Архив рубрики: Двор и участок

Обустройство участка загородного дома

Обустройство участка загородного дома

Помимо строительства загородного дома, стоит особое внимание уделить вопросам обустройства и облагораживания участка вокруг постройки. Создать уютный и комфортный дворик — задание из сферы ландшафтного дизайна, что под силу не только грамотному специалисту в этом деле, но и всем остальным людям.

Как правило, главные моменты облагораживания участка — это:

  • живая изгородь;
  • особое озеленение двора;
  • садовые дорожки.

Живая изгородь своими руками

Сложно себе представить современный загородный участок без живой изгороди, украшающей внешний вид постройки и превозносящий в нее природную красоту и естественность.

Не секрет, что практически каждый хозяин дома предпочитает своими руками приукрасить свой двор живой изгородью, в силу ряда преимуществ:

  1. При помощи разросшейся живой изгороди можно защитить в будущем любые садовые посадки от сквозняков и холодного ветра.
  2. Облагораживание дачного участка живой изгородью отличается даже такой особенностью, как шумоизоляция, защищая участок от звуков извне.
  3. Помимо того, что такое переплетение служит естественным и привлекательным ограждением от внешнего мира, оно еще и привлекает всевозможных птиц.
  4. Самое главное достоинство такого ограждения — красота, эстетичность, оригинальное декорирование двора природными ресурсами.

Выполнить декорирование двора живой изгородью можно двумя видами такого ограждения: внутреннее и внешнее. В случае если участок огорожен высоким забором, высаженные извне растения должны превышать его высоту. Самые подходящие для такого плана изгороди растения — яблоня дикая, барбарис, сирень, вишня, ирга, калина или даже ель. Помимо неприхотливости данные растения также станут полезны регулярным урожаем.

Посадку всех растений для живой изгороди на дачном участке нужно выполнять ранней весной. Для этого нужно приготовить либо траншею, либо лунки отдельно для каждого саженца. Если предполагается посадка одного ряда растений, между ними нужно оставлять свободное пространство от 30 до 50 см. В случае высадки растений в два ряда — пространство между саженцами должно быть от 50 и до 90 см.

Если внутри двора планируется зонирование участка на определенные отделения, тогда потребуется дополнительная внутренняя живая изгородь. В таком случае подойдут невысокие растения, например, жимолость, самшит либо шиповник.

Отросшую изгородь до нужного уровня нужно корректировать, подрезая садовыми ножницами либо секатором. А форма внутренней изгороди — это сугубо личное дело хозяина, все зависит от фантазии и творческого потенциала. Желательно чаще проводить стрижку растений от 3 и до 5 раз в течение года.

Озеленение участка и альпийская горка: пошаговая инструкция

Идеальное решение в ландшафтном дизайне загородного участка — озеленение, а также комбинирование живого и неживого, например, высаженные декоративные растения и специально обустроенный пруд или горка. Самый простой вариант наполнения двора живыми растениями — расстановка вдоль дорожек горшков с цветами, а также выполнение всевозможных клумб. В случае наличия деревьев во дворе, на них можно развесить декоративные цветы в кашпо. При помощи вьющихся растений можно оригинально декорировать забор, стены и фасад дома, прочих пристроек.

Привнести в участок нотки дикой природы, которая завораживает своей естественностью и нетронутостью — модная тенденция ландшафтного дизайна. Камни, глыбы и щебень потрясающе смотрятся в тандеме с озеленением двора, к тому же выполнить самостоятельно всю работу по установке такого уголка дикой природы можно за один день.

  1. Изначально подбирается свободное место для обустройства альпийской горки. Пусть это будет южная сторона, куда больше всего приходится попаданий солнечных лучей.
  2. Далее проводится разметка будущих композиций из камней и растений.
  3. После этого нужно прорыть котлован для будущей горки. Если предположить, что горка будет размерами 2:2 м, тогда котлован — 1:1 м.
  4. Чтобы будущая композиция не теряла своего внешнего вида, не проседала спустя время, нужно укладывать в котлован дренаж. Пусть это будет битый строительный кирпич, морской камень, керамзит, щебень и прочие отходы после строительства дома. Все, кроме древесины, которая рано или поздно прогниет.
  5. Следующий этап — песчаная подушка сверху дренажа. Поверх камней нужно настелить либо песок, либо гравий. Следом выкладывается слой земли плодородных сортов толщиной до 30 см. Землю нужно тщательно уплотнить.
  6. Далее нужно укладывать композицию из камней. Выгодно будет смотреться композиция из нескольких видов камня: известняк, гранит, песчаник. Укладывать их нужно от больших к меньшим. А верх будущей альпийской горки можно оформить особым декоративным камнем, например, мрамор или крупный морской камень. Каждый слой камней (от 3 и до 5) нужно пересыпать влажной почвой, между камнями нужно обязательно оставить свободное пространство для высадки растений.
  7. Если озеленение горки будет выполняться декоративными растениями, лучше подготовить для них специально купленный грунт.
  8. Последний шаг — высадка растений, пусть это будут кустарники, трава и цветы, небольшие деревца, хвойные породы.

Садовые дорожки

Истинное украшение любого двора — садовые дорожки, обустройство участка загородного дома не может обойтись без них. Для того чтобы их выполнить своими руками, изначально нужно определить фокальные точки, то есть куда эти дорожки будут приводить. Узкие тропки не подойдут, они достаточно неудобные для ходьбы. Бюджетный вариант приготовления садовой дорожки подразумевает использование гравия, песка, кирпичной крошки. Но такие материалы, как правило, достаточно быстро вымываются, поэтому их обновления нужно проводить регулярно и часто. Прочные и более износостойкие материалы для садовых дорожек — это плитка для тротуаров, кирпич, бетон, брусчатка и клинкер.

Оригинально смотреться будут пошаговые садовые дорожки вокруг загородного дома, когда между кирпичиками дорожек просеивается трава в земле. В таком случае изготовить пошаговую садовую дорожку можно, используя в качестве материала декоративный и натуральный камень. Размер камня должен подходить к размеру ноги человека, который будет ступать на д орожку.

Самостоятельное обустройство садовыми дорожками участка загородного дома выполняется следующим образом:

  • откидывается грунт размером с камень;
  • внутрь утрамбовывается щебень, поверх него песок или гравий;
  • устанавливает непосредственно сам камень.

В том случае, когда хозяин не может заранее предусмотреть месте, где лучше всего установить садовые дорожки, можно пойти на маленькую хитрость. Для этого нужно не спешить с установкой дорожек, а подождать, пока спустя время проявятся естественные тропки. Вот именно в этих местах в будущем можно укладывать камни для дорожек, так как это самые благоприятные и удобные места для ходьбы.

Хорошим дополнением в ландшафтном дизайне и обустройстве дачного участка загородного дома могут стать различные садовые пристройки. Это могут быть садовые лавки и скамейки, установленные в тени, в саду под листвой деревьев. Любителям огородничества всегда в деле будут специальные теплицы, парники. Для того чтобы хранить весь инструментарий хозяина, несомненно, потребуется постройка сарая. А местом семейного отдыха и дружеских посиделок станет беседка. Достаточно просто дать волю фантазии и осуществить в действительности самые смелые задумки.

Как построить дачный туалет своими руками — видео и фото

Туалет на даче своими руками — технология постройки

Самая первая постройка, о которой в первую очередь задумывается дачник — это обычный туалет. Можно некоторое время обойтись без забора, и даже без домика, но без туалета дачная жизнь абсолютно неприемлема. В самом деле, не осваивать же придорожные кусты. Итак, мы поговорим сегодня о столь примитивном, на первый взгляд строении, как дачный туалет. Присутствие которого заполнит брешь в дачной гармонии.

В каком месте поставить туалет на даче ?

Ввиду различия условий, каких-то общих правил не существует, но есть некоторые обязательные требования.

  • Место предполагаемого туалета должно отстоять от источника воды не менее 30 метров, от жилого строения — пяти метров, и границ участка — метра;
  • На пересеченной местности, колодец должен быть расположен выше туалета;
  • И следует учитывать розу ветров при выборе места, чтобы исключить неприятные запахи;
  • Если будет выгребная яма, то сразу следует озаботиться путями подъезда машины. Кстати, выгребной ямы при высоком уровне подземных вод лучше избегать;

Какого типа выбрать туалет?

Учитывая сжатые сроки строительства, можно выделить несколько основных видов туалетов, рекомендованных для дач. Это выгребная яма, люфт-клозет и био-туалет (или пудр-клозет). Естественно, у них есть свои особенности, которые придется учитывать на начальном этапе строительства. И личные предпочтения здесь не при чем. Например, расположение водоносного горизонта выше 3,5 метра сужает выбор до пудр-клозета. К счастью, менее высокое залегание воды, позволяет использовать любой тип туалета.

Туалет с выгребной ямой

Это самый простой тип туалета, знакомый нам всем. Традиционное устройство выгребной ямы включает собственно яму, куда попадают отходы, которые затем удаляются ассенизаторской машиной, либо вручную. Существует метод, когда после заполнения ямы, её не очищают, а засыпают землей. А туалетный домик переносят. И делают такой переезд раз в 2-3 года. Самым большим достоинством такого туалета является простота. А самым большим недостатком — неприятный запах, который, кстати, можно уменьшить специальными приспособлениями.

Для начала, следует вырыть саму яму глубиной 1,5-2 метра, чаще всего квадратную в плане. Стенки ямы укрепляют досками, кирпичом или бетонными кольцами. Под яму можно приспособить старую бочку или выложенные столбиком автомобильные шины. Дно бетонируется, либо отсыпается щебнем. Все щели конопатятся до полной водонепроницаемости и исключения возможности попадания стоков в грунтовые воды.

Постройка туалетного домика

Каркас для туалетного дома

Далее над ямой строят домик, стоящий на четырех кирпичных столбиках, под каждый угол домика. Это будет фундамент, потому что просто на землю настил класть нельзя, он быстро сгниёт. Сверху столбики изолируются рубероидом. Рама из бруса 100х100, пропитанная грунтовкой и окрашенная против гниения, укладывается поверх столбиков. Устанавливаем вертикально по углам четыре стойки, закрепленные металлическими пластинами. Не забываем поставить стойки для дверей, и про уклон крыши (передние стойки должны быть длиннее задних). Непосредственно над ямой строим каркас для сидения. На верхнюю часть конструкции укладываем балки для крыши. На балки стелим рубероид и шифер. Снаружи на каркас прибиваем бруски с шагом 15 сантиметров, на которые уже монтируется финишная обшивка. Внутри туалет обшиваем пластиковой или деревянной вагонкой, но под настил нужно взять крепкую доску, способную выдержать тяжесть человека под воздействием агрессивной среды. Завершающий штрих — это внутреннее освещение домика.

Устройство вентиляции

Рассмотрим один неприятный момент выгребной ямы — это неприятный запах. Абсолютно блокировать его не удастся, но можно максимально снизить путем герметичной крышкой на стульчаке и качественной вентиляцией. Вентиляция проводится обычной пластиковой канализационной трубой на 100, закрепленной хомутами на задней стенке туалетного домика. Труба одним концом проводится сквозь отверстие в подиуме на 10 сантиметров в выгребную яму, и выступает над крышей домика на 20 сантиметров другим концом. Стык трубы с ямой изолируется паклей с битумной мастикой. А верх трубы заканчивается дефлектором.

Схема системы вентиляции для туалета

Система туалета — Люфт клозет

Схема системы люфт клозет

Это следующий шаг по пути превращения выгребной ямы в промышленный септик. Под этот вид туалета тоже роется яма, но только абсолютно герметичная, которая будет очищаться только ассенизаторской машиной. Для этого яма оклеивается гидроизоляцией, например, глиняной обмазкой 0,5 метра толщиной.

Конструкция люфт-клозета состоит из двух частей.

  • Одна из них находится в жилом здании, и выглядит обычным унитазом. Отличие только в приемнике отходов;
  • А вторая часть находится за пределами здания и похожа на выгребную яму. Верхняя часть которой имеет двойной люк для ассенизаторской машины, пространство между которыми заполняется теплоизолятором;

Система туалета пудр-клозет

Схема туалета пудр-клозет

Главное преимущество пудр-клозета в том, что у него отсутствует выгребная яма. Емкость для приема отходов (элементарный бак или ведро) находится непосредственно в стульчаке. Принцип работы туалета прост: после каждого использования, отходы пересыпаются торфом, опилками или просто землей из стоящего рядом ящика. По сути, конструктивно все современные био-туалеты являются пудр-клозетами. Самостоятельно этот вид туалета создается установкой дополнительного ящика с торфом в помещении туалетного домика рядом с унитазом, либо установкой отдельно стоящего био-туалета. Вентиляция пудр-клозета делается стандартным методом в обязательном порядке. Это самый простой вид дачного туалета, легко комбинирующийся с другими дачными постройками.

Система туалета пудр-клозет изнутри

Попытка приблизить дачный комфорт к городским условиям, толкает дачников на создание оригинальных шедевров туалетного дизайна. Возможно, приведенные ниже образцы, натолкнут вас на оригинальные мысли в оформлении столь утилитарного строения.

Фото дачных туалетов изготовленных своими руками

Фото туалета изнутри

дачный туалет фото

Видео — дачный туалет своими руками и каким должен быть дачный туалет

Шпалера для вьющихся растений своими руками

Шпалера для вьющихся растений своими руками

Вертикальное озеленение переводит наши сады в другую плоскость, делает их более объемными, живыми, оригинальными. Но такой прием требует изготовления шпалер под вьющиеся растения. И тут всегда есть несколько вариантов.

Несложная шпалера-сетка для вьющихся растений

Самый простой и бюджетный вариант – использование веточек, оставшихся после весенней обрезки сада. Из них получаются весьма симпатичные шпалеры-сеточки, по которым вполне комфортно могут плестись горох, хмель, жимолость, вьюнки и другие легкие растения.

Важно использовать в работе гибкие веточки около 1 см в диаметре. Также в работе вам пригодятся секатор и проволока. Заранее отберите одинаковые прутики, обломите на них побеги.

Первая ветка втыкается в землю на глубину 10-15 см, вторая размещается в 10 см от нее под углом 60 градусов. Прутики связываются между собой проволокой по диагонали. Повторяем такое действие, пока не получится шпалера нужного размера. Чтобы конструкция получалась красивой и прочной, старайтесь делать все ромбы одинаковыми. Все выступающие кончики веток нужно обрезать, чтобы шпалера была прямоугольной.

При минимальных затратах времени и средств, вы получите очень эффектный и привлекательный результат. Горох и другие вьюны смотрятся на такой ажурной конструкции просто потрясающе.

Деревянные шпалеры для вьющихся растений

При необходимости, можно сделать своими руками более надежные и основательные шпалеры для вьющихся растений. Они смогут выдержать даже тяжелую виноградную лозу, к тому же прослужат вам несколько лет.

Для работы вам понадобятся такие материалы и инструменты:

  • деревянные бруски размером 30х3 мм;
  • саморезы по дереву;
  • дюбели 8-10 мм;
  • стамеска;
  • антисептик для пропитки;
  • влагостойкий клей;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • краска и кисточки.

Когда вы запаслись всем необходимым, пора узнать, как сделать шпалеру для вьющихся растений. В качестве несущих планок будущей шпалеры будут использоваться два вертикальных по 2,2 мм и два горизонтальных по 1,8 мм деревянных брусков. Готовая решетка будет иметь ширину 42 см, потому заранее нарезаем поперечные перекладины по 35 см в длину.

На брусках делаем разметку и надрезы, чтобы в дальнейшем можно было вставить поперечные перекладины. Расстояния между надрезами составляет 35 см.

Стамеской нужно вынуть часть древесины в надрезах и затем закрепить перекладины в деревянных брусках, используя влагостойкий клей. Дополнительно можно закрепить конструкцию саморезами. Вертикальная же и горизонтальная части решетки скрепляются винтами.

Готовую конструкцию нужно обработать антисептиком, затем можно окрасить ее краской любого цвета и закрепить на стене дома, используя для этого дюбеля и дрель. А можно закрепить в земле в любой части сада.

Перголы, арки и шпалеры для украшения сада

В качестве опор под вьющиеся растения нередко используются перголы и арки с легкими решетками в виде ромба и квадрата. Они специально предназначены для украшения сада и создания тенистых уголков.

Перголы и шпалеры отлично сочетаются с такими декоративными элементами, как беседка, скамья, терраса. Когда пергола и скамья образуют единое целое, а вьющие растения украшают всю конструкцию, получается невероятно живописный уголок.

Пергола в классическом понимании представляет собой вертикальные стойки с крышей в виде решетки. На крыше могут располагаться любые вьющиеся растения и лианы – девичий виноград, глициния, плетущаяся роза и т.д. Такие композиции очень украшают сад. А в сочетании с арками их можно располагать над скамейками, калиткой, создавать галерею над дорожкой.

Услышав словосочетание «сухой фонтан» многие сочтут его бессмыслицей. Между тем, такие фонтаны существуют, и даже наполнены самой настоящей водой. Что же делает их сухими и в чем особенность их конструкции вы можете узнать из нашей статьи.

Чтобы садовый клематис хорошо развивался и в полной мере реализовал свой декоративный потенциал, размещать его нужно на шпалере. Это может быть арка, стена беседки или дома либо сделанная своими руками шпалера. Пошаговую инструкцию по созданию решетки для клематиса ищите в статье.

Необычные формы привычных деревьев и кустарников – простейший способ украсить свой участок без особых хлопот. К примеру, отличный вариантом может стать декоративная яблоня с листьями красного цвета. Всего пару деревьев могут полностью преобразить участок, придав ему оригинальный акцент.

Даже в самом маленьком саду можно обустроить место для отдыха – мини-беседку или просто скамейку в тени деревьев. А если устроить поблизости хотя бы небольшой фонтанчик – всеобщая любовь этому месту гарантирована. О садовых фонтанах расскажет статья.

Календарь работ по защите от вредителей и болезней плодово-ягодных культур

Календарь работ по защите от вредителей и болезней плодово-ягодных культур

2 августа 2012, 9:20

Чтобы плодово-ягодные деревья и кустарники в саду оставались здоровыми и давали хороший урожай, нужно своевременно проводить мероприятия по профилактике заражения болезнями и поражения вредителями.

Часто садоводы-любители, начинают сожалеть о забытой профилактической обработке, когда видят плоды, пораженные паршой, или, например, виноград в мучнистой росе. Но к этому времени уже, как правило, поздно обрабатывать садовые культуры, без вреда для организма.

Наиболее распространенные вредители плодового сада: яблонная медяница, серая и зеленая тля, яблонный цветоед, кольчатый шелкопряд, боярышница, яблонная моль и яблонная плодожорка. Из болезней чаще распространены: парша яблони и груши, гниль плодов.

Важно: последние опрыскивания плодовых деревьев ядохимикатами проводят не позднее, чем за 30-45 дней до начала сбора урожая.

Многие садоводы, предпочитают пользоваться народными средствами защиты растений. Они используют настои или отвары из инсектицидных растений, вместо химических средств против болезней или вредителей. Растительные отвары намного менее токсичны и практически безвредны для человека, поэтому обработки этими растворами можно проводить вплоть до сбора урожая (плоды и ягоды необходимо тщательно мыть проточной водой).

Вид работ, ядохимикаты и способы применения

Против каких вредителей и болезней применяются

Установка на земельных участках отравленных приманок. Обвязка оснований стволов и скелетных веток лапником (еловыми ветками), толью, мешковиной и др. материалом. Обмазка стволов, стеблей штамбовых растений отпугивающими препаратами

Грызуны, а также защита от солнечных ожогов

Осень, зима, ранняя весна

Снятие со стволов защитного укрытия, очистка от отслоившейся коры, сухих мертвых веток, зимних птичьих гнезд. Выкорчевка старых или погибших деревьев и кустарников, обрезка сухих и поврежденных вредителями или болезнями побегов. Обработка спилов стволов, веток и ран 1% медным купоросом (или 1% бордосской смеси. оксихом, хом и др.), обмазка их садовым варом. Сгребание в компост опавших плодов и сухих листьев. Осенняя перекопка почвы.

Вредители, зимующие на растениях, парша, коккомикоз и другие грибковые болезни.

Ранняя весна, до распускания почек

Опрыскивание деревьев и почвы под ними 2,5-3% нитрафеном, или 5% раствором железного купороса, или 3% раствором медного пукороса (или медьсодержащими препаратами).

Зимующая стадия тли, медяницы и др. и вредители.

Все обработки проводятся при температуре воздуха не ниже +5°С.

Парша и др. болезни, мхи, лишайники на стволах деревьях и листьях.

С момента распускания почек и до начала цветения

Опрыскивание 10% карбофосом (100 г на 10 л воды), актелликом, интавиром и др. инсектицидами.

Яблонный цветоед, тли, медяницы, гусеницы листоверток и др. вредители.

Опрыскивание медьсодержащими препаратами (полихом, хлорокись меди, поликарбоцин)

Парша, мучнистая роса и др. грибные болезни

Сразу после цветения

Опрыскивание настоями или отварами инсектицидных трав, или зеленым мылом (200—400 г на 10 л воды). В случае неэффективности, применить опрыскивание химическими препаратами.

Клещи, тли, листовертки, яблонная моль, яблонный пильщик и др. вредители.

Опрыскивание медьсодержащими препаратами, например, 1% бордосская смесь с добавлением мыла (или полихом, хлорокись меди, поликарбоцин).

Опрыскивание деревьев 5% раствором мочевины

Карбофос — жидкость светло-желтого или темно-коричневого цвета с сильным неприятным запахом, сравнительно быстро исчезающим после опрыскивания. Хорошо смешивается с водой, образуя устойчивую эмульсию. Применяют 10%-ный смачивающийся порошок и 10%-ный концентрат эмульсии. Применяется против садовых вредителей, в концентрации 90-100г на 10 л воды.

Бордосская жидкость: приготовление 1% раствора: на 100 литров воды берут 1 кг медного купороса и 1 кг негашеной извести; медный купорос растворяют в небольшом количестве воды в деревянной или глиняной посуде, а затем доводят количество воды до 50 литров; известь гасят отдельно в другой посуде и разводят 50 литрами воды. Полученное известковое молоко процеживают, затем раствор медного купороса вливают в известковое молоко при постоянном помешивании, и бордосская жидкость готова.

Нитрафен — темно-коричневая паста с резким запахом, хорошо растворимая в воде. Разводят в следующих концентрациях: для обработки плодовых деревьев — 2-3%, ягодных кустарников — 2%, земляники — 1,5-2%.

Зеленое мыло — смесь калийных солей олеиновой и других жирных кислот. Применяется в период вегетации плодово-ягодных культур против сосущих вредителей в концентрации 200-400 г на 10 л воды. Срок последней обработки — за 5 дней до уборки урожая, максимально допустимо проведение 3-х обработок.

Инсектицидные растения:

Аконит (борец) — ядовитое многолетнее травянистое растение семейства лютиковых. Он содержит вещество аконитит — сильнодействующий алкалоид. Аконит заготавливают в цветущем состоянии, затем сушат и 1 кг сухой массы целых растений настаивают двое суток в 10 л воды. Перед опрыскиванием растений к настою добавляют еще 5 л воды и 40-50 г мыла.

Белена черная — двулетнее растение семейства пасленовых. Содержит алкалоиды госциамин, атропин и скополамин. 1 кг сухих растений второго года жизни или 0,5 кг сухих розеточных листьев первого года настаивают в течение 12 ч в 6-8 л воды. Настой процеживают, добавляют до 10 л воды и 30-40 г мыла. Белену используют против капустной тли и крестоцветных клопов. Настой белены можно применять и против ложной мучнистой росы.

Горчак ползучий — для приготовления настоя 1-2 кг сухого горчака замачивают в воде на 24 ч, а для отвара — настаивают 6 часов и кипятят 30 минут. Используют против капустной тли и крестоцветных клопов.

Луковая шелуха — применяется в виде настоя. 1 кг шелухи (половина ведра) заливают 10 л воды, подогретой до 60-70 градусов, оставляют на 3-4 часа. Применяют против тлей и паутинного клеща.

Хвощ полевой — 1 кг измельченного хвоща полевого залить 1 л воды, прокипятить и настоять 30 дней, применяют против грибных заболеваний, в том числе, мучнистой росы.

Система капельного орошения: схема, монтаж ленты для полива своими руками

Схема капельного орошения: монтаж системы своими руками

Для получения высоких и качественных урожаев как плодовых, так и овощных культур требуется немалое количество воды. Но летом, в разгар плодоношения, и особенно в засушливые годы, количества природных осадков явно не хватает. А теплицы и парники вовсе их лишены.

Поэтому многие огородники и садоводы озадачены вопросами полива. Кто-то решает их поливать вручную, а кто-то — из шланга.

Но как быть, когда участок имеет немалую площадь и такие способы полива физически тяжелы, да еще и не эффективны, а если требуется вносить удобрения в жидком виде, что делать с растениями, которые плохо переносят попадание капель на листья?

Вот тут на выручку и приходит капельное орошение. О таком способе полива и пойдёт речь далее.

Что такое система капельного полива?

Она представляет собой разветвлённую систему водоводов. при помощи которой производится подвод жидкости в прикорневую область растений. Суть функционирования чрезвычайно проста. Вода вначале попадает в накопительный бак из водопровода или закачивается из скважины, далее по магистральным трубам, а затем по капельным трубкам транспортируется непосредственно к посадкам.

Обеспечить несложное капельное орошение собственными руками имеет возможность любой, даже начинающий огородник.

Конечно, часть комплектующих нужно будет приобрести в специализированной торговой точке. Подбирая трубы для разводки, определяясь с их длиной и диаметром, необходимо ориентироваться на планируемый расход воды и необходимую схему полива. Но, нужно сделать разводку как можно проще — с небольшим количеством применяемых соединительных компонентов. Потому что каждый фитинг, который входит в капельный систему орошения, будет являться зоной блокирования. А это, в свою очередь, может аккумулировать грязь.

Не создавайте излишне сложную систему водопроводов на собственном участке, потому что передвижение будет затруднено, а необходимость в ремонте будет возникать часто.

Полив в закрытом грунте

Система капельного полива нацелена на самое рациональное обеспечение водой, в моменты отсутствия человека на своём садовом участке. И, прежде всего, она востребована в парниках и теплицах. которые не обеспечены атмосферными осадками, а недостаток влаги может повлечь гибель культивируемых растений.

Капельное орошение теплиц и парников, смонтированное своими руками, вероятнее всего, станет существенным подспорьем дачнику. Оно значительно увеличивает урожайность, минимизирует заболеваемость фитофторой, повышает товарный вид выращиваемых культур и позволяет экономно тратить воду. Благодаря такому методу орошения, поверхностный слой почвы не переувлажняется, притом что более глубокие слои получают необходимую норму воды. Это даёт возможность удерживать капиллярную влагоемкость почвы в пределах нормы.

Капельный полив не благоприятствует росту сорных растений и создаёт комфортные условия для обслуживания тепличных культур. Проходы между посадками сухие, а сами растения не загрязнены. При автоматизированной системе капельного орошения производится полив при минимальном вмешательстве человека. Вода попадает в грунт лишь в местах пролегания корневой системы, она равномерно и постоянно подводится к каждому растению. в таком количестве, которое ему требуется.

Ко всему прочему, благодаря такой системе грунт можно реже рыхлить, влага сразу попадает в него на требуемую глубину. В сравнении с обычным поливом, при использовании капельного, естественная структура почвы не нарушается. При сильном солнечном излучении растения не подвергаются ожогам. что наблюдается при попадании капель на листья.

Схема капельного полива

Как уже указывалось, для монтажа системы потребуется купить некоторые детали, так как самостоятельно соорудить отдельные капельницы, капельный шланг, старт-коннектор, различные фильтры и трубы основной магистрали, затруднительно.

Базовая схема капельного орошения, которая создаётся собственными руками, подразумевает определённую стационарность и небольшое количество ответвлений. Для того чтобы вода подавалась естественным путём от ёмкости с водой, будет достаточно одной магистральной трубы. от которой отходят капельные трубки. Чтобы придать системе больше функциональности, можно вмонтировать специальный регулятор давления жидкости и датчик отключения полива.

Базовые компоненты системы орошения:

  1. Труба водопроводной магистрали (оптимальнее всего пластиковая);
  2. Фильтры очистки воды и заглушки;
  3. Капельный шланг и капельницы;
  4. Старт-коннектор и тройник;
  5. Шаровый кран и полиэтиленовые трубы;
  6. Пластиковые гайки.

Для сооружения системы капельного полива требуется уточнить план участка, на котором будет располагаться система.

План земельного участка

Для того чтобы смонтировать капельный полив самостоятельно, потребуется нарисовать план расположения планируемых насаждений, которые нуждаются в орошении. Необходимо продумать, где будут проложены трубы системы, установлена запорная арматура, а также капельные трубки и автономные капельницы. Когда участок представляет собой пологий уклон, будет правильно расположить капельные шланги под определённым уклоном. а трубу проложить горизонтально.

После разметить все места будущих соединений в трубах. Все это потребуется для подсчёта количества необходимых компонентов системы капельного орошения.

Подбор компонентов и материала

Прежде чем самостоятельно сооружать капельный полив, нужно выбрать подходящие компоненты будущей системы. Для магистральной трубы оптимальнее приобретать трубы из пластика. так как они обладают малым весом, сравнительно недорогие и не подвергаются коррозии.

Также необходимо продумать снабжение водой системы капельного полива участка. Если отсутствует водопровод, рациональным решением в такой ситуации станет установка наполняемой водой ёмкости на возвышении около двух метров. Рекомендуется изолировать воду от проникновения прямых солнечных лучей. во избежание развития водорослей.

Укладка трубы и шлангов осуществляется на усмотрение огородника: их можно разместить непосредственно на земле, подвесить на опорах или же закопать. Наиболее часто останавливаются на первом варианте, так как это достаточно просто и недорого. Но в таком случае требуется применять непрозрачные трубы. чтобы избежать зацветания воды. Для укладки подземного трубопровода применяется материал с прочными, более толстыми стенками.

Создание капельного полива своими руками потребует обязательного применения фильтров для очистки воды. Именно благодаря им понижается вероятность засорения и порчи капельных шлангов. Также, кроме указанного, нужно подобрать тип и количество старт-коннекторов, которые будут вмонтированы.

После того как разграничены грядки, уже можно начинать непосредственный монтаж системы. Перед тем как запускать систему, её требуется промыть.

Сняв заглушки и пустить воду до полного стока грязной воды. Нужно помнить, что капельный полив потребует периодической очистки всех фильтров. Это возможно выполнить самостоятельно. не прибегая к помощи квалифицированных специалистов.

Процесс монтажа системы капельного орошения

Основными частями системы являются ленты из пластика, с отверстиями и магистральные, разводящие трубы. Прежде всего прокладывают основные трубы – они выводятся вдоль дорожек. По обеим сторонам от них укладываются разводящие трубы.

Магистральные трубы стыкуют к системе подачи воды разъёмными соединениями. После этого, ленты капельного полива монтируются к разводящим трубам, они, через распределяющий кран, проходят по всему требуемому периметру.

Монтаж капельной системы полива своими руками осуществляется с применением разводящих труб, которыми может послужить полиэтиленовая поливочная труба требуемой длины, с диаметром порядка 4 см. Конечно, можно применить изделие другого диаметра, но для установки старт-коннектора с краном лучше всего подойдёт именно этот диаметр.

Отрезают трубу требуемой длины, с одной стороны, крепится заглушка, а с другой, при помощи крана нужно сделать переход на водопровод. По всему периметру трубы проделываются отверстия диаметром 14 мм (это наиболее оптимальный диаметр для надёжного закрепления коннектора). Отрезки между коннекторами должны совпадать с интервалами между посадками. В раздаточный кран устанавливают уплотнительную прокладку, после монтируется старт-коннектор. Специалисты советуют смочить его в растворе мыла или же силиконовой смазке. для лучшего соединения. Коннектор с краном обеспечивает регулировку подачи воды в системе орошения, сооружённой своими руками на обрабатываемом участке.

Разводящие трубы и разъёмные крепежи

Подключение к трубопроводу осуществляется чаще всего при помощи полиэтиленовых труб. Изначально в обе стороны прокладываются отводы, дополнительно ещё один, для присоединения шланга. К отводу, который соединяется с водопроводом, припаивается шаровый кран, задача которого заключается в прекращении циркуляции воды в рукаве. После на разводящую трубу монтируется переходник, который должен соответствовать диаметру трубы водопровода. В промежутке между краном и проводящими трубами вставляется разъёмное соединение. которое даёт возможность легко отсоединять целиком всю конструкцию системы по окончании сезона.

Осуществляют соединение разводящей трубы с системой водопровода уже после монтажа раздаточного коннектора, оборудованного краном. С этой целью устанавливается разъёмное соединение. После раскатывают ленту орошения участка требуемой длины, края рукавов соединяют с раздаточными кранами магистральных труб. Для данной цели на кран монтируется капельная лента и дополнительно фиксируется пластиковой гайкой. В самом конце, края рукавов закрываются – запаивают или вставляют заглушки, это уже на своё усмотрение.

Капельный полив садов, сделанный собственными руками, или огорода — универсальная система. Её используют в местах, где затруднительно применять иные методы полива:

  • На участках, где имеется значительный уклон или проблемный рельеф.
  • На участках с затруднённым обеспечением водой.
  • В районах с экстремальным климатом.
  • На почвах с повышенной или низкой степенью гигроскопичности.

Автоматизированный капельный полив

Сделав своими руками систему автоматизированного полива овощных и плодовых культур, можно намного упростить себе работу на садовом участке. Такая система даёт возможность равномерно распределять воду и стимулировать развитие возделываемых культур.

Автоматизированный капельный полив применяется для того, чтобы заменить им полив из шлангов. Он достаточно удобен и даёт ряд преимуществ:

  1. Даёт возможность устанавливать ежедневное орошение растений в определённое время. При таком способе полива почва не уплотняется, образуя корку;
  2. Есть возможность установки интервала, согласно которому полив будет запускаться и отключаться, а также величину напора;
  3. Если система правильно смонтирована, то она качественно орошает даже наиболее отдалённые участки;
  4. Автоматизированный полив снижает расход воды.

Для экономии подобную систему вполне по силам сделать самому.

Полив насаждений земляники

Многие дачники культивируют на собственных земельных участках землянику (которую, чаще всего, неверно называют клубникой, так как самая распространённая в культуре это земляника садовая, или земляника ананасная, а клубника, которая является совсем другим биологическим видом, выращивается крайне редко). Эта культура нуждается в серьёзном уходе. Существенную роль играет качественный полив земляники. От его качества зависит развитие растений и то, каким будет урожай. Вода для земляники чрезвычайно важна, так как корневая система этой культуры расположена в поверхностном слое и не способна обеспечивать водой растение из нижележащих слоёв почвы.

Распространены два основных типа полива: дождевание и капельный. Для земляники рекомендуют использовать комбинированный полив.

Вначале развития используется самое обычное дождевание, для удаления с листьев загрязнения. Для последующих фаз развития растений применяется капельный способ полива. Его главное отличие от других способов в том, что жидкость непосредственно поступает к области расположения корней. растение использует необходимое количество воды, что, в свою очередь, позволяет избежать переувлажнения грунта. Таким образом, можно на своём участке выращивать урожаи этой ягоды, не хуже промышленных.

Конструкция системы

Капельный полив земляники своими руками возможно смонтировать на дачном участке, он будет неплохим подспорьем для огородников.

Конструкция не слишком сложна:

  • центральный трубопровод;
  • насосная установка;
  • лента;
  • фитинги;
  • источник воды;
  • очистительные фильтры;
  • другое дополнительное оборудование (различные инжекторы, дозаторы и прочее).

Центральный трубопровод представляет собой полиэтиленовую трубу. С одной стороны, ее подсоединяют к источнику воды, а с другой она блокируется заглушкой.

Насос для конструкции капельного орошения необходимо подбирать исходя из типа источника воды. Наиболее распространены три группы насосов:

  1. Погружные (колодезные и скважинные). Их применяют при выкачивании воды со значительной глубины залегания.
  2. Поверхностные (центробежные и вихревые). Они выкачивают воду с небольшой глубины.
  3. Насосные станции.

Ленты, для сооружения капельного полива своими руками, оптимальнее подбирать с компенсацией давления – они не затопляют в конце больших прогонов.

Фильтры существуют 2 типов:

  • Тонкой очистки. В основном используют дисковые конструкции.
  • Грубой очистки. Распространены латунные конструкции.

Фитинги для капельных систем полива наиболее часто применяют простые, а также с краном. При избирательном поливе участка применяют мини-краны.

Инжектор — это механизм, который используется для добавления растворенных в воде удобрений в зону расположения корневой системы с помощью капельной системы.

Конструкция системы капельного полива, собранной своими руками, позволяет выполнять не только полив, но и минеральную подкормку растений. Этот процесс называют фертигацией. Она представляет собой такой способ подкормки растений комплексными удобрениями, которые растворены в воде. Они достигают корней по шлангу, с использованием насоса.

Применяя капельную систему можно выполнять полив и в закрытом грунте. так как ручной полив может только нанести вред растениям. Вода, попадающая в междурядья культурных растений, может стимулировать рост сорняков.

Как следует из вышеизложенного, создать капельный полив своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Как выбрать биотуалет

Выбираем биотуалет

Что такое биотуалет? Это проще спросить, чем ответить. Очень просто говоря, биотуалет представляет собой компактный, переносный санузел (место, куда и царь и президент пешком ходят). В данном устройстве отходы жизнедеятельности, благодаря биологически активной жидкости, расщепляются, устраняются запахи и уничтожаются микробы. Переносные биотуалеты компактны (в разных конструкциях 32×38×31 см. 45×45×42 см), они не нуждаются в подключении к коммуникациям, что позволяет их использовать, например, в дачных домиках.

Химический биотуалет

Такой биотуалет состоит из двух соединённых между собой частей. В верхнюю часть, которая оборудована помпой, сиденьем и крышкой, заливается обыкновенная вода для смыва отходов (в воду можно добавлять ароматизирующие жидкости). Нижняя часть представляет собой приёмный герметичный резервуар. Здесь отходы расщепляются специальными жидкостями, дезодорируются. В некоторых конструкциях биотуалетов нижние баки снабжаются индикаторами наполнения. Это, так называемые, химические биотуалеты.

Достоинства:

  • Небольшие размеры, вес, мобильность (возможность переноса) конструкции.
  • Полная автономность работы.
  • Экономичный расход дезинфицирующей жидкости (5 мл на 1 литр объема нижнего бака).

К недостаткам химических биотуалетов стоит отнести необходимость постоянных затрат на расходные материалы (растворитель отходов и дезодорирующую жидкость).

Торфяной биотуалет

Компостирующий (торфяной биотуалет) также имеет два резервуара. В нижний резервуар закладывается некоторое количество торфа, т. е. здесь как бы готовится удобрение для дачного участка. Нижняя половина легко отсоединяется и за счет наличия ручек легко переносится к месту выброса отходов. Резервуар снабжён специальным клапаном, который позволяет аккуратно опорожнить содержимое.

Достоинства:

  • Отсутствие необходимости утилизировать химически активную жидкость, которая используется в обычных биотуалетах.
  • Благодаря дополнительной аэрации объем компоста сильно уменьшается, а также ускоряется процесс его «созревания», что позволяет опорожнять систему всего лишь 3 раза в сезон.
  • Торфяная смесь эффективно устраняет запахи и перерабатывает отходы в экологически чистый компост.

По способу исполнения можно подразделить биотуалеты на:

Первый вариант уже описан выше: такие биотуалеты состоят из двух частей, разъединяемых частей.

Кассетные биотуалеты — это цельные (монолитные) конструкции, в нижней части которых находятся специальные ёмкости (кассеты). В кассетах отдельно скапливаются твёрдые и жидкие отходы. Емкости без труда вынимаются по мере наполнения.

Мобильные биотуалетные кабины

Мобильные биотуалетные кабины предназначаются для установки в местах пребывания скопления людей. Уже само название говорит о том, что это небольшие закрытые конструкции, легко транспортируемые.

Биотуалетные машины

Биотуалетные машины — это уже более сложные устройства с принудительной вентиляцией. Эти изолированные конструкции используются в торговых, складских, выставочных и тому подобных помещениях.

Выбираем биотуалет для дачи

При выборе, если можно так выразиться, «домашнего» биотуалета, принципиальное значение имеют несколько факторов.

объём бака для отходов

Резервуар в 12-14 литров рассчитан примерно на 25-30 использований. Зная число членов семьи (количество пользователей), можно примерно подсчитать с какой частотой нужно будет опорожнять резервуар. Указанного объёма для семьи из трех человек должно хватить на 1-2 дня. Резервуар на 20-21 литр рассчитан приблизительно на 50 использований.

вес бака с отходами

Резервуар на 12-14 литров с отходами весит примерно 14-15 килограммов. Ёмкость на 21 литр соответственно потянет примерно на 23 килограмма. Учитывая расстояние до места сброса отходов и физические данные того, кто этим будет заниматься, сделайте выбор.

высота биотуалета

Конструкции с небольшой высотой — 31 см. будут не очень удобны для высоких людей. При высоте 42 см биотуалетом будет сложно пользоваться детям.

Из всего вышеприведённого можно сделать вывод, что биотуалеты незаменимы в квартирах, где отсутствует канализация, да и вообще в местах лишённых данного блага цивилизации: на дачах, на стройках и тому подобных объектах.

Обустройство лестницы в деревянном доме по требованиям эргономики

Строительство домов из деревянных.

Обустройство лестницы в деревянном доме по требованиям эргономики

Нормы строительства и законы эргономики — для удобства и безопасности лестницы

Лестница, несмотря на кажущуюся простоту, является довольно сложной конструкцией, требующей при обустройстве точного расчета. Не в последнюю очередь здесь учитываются законы эргономики, так как пользование лестницей должно быть удобным и безопасным. Для этого необходимо при обустройстве лестницы на второй этаж соблюдать нормы проектирования и устройства. Эти нормы определяют параметры внутренних лестниц:

  • Ширина не должна быть меньше 90 см. Это связано в первую очередь с безопасностью. Необходимо исключить возможность затора на ступенях и лестничной площадке при срочной эвакуации. Под шириной лестницы подразумевается расстояние между ограждениями или между ограждением и стеной.
  • Один марш должен содержать не более 18-ти ступеней. Это требование объясняется тем, что в случае падения со слишком высокой лестницы можно получить очень серьезные травмы. Обычно при проектировании закладывают 10-12 ступеней.
  • Ширина и высота ступенек в марше должна быть одинакова по всей его длине. Оптимальная высота ступенек, рассчитанная специалистами для внутренних лестниц, составляет 125-200 мм, а ширина – 210-355 мм. На профессиональном жаргоне вертикальная часть ступеньки называется подступеньком, а горизонтальная – проступью. Для спиральной лестницы с трапециевидными ступенями существуют свои ограничения. Узкая часть проступи не должна быть менее 15 см, а в середине – не менее 20 см.

С точки зрения эргономики для обустройства лестницы внутри дома имеются свои рекомендации:

  • Для того, чтобы на лестнице могли легко разойтись два человека, ее ширина должна составлять 120-150 см. Это относится к маршевым вариантам лестниц. А например для винтовой лестницы определена стандартная ширина в 100см.
  • Минимально допустимая ширина для комфортного пользования лестницей – 60см.
  • Высота перил не должна быть менее 90см.
  • Оптимальная величина угла установки лестницы – 30-35. Этот показатель имеет значение и с точки зрения экономии, так как чем более пологая лестница, тем она длиннее, а, следовательно, дороже.

Так как все приведенные данные рассчитаны на человека среднего роста, при проектировании и обустройстве лестницы в доме необходимо опираться на индивидуальные параметры обитателей дома. Если в доме есть пожилые люди или маленькие дети, обязательно нужно при строительстве лестниц учесть ограниченность их возможностей. Чтобы пространство лестницы было безопасно для малышей, необходимо соблюдать некоторые правила обустройства перил. Между балясинами расстояние должно быть не менее 15 см, чтобы ребенок не мог упасть.

Варианты обустройства лестниц – есть из чего выбирать

Выбор материала для изготовления лестницы зависит от общего стиля, в котором выдержан дом. Очень распространенным вариантом, благодаря невысокой стоимости и высоким эстетическим качествам, является деревянная лестница внутри дома.Для изготовления элементов лестницы можно использовать металл, стекло, пластик и другие материалы, главными характеристиками которых является прочность, надежность и внешняя привлекательность.

Существует достаточно много способов обустройства лестницы внутри дома как по форме, так и по способу крепления ступеней. Лестницы могут быть одномаршевые и двухмаршевые. По форме: прямоугольные, прямые, винтовые и поворотные.

Лестницы на косоурах – несущих конструкциях для ступенек в виде балки – весьма популярный вариант, хорошо вписывающийся в современный дизайн загородного дома.

Широкое распространение получают лестницы на больцах, благодаря экстравагантному внешнему виду и кажущейся воздушности, которая, тем не менее, не мешает лестнице выдерживать значительные весовые нагрузки. Это достигается за счет металлических стержней, которыми отдельные элементы марша крепятся к поверхностям.

Достаточно традиционным, но не теряющим популярности вариантом для создания определенного стиля в интерьере дома может стать лестница на тетивах. В этом случае опорная балка располагается не под ступенями, как во варианте с косоурами, а сбоку от них.

Не теряют актуальности и винтовые лестницы. Это хороший вариант для небольшой площади помещения. К тому же такая лестница может стать отличным декоративным элементом интерьера.

Использование пространства под лестницей не даст пропасть полезной площади дома

Рациональное использование пространства – показатель рачительности и разумного подхода хозяев к обустройству дома. Большие возможности для эффективного использования полезной площади дома дает обустройство пространства под лестницей.

Во многом способ применения подлестничной территории зависит от способа обустройства лестницы и величины доступной площади. Здесь могут быть шкафы или полки для хранения вещей, кладовая, туалет или ванная комната, прихожая или гардероб. Решение вопроса о том, как эстетически привлекательно и с пользой осуществить обустройство под лестницей, зависит от фантазии и потребностей проживающих в доме людей.

Используйте свои таланты и фантазию для обустройства лестницы

Для многих владельцев загородной недвижимости возможность самостоятельно заниматься обустройством дома и воплотить в жизнь собственное представление о том, как все в нем должно быть устроено, является жизненной потребностью. Они могут построить практически все, в том числе создать лестницу в доме своими руками. Это потребует достаточно времени и труда, зато существенно сэкономит средства. Существует много источников, где можно пополнить знания и получить недостающую информацию о строительстве лестниц. Варианты обустройства лестниц можно посмотреть в видео на нашем сайте и выбрать то, что вам по душе и по силам.

Видео — Выбор лестницы для дома

Рекомендуем для просмотра:

Деревянная беседка для дачи: 35 фото

Деревянная беседка для дачи: 35 фото

Классическая деревянная беседка создает на даче особую атмосферу семейного уюта и теплоты.

Подборка интересных вариантов дизайна беседок на этих фото поможет вам лучше представить наиболее удачный вариант вашей садовой беседки.
Традиционная беседка из сруба дополнена хозяйственной пристройкой с грилем и мангалом. Теперь в ней можно не только отдохнуть на природе, но и принять гостей или организовать теплый семейный ужин с шашлыками.

Четырехугольная деревянная беседка гармонично сочетает в себе массивные деревянные столбы и ажурные деревянные решетки.
Совсем маленькая беседка в виде избушки имеет удобные лавки и довольно большой стол.
В конструкции этой дачной беседки использованы готовые деревянные секции для забора.
Беседка с камином или печью — мечта почти каждого дачника. Деревянная конструкция беседки плюс заборчик из камня четко ограничивает приватную зону отдыха на обозримом для окружающих участке дачи.
Еще один вариант деревянной беседки с камином. Беседка находится в дальнем уголке сада, поэтому ее открытая конструкция практична и без каменных стен, так необходимых для обеспечения приватности в предыдущем варианте беседки.
Эта дачная беседка в восточном стиле имеет места отдыха как под крышей, так и на открытом воздухе.
Маленькая деревянная беседка с красивыми ажурными решетками.
Ваша беседка может быть совсем крошечной, как эта милая деревянная беседка со скамейкой.
Выбирая вариант деревянной беседки, обращайте внимание на значимые для вас мелочи. Например, эта беседка находится напротив входа в дом и поэтому ее крыша из прозрачного пластика не затемняет прихожую в доме.

Даже самая простая деревянная беседка может засверкать настоящим бриллиантом, в зависимости от своего месторасположения. Уделите внимание не только выбору дизайна беседки, но и наиболее выгодному для нее месту в вашем саду.
Надеемся наша фото галерея деревянных беседок воодушевит вас на создание красоты в собственном саду.

Также мы подготовили для вас новую полезную подборку из фото 100 простых деревянных беседок, которые позволят вам получить наиболее полное впечатление о простых и практичных проектах для своей садовой беседки.

КАКОЕ ВАШЕ МНЕНИЕ?

Растения для альпийской горки: виды особенности, критерии выбора цветов для алпинария, правила ухода за растениями

Цветы для альпийской горки

Иметь альпийскую горку в собственном саду хочется многим. Такой элемент ландшафтного дизайна выглядит особенно завораживающе и привлекательно. Главная особенность альпинария — он предназначен украшать сад круглый год, а не только в летний период. К созданию альпийской горки нужно подходить с повышенным вниманием и упорством, ведь это не просто клумба с однолетними растениями, а постоянный декоративный объект, который довольно тяжело соорудить.

Содержание

Выбираем цветы для альпинария

Растения — это, конечно, не главная составляющая альпийской горки, но они занимают не самое последнее место в ее оформлении. Крайне важно подобрать цветы так, чтобы они гармонично вписались в общую конструкцию. Плюс ко всему, в неблагоприятной обстановке растения могут начать гибнуть, что приведет к необходимости восстановления альпинария.

Чтобы избежать подобных неприятностей, при выборе растительности для альпийской горки нужно не забывать о некоторых правилах:

  • Растения должны хорошо переносить тот климат, в котором их собираются выращивать;
  • Лучше обратить внимание на экземпляры, которые не слишком прихотливы в отношении почвы;
  • Для альпинария на открытом солнечном участке стоит приобрести цветы, которые любят свет. Если конструкция будет частично находиться в тени, то необходимо позаботиться о наличии в этой части конструкции теневыносливых растений;
  • Стоит обратить внимание на размеры растений. Они должны грамотно сочетаться с альпинарием. На небольшой альпийской горке будет неуместным располагать крупные цветы. То же самое правило касается и противоположной ситуации. Изобилие мелких цветочков на очень большом альпинарии будет выглядеть глупо и слишком пестро;
  • Все подобранные растения должны развиваться примерно с одинаковой скоростью. Если же какой-либо вид цветов будет склонен к ускоренному разрастанию, то это может привести к торможению процессов у других экземпляров, а также к нарушению равновесия в конструкции;
  • Лучше не подбирать растения с одинаковыми сроками цветения. Так горка будет яркой лишь короткое время. Высадив растения, которые цветут в разные периоды в течение года, можно обеспечить альпинарию постоянный эффектный внешний вид. С каждой сменой сезонов альпийская горка будет обновляться.

Существует множество видов растений, которые идеально подходят для оформления альпинария. Среди них одно из первых мест занимают экземпляры, которые относятся к карликовым хвойным и кустарниковым. Первый вид хорош тем, что он остается зеленым почти круглый год. Что качается кустарниковых, то они радуют цветами в весенний период, а осенью дают плоды.

Самые популярные представители этих двух видов:

Лиственные растения выглядят, конечно, привлекательно, однако к их выбору нужно подходить особенно серьезно. С приходом осени у многих представителей этого вида начинают опадать листва, что приносит за собой необходимость постоянно очищать от нее альпинарий. Отсутствие регулярной уборки приводит к ухудшению декоративных качеств горки. а также к засорению поверхности почвы листьями, что может плохо повлиять на развитие растений. Учитывая вышесказанное, стоит выделить лиственные сорта, которые наиболее подходят для альпинария:

Отдельного внимания заслуживают почвопокровные растения. Они способны украшать альпинарий круглый год, исключая лишь зимние месяцы. Такие многолетники стелятся непосредственно вдоль поверхности альпийской горки, образуя яркий ковер. В отличие от других сортов растений, почвопокровные считаются некой классикой, которую принято использовать при создании альпинария. Наилучшим вариантом станут такие экземпляры:

Немного необычно выглядят декоративно-лиственные травянистые сорта растений. Они настолько разнообразны, что если высадить на горке хотя бы с десяток их видов, то полученный результат будет просто пестрить яркими цветами. Среди декоративно-лиственных многолетников можно найти экземпляры с голубой, красной, розовой, желтой, пурпурной и даже серебристой окраской листьев. Самые эффектные представители таких растений:

  • Медуница сахарная;
  • Чистец шерстистый;
  • Бруннера.

Оформление альпийской горки

Как правило, альпинарий состоит из нескольких ярусов. Наиболее часто в конструкции преобладает три уровня:

Одним словом, по строению декоративная горка должна напоминать настоящие Альпы. Конструкция оформляется постепенно, ярус за ярусом. Причем на каждом уровне стоит размещать разные растения — во-первых, так композиция выйдет более красочной, а во-вторых, это необходимо для того, чтобы «жители» находились в максимально приемлемых условиях.

В верхнем ярусе альпинария находится самая сухая почва из всей конструкции. Вода, попадая на поверхность горки, практически не задерживается в этой части. К тому же, вершина наиболее открыта для солнечных лучей. В верхнем ярусе предпочтительно высаживать цветы, которые хорошо переносят засушливые условия и требуют много света. К таким относятся почвопокровные представители растений.

Идеальная комбинация для оформления верхнего яруса горки — гвоздика короткостебельная и бурачок скальный. Первый вид растений расцветает в летний период, а второй радует глаз своим внешним видом круглый год. Если включить в такое оформление иберис вечнозеленый, то поздней весной можно получить белоснежный ковер из цветов. Для создания эффекта настоящих Альп можно украсить вершину горки альпийским эдельвейсом. Это редкое растение любит прямые солнечные лучи. Правда, для того, чтобы цветок хорошо рос, необходимо обеспечить ему качественную почву, желательно, удобренную специальными смесями.

Средний ярус — идеальная пристань для не слишком требовательных растений. На этом участке альпинария преобладают умеренные условия. Солнечные места горки время от времени сменяются затененными, а почва отличается нейтральным уровнем влажности. Оптимальным растением для среднего яруса альпинария может стать флокс шиловидный. Этот цветок окрасит горку в весенний период яркими цветами — от малинового до бирюзового.

Обриета культурная — растение, которое может сменить флокс шиловидный в начале лета. А осенью и зимой оно совершенно не потеряет привлекательный внешний вид. У обриеты культурной лишь исчезнут цветы, но зато листья останутся до холодов и перенесут практически любые морозы.

Разбавить изобилие насыщенных оттенков поможет чистец шерстистый. Его серебристые листья очень нарядно смотрятся на фоне красочных цветков обриеты и флокса. Еще один «летний» представитель — солнцецвет монетчатый. Он неплохо переносит засушливые условия, а для активного роста ему необходимо солнце. Это растение можно разместить на незатененных участках яруса. Средняя часть альпинария наиболее благоприятна для многих цветов, поэтому она позволяет выбрать из большого количества различных экземпляров. Отлично подойдут для оформления данного яруса альпийские астры и карпатские колокольчики.

Подножие альпинария лучше украшать растениями, которые комфортно себя чувствуют в тени и влажной почве. Для таких условий наиболее подходят представители кустарниковых, древовидных и некоторых карликовых хвойных. В северной части подножия горки можно посадить дюшенею. В теплый сезон она украсит альпинарий желтыми цветками. которые затем превратятся в красные ягоды, напоминающие землянику. Рядом с дюшенеей неплохо смотрится живучка ползучая. Ну, а с южной стороны лучше всего высадить лиатрис. Пик его цветения приходится на конец июля. В это время подножие альпинария покроется фиолетовыми пушистыми колосками.

Примеры альпийских горок

Уход за растениями в альпинарии: учитываем особенности процесса

Как и любой элемент ландшафтного дизайна. альпийская горка нуждается в регулярном уходе. Если не следить за состоянием растений, находящихся на ней, то через некоторое время можно получить заброшенный участок, на котором плотно разместились сорняковые культуры. Уход за горкой должен состоять из таких моментов:

  • Полив растений;
  • Удаление сорняков;
  • Подкормка;
  • Мульчирование;
  • Борьба с болезнями и уничтожение вредителей.

Цветы и растения не должны страдать от недостатка влаги. поэтому их необходимо периодически поливать. Важно следить за тем, чтобы вода не попадала на поверхность почвы под большим напором в виде струи — это может уничтожить некоторых зеленых «жителей» горки. Увлажнять поверхность альпинария необходимо из распылителя, таким образом, чтобы жидкость попадала на него порционно.

Сорняки сильно усугубляют нормальное развитие растений. Их нужно выпалывать. но делать это необходимо очень осторожно. При вырывании сорняка можно повредить целостность почвы или задеть корень декоративного растения.

Подкормку цветов не следует проводить часто. Первое время после высадки растения вообще не нуждаются в дополнительном питании. Затем достаточно удобрять почву каждую весну костной мукой. Исключение составляют цветы, растущие в контейнерах и горшках — для них нужно периодически применять жидкую подкормку.

Для защиты и регулирования свойств почвы ее необходимо покрыть мульчей. Рекомендуется проводить мульчирование в середине весны, после подкормки. Сам процесс представляет собой нанесение на поверхность почвы слоя какого-либо укрывного материала. Обычно это галька или щебень. Мульча выступает и в роли декоратора, делая горку более естественной.

Различные вредители портят внешний вид альпинария и подвергают опасности растения, которые на нем находятся. Чтобы цветы не оказались пораженными болезнями, необходимо вовремя избавляться от надоедливых гостей, а также следить за чистотой на поверхности горки. При появлении на какой-либо части цветка подозрительных признаков, нужно удалить ее.

Самый страшный враг растений — тля. Этот вредитель поражает корневую систему цветов, а также поселяется на побегах. В целях профилактики набега на растения тли необходимо поливать альпийскую горку как можно реже, только в случае крайней необходимости. Слизни обычно появляются в местах, где преобладает сырость и гниющие остатки листьев. Удаление мусора только наполовину избавит от риска возникновения этой проблемы. В сырую дождливую погоду застраховаться от нападения улиток и слизняков можно лишь специальными химическими веществами.

Создать собственную альпийскую горку под силу далеко не каждому. Этот процесс требует запаса терпения и знаний. Результатом станет красивый альпинарий, поражающий изобилием растений и цветов.

Видео обзор растений для альпинария

Водопровод для дачи, как обеспечить дачу водой?

Водопровод для дачи, как обеспечить дачу водой?

Как можно обеспечить водой дачу? Из опыта дачника.

Самое большое неудобство в дачном доме — отсутствие привычного для горожанина водопровода. Одна из главных прелестей деревенской жизни — утренняя прогулка на реку или к колодцу с парой ведер на коромысле отчего-то не привлекала жену. Ее аргументы в пользу горячей воды и кухонной мойки звучали столь настойчиво, что я решил исправить положение, построив такой же водопровод, как в городской квартире.

Начал я с прокладки по дому труб. Подсчитал, сколько их мне потребуется, и отправился на строительный рынок. Заранее решил купить трубы из металлопластика диаметром 20 миллиметров. Они надежны, долговечны и к тому же очень удобны при монтаже: легко режутся, гнутся, к ним продается широчайший набор тройничков, уголков, краников, устанавливают их с помощью одного только гаечного ключа, да и замена в случае необходимости не представляет никакой сложности. Импортные или отечественные — особой роли не играет, качество и тех и других примерно одинаковое. Чтобы из системы можно было сливать воду, устанавливал их под небольшим наклоном от сливного крана в подсобке, откуда начал монтаж.

В нашем дачном поселке в теплое время года работает наружный летний водопровод, но вода в нем не очень хорошего качества и используется в основном для полива. Зато на моем участке есть колодец. вода в котором вполне чистая. Это здорово облегчало задачу: при отсутствии колодца пришлось бы как минимум бурить скважину.

Итак, вода у меня есть; нужно решить, как подать ее в дом. Самым простым решением проблемы была бы покупка готовой насосной станции. каких сегодня торговля предлагает немало. Конструкция весьма компактна — ее вес всего около 15 килограммов, кроме насоса там есть небольшой гидроаккумулятор, реле давления. Установил около дома, подсоединил напорный патрубок к магистрали, а заборный опустил в колодец — и качай на здоровье. Да вот беда: колодец у меня глубокий, в засушливое время уровень воды опускается на отметку 11 метров, с такой глубины поднять воду сможет только насос погружного типа.

Насос я искал через Интернет, внимательно знакомясь с отзывами пользователей. К сожалению, качество выпускаемых сейчас отечественных насосов оставляет желать лучшего; различные поломки начинаются уже спустя год-два с начала эксплуатации, в чем меня убеждали не только комментарии в Интернете, но и печальный опыт соседей по дачному участку. Так что выбирать пришлось между немецкими и итальянскими производителями. Но немецкие насосы очень дороги, поэтому я остановился на итальянском. Этот погружной насос подает воду с производительностью 100 литров в минуту и максимальным напором 46 метров водяного столба. Насос самоохлаждающийся, он снабжен поплавковым выключателем сухого хода, который срабатывает при падении уровня воды ниже минимальной отметки.

Покупал его на строительном рынке, и, поскольку точно знал, что именно мне нужно, искать долго не пришлось.

Теперь нужно было приобрести гидроаккумулятор. с помощью которого в системе будет поддерживаться постоянное давление воды. Тут я особенно не выбирал, приобрел тот, что был в наличии у того же продавца, получив за это небольшую скидку. Гидроаккумуляторы бывают для холодной и для горячей воды. Я купил для горячей, хотя использовать намеревался только для холодной. Разница в цене у них небольшая, но у «горячего» гидроаккумулятора более качественная резина, поэтому служить он будет дольше.

Поговорив с продавцами на рынке, я узнал, что объем гидроаккумулятора выбирается по количеству кранов — примерно 20 литров на один кран. У меня должно было быть пять кранов, соответственно выбрал 100-литровый. Гидроаккумулятор представляет собой стальной сосуд, внутри которого находится эластичная мембрана в виде колбы. Вода поступает внутрь мембраны, а между мембраной и стенкой сосуда обыкновенным автомобильным насосом закачивается воздух под определенным давлением, которое будет в системе постоянным. Чтобы отключать насос при превышении установленной величины давления, мне пришлось купить специальное реле и установить его на впускном патрубке гидроаккумулятора.

Сразу же приобрел фильтр. воспользовавшись консультацией продавца. Из имевшихся образцов выбрал тот, что приглянулся мне простотой в обслуживании. Он самоочищающийся: отфильтрованная взвесь выдавливается водой в нижнюю часть, а оттуда очень легко удаляется — достаточно лишь снять специальный пластмассовый колпачок. Сам же фильтр для очистки демонтировать не нужно. Фильтр, кстати, не дешевый. Что поделать, за качество приходится платить. Установил его, естественно, сразу за насосом. Одновремен но приобрел для насоса обратный клапан, чтобы поданная вверх вода не сливалась при остановке насоса обратно в колодец.

Итак, с холодной водой проблема была решена. Теперь предстояло ее нагреть. Самое простое — использовать для этого электрический нагреватель накопительного типа. По сути он представляет собой термос с нагревательным элементом — ТЭНом.

Вновь обратился к помощи Интернета и обнаружил, что нагревателей самых разных конструкций и стоимости существует множество. К слову, всю необходимую информацию можно найти и без помощи Всемирной паутины на том же строительном рынке. Продавцы весьма охотно дают покупателям консультации. По отзывам пользователей, если на даче зимой постоянно не поддерживается плюсовая температура, дешевые нагреватели (стоимостью 100-120 долларов) служат всего три сезона. Потом их проще выбрасывать, чем чинить. Поэтому решил потратиться и приобрел 100-литровый немецкий нагреватель фирмы «Штибель». Причем не на рынке, а в фирменном магазине. Нагревательный элемент у него сложной формы, за счет чего площадь нагрева по сравнению с обычным ТЭНом увеличена в 10 раз. По этой причине он не раскаляется до высоких температур, отсюда выше эффективность и долговечность: гарантийный срок работы нагревателя — 10 лет. В нем имеется стержень из специального материала, который предотвращает окисление и кальцинирование поверхностей. Стержень заменяют раз в два-три сезона.

Нагреватель хорош и тем, что его обратный клапан смонтирован не внутри, как в других конструкциях, а снаружи, и замена его в случае необходимости не представляет большой проблемы. Обратный клапан продается отдельно, но в схеме установки нагревателя предусмотрен.

Холодная вода поступает в нагреватель снизу, горячая — забирается из верхней части. Вода нагревается от 15 до 65 градусов за 2 часа 45 минут. Летом мы уезжали с дачи в понедельник утром, отключая нагреватель, а когда возвращались в субботу, температура воды в термосе все еще достигала 50 градусов. Экономичность нагревателя мы оценили сразу. Если отбор горячей воды не слишком велик, то расход электроэнер гии для поддержания постоянной температуры почти незаметен.

Монтировать приобретенное оборудование самостоятельно я не рискнул. Существует немало фирм, оказывающих услуги по монтажу, но стоят они недешево, оплата назначается исходя из стоимости оборудования. И потому, хотя монтаж немецкого нагревателя значительно проще, чем итальянского, стоит работа чуть не вдвое дороже. Я пошел более знакомым и привычным путем. Поскольку точно представлял, как и что должно подключаться, пригласил бригаду знакомых сантехников, в квалификации которых был уверен. Вся работа заняла у них один день.

Занимаясь всем этим, не забывал о том, что моя система водоснабжения должна работать не только летом, но и в зимние морозы. То есть нужно было сразу предусмотреть защиту от размораживания и возможность быстрого запуска, как только мы приезжаем на дачу в выходной день. Вот как я этого добился.

Слив из нагревателя и гидроаккумулятора предусмотрен специальными сливными кранами, вода в приборах абсолютно чистая, и я сливаю ее обратно в колодец. Из трубопровода, как я уже сказал, остатки воды сливаются через кран в подсобке. Оставалось слить или, точнее, опустить воду в напорном патрубке ниже уровня промерзания. Для этого там, внизу, у самого насоса, нужно было установить сливной кран, что и сделали во время монтажа. С помощью тройничка над насосом установили электромагнитный клапан, который я тоже нашел на строительном рынке. Когда на него подается электрическое напряжение, он открывается и вода благополучно вытекает из напорной линии.

Если мы зимой остаемся на даче и топим печь, проделывать все эти процедуры на ночь нет необходимости: вода в доме не замерзнет. Тогда я отсекаю на ночь систему запорным краном от насоса и сливаю воду только из напорного патрубка. Уходит на это минут 5-10, а утром, когда включаю насос, работа системы восстанавливается еще быстрее.

Для слива использованной воды я выкопал рядом с домом трехметровый колодец, дно которого засыпал песком. Сливные трубы от умывальников, душа и мойки объединил в одну. Проложенная на небольшой глубине под наклоном, она выводит в колодец. Для разложения органических остатков в использованной воде бросил в колодец специальное средство «санэкс», которое активно перерабатывает органику, не загрязняя окружающей среды.

Осталось упомянуть еще один важный момент. Грамотное устройство системы водоснабжения должно обеспечивать возможность отсечения любого агрегата с двух сторон, чтобы можно было ремонтировать его, не тревожа остального оборудования. Для этого пришлось установить специальные отсечные краны.

Подсчитал расходы и оказалось, что в общей сложности на устройство водопровода я потратил около 2000 долларов — сумма вполне доступная представителям среднего класса, к которому я себя отношу.

И напоследок — маленькая хитрость, использованная мастерами при монтаже. Чтобы при понижении уровня воды насос не баламутил донную грязь, прежде чем опустить в колодец, его поместили в обычный пластиковый бак для питьевой воды. Мелочь, конечно, но очень важная и приятная.