойтись своими обычными инструментами. Вам могут потребоваться:

    • молотки обычный и фигурный с наконечником сферической формы, возможно, специальный кровельный молоток с пробойником;
    • ножовка;
    • измерительные инструменты: кернер, лазерный циркуль, универсальный угломер, уровень, микрометр;
    • сверла;
    • кровельный нож для резки пароизоляции, гидроизоляции, утеплителя, ондулина или гибкой черепицы.

    Если вы выбрали для своей крыши металлочерепицу или профнастил. то лучше подготовить:

    • клещи с широкими губками, овальными губками, кривые клещи для сгибания листов металла;
    • ножницы для резки металла;
    • пробойник;
    • напильники разных видов для обработки срезов;
    • слесарные тиски;
    • наковальню.

    Каждый из инструментов подержите своими руками, убедитесь, что вы сможете им работать.

    Техника безопасности при перекрытии крыши своего дома

    Как перекрыть крышу, серьезный вопрос, но гораздо важнее, как это сделать безопасно. Правильно начинать именно с вопросов безопасности, ведь кровельные работы происходят на высоте с использованием инструментов, способных нанести травму при несоблюдении техники безопасности. Обязательно используйте страховочную веревку, привязанную к коньку крыши, а по возможности специальное монтажное оборудование. Ни в коем случае не производите работы на крыше во время дождя или при сильном ветре.

    Поделитесь полезной статьей:

    Запись опубликована автором в рубрике Крыша.