Архив автора: admin

Выбираем трубы для канализации: какие лучше материалы: Все о трубах

Какие трубы для канализации лучше: осуществляем выбор

Сооружение канализации – занятие ответственное, и вопрос, какие трубы для канализации подойдут лучше всего, является одним из основных. На сегодняшний день существует несколько видов материалов для изготовления труб, и каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Определить, какой из них поведет себя лучше в конкретных условиях, можно, сопоставив их свойства и факторы среды, где они будут использоваться.

Какие требования предъявляются к канализационным трубам?

Для того чтоб определить, какие трубы лучше для канализации, необходимо знать, каким требованиям они должны соответствовать, а уже потом согласно этим требованиям подбирать подходящий материал. Сразу следует оговорить, что канализация бывает внешняя и внутренняя, и некоторые запросы могут несколько различаться в зависимости от этого признака. Итак, канализационные трубы должны быть:

  • Прочными. Эта система сооружается на несколько десятков лет, и непрочные трубы способны свести все усилия к нулю и увеличить расходы по этой статье. Под прочностью подразумевается способность противостоять как внутреннему давлению, которое содержимое канализации оказывает на стенки трубы, так и внешнему, например, при подземной прокладке.
  • Устойчивыми к различным видам воздействий. К ним относятся: агрессивные реагенты, которые могут попасть в канализацию, повышенная, а для наружной канализации и пониженная, температура, ультрафиолет, механические повреждения, огонь. Трубы, уязвимые хотя бы по одному пункту из вышеперечисленных, лучше не использовать.
  • Удобными для монтажа. Каждый материал труб для канализации имеет свою специфику установки, и оптимальным вариантом является тот, при котором данное действие осуществляется наиболее просто, но надежно.
  • Иметь гладкую внутреннюю поверхность. Бытовые стоки несут массу загрязняющих частиц, и если внутренняя поверхность труб обладает шероховатостью, их засорение – только вопрос времени.

Выбирая материал, и решая, какую трубу использовать для канализации, следует оценивать, насколько тот или иной вариант соответствует конкретным условиям и вышеперечисленным требованиям, с какими недостатками можно мириться, а какие могут иметь принципиальный характер. Не последнюю роль играет и финансовая составляющая, нередко расчет стоимости может помочь сделать окончательный выбор.

Само собой разумеется, и то, что трубы для канализации должны обеспечивать полную водонепроницаемость, как в прямом, так и в обратном направлении.

Материалы для канализационных труб

Теперь, когда требования предъявлены, следует рассмотреть каждый из материалов и оценить, насколько он им соответствует. И хотя для канализационных труб используют достаточно широкий спектр изделий, изготовленных из разного сырья, наиболее часто встречаются всего три варианта: чугун, поливинилхлорид и полипропилен. Кроме них можно увидеть керамические, стальные, асбоцементные трубы, но они попадаются намного реже.

Керамические канализационные трубы

Чугун

Бес сомнения, если чугунные не самые лучшие канализационные трубы, то уж точно, что самые прочные и долговечные. Срок их службы измеряется едва ли не веками, причем это подкреплено общеизвестной практикой, а не теоретическими выкладками. Что же касается остальных свойств, то устойчивость ко всем факторам – высокая, с монтажом могут возникнуть трудности, связанные с соединениями и большим весом, крайне неудобным при проведении работ. Поверхность имеет неровности, рано или поздно приводящие к засорению. Еще один недостаток – дороговизна.

Чугунные трубы для канализации

Поливинилхлорид (ПВХ)

Прочность и долговечность этих труб – на уровне, по крайней мере, по мнению специалистов, так как применяют их сравнительно недавно.

Рассмотрим остальные характеристики:

  • Устойчивость к температуре – при повышении выше 70 градусов – деформация, при отрицательных температурах – хрупкость.
  • Устойчивость к огню – отсутствует, более того, при горении выделяет газ фосген, официально относящийся к химическому оружию.
  • К ультрафиолету и агрессивным реагентам невосприимчивы.
  • Монтаж – простой, внутренняя поверхность – гладкая.
  • Стоимость доступная.

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что использовать ПВХ лучше для внутренней канализации, а для внешней подобрать другой материал, больше подходящий на эту роль.

Трубы для канализации из ПВХ

Полипропилен (ПП)

Фитинги для ПП труб

Забегая вперед, можно сказать, что на данный момент, лучшие трубы для канализации – это все-таки полипропиленовые. Такой вывод можно сделать, оценивая их по всем вышеуказанным параметрам, где по каждому из них они оцениваются на пятерку. Прочность и долговечность – высокие, трубы устойчивы к комплексу воздействий, единственное, что при постоянном нагреве возможно небольшое линейное расширение. Монтаж труб из ПП осуществляется легко и без применения каких-то особо дорогих и сложных приспособлений, внутренняя поверхность не то, что не задерживает отложения – она их отталкивает, и через несколько лет, она будет практически такой же чистой, как при установке. Стоимость вполне приемлемая.

Другие материалы

Пройдясь по остальным материалам, можно сказать следующее:

  • Сталь. Прочная и устойчивая к большинству факторов, легкая в обработке, но страдает от коррозии и имеет большой вес, способный создать серьезные затруднения при монтаже.
  • Керамика. Имеет устойчивость к химикатам, возгораниям, коррозии, прочность и долговечность. Монтаж сложен, при засорении канавок не может быть осуществлен. Также керамика хрупка и не выдерживает ударные механические нагрузки, а все защитные свойства зависят от наличия глазури. Сегодня керамику можно встретить, пожалуй, в старых мелиоративных сооружениях, из других сфер она уже вытеснена более современными и практичными материалами.
  • Асбоцемент. Материал почти исчезнувший, и имеет намного больше минусов, чем плюсов: хрупкость, недолговечность, неудобства при монтаже и многие другие.

Канализация из ПП труб

Выбирая материал для сооружения канализации, надо тщательно и серьезно оценить и просчитать все минусы и плюсы любого варианта, не обойдя при этом конечную стоимость проекта. На сегодняшний день канализация из пластиковых труб, изготовленных из полипропилена, является, наверное, самым лучшим, как с точки зрения практичности, так и экономики вариантом.

Запись опубликована автором в рубрике Трубы.

Канализационные трубы – ГОСТы и материалы для производства видео

Канализационные трубы – что лучше, сталь или ПВХ?

Одной из самых важных систем для нормального функционирования объектов строительства всемирно признан стоковый трубопровод, смонтированный из канализационных труб. Отсутствие хорошо продуманного вывода нечистот из любого здания делает бесполезной подачу воды. Именно поэтому такое большое внимание уделяется канализации при проектировании любого объекта строительства.

Содержание

  1. Какими бывают канализационные системы?
  2. Материалы для производства канализационных труб
  3. Металлические канализационные трубы
  4. ГОСТы для канализационных труб

1 Какими бывают канализационные системы?

Все системы отвода продуктов жизнедеятельности человека должны быть подобраны с учетом длительного ее использования. Материалы, применяемые при монтаже, обязательно должны иметь большой срок эксплуатации и соответствовать всем требованиям размещения внутри здания или вне его.

Условно систему канализации можно разделить на:

  • внутреннюю, где обеспечивается сбор нечистот и вывод их из жилого помещения или другого объекта строительства;
  • общедомовую, в которой установлены системы вывода отходов из здания и перенаправления их в центральную или общегородскую систему стоков;
  • внешнюю, обеспечивающую доставку нечистот от строений к очистным сооружениям.

Основой дренажного трубопровода являются трубы для канализации. от безотказного функционирования которых полностью зависит работа всей системы. Поэтому основное внимание отводится именно выбору труб для слива и их техническим характеристикам.

2 Материалы для производства канализационных труб

На рынке строительной продукции в настоящее время представлен широкий выбор труб для канализации, изготовленных из разных материалов. Каждый применяемый в производстве материал обладает своими достоинствами и недостатками, поэтому выбирать их необходимо с учетом всех нюансов будущей системы стоков.

Итак, трубы для канализации бывают:

  • керамические;
  • железобетонные и асбестоцементные;
  • полимерные;
  • металлические.

Самыми непопулярными и малоиспользуемыми являются керамические трубы. Обычно их используют для монтажа отвода сточных вод в безнапорных сетях. Глазурованные и прошедшие обжиг материалы с раструбами и 3-миллиметровыми канавками должны выдерживать давление не менее 0,15 МПа и быть устойчивыми к разным химическим веществам. Однако, большой вес и малая эластичность этого материала быстро привели к отказу от его использования.

Прочные на сжатие и растяжение, устойчивые к низкой температуре и водонепроницаемые железобетонные и асбестоцементные трубы применяются для прокладки систем водоотвода, в которых нечистоты идут самотеком и не состоят из сильнодействующих химических веществ (кислоты, щелочи). Для асбестоцементных систем возможна как напорная, так и безнапорная подача слива.

Преимуществом использования трубопровода из этих материалов является его глубинная закладка на расстояние до 6 м. Но даже невысокая цена изделий не позволяет им прочно занять рынок продукции для канализации, ведь монтаж такого тяжеловесного трубопровода требует участия дорогостоящей техники и высокооплачиваемых специалистов.

Одной из самых инновационных в отрасли по изготовлению труб для слива является технология по производству полимерных изделий. Это самый современный материал, обладающий уникальными техническими характеристиками. По исходному материалу изделия делятся на:

  1. Полиэтиленовые трубы.Используются для бестраншейной укладки отводных систем. Обладают высокой стойкостью к агрессивным средам, легко монтируются и демонтируются. Выпускаются в нескольких вариантах:
    • гладкие – самые аварийно-устойчивые трубы с основным диаметром использования 110 мм;
    • гофрированные – для сборки наружных конструкций с высокой жесткостью и возможностью укладки на глубине до 20 м;
    • напорные – для водоотведения с максимальным диаметром 1200 мм;
    • трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) – используются для сливных систем с особо агрессивными средами и химическими веществами.
  2. Полипропиленовые трубы.Наделены рядом уникальных качеств, которые стали возможны с применением новых разработок в работе с ПВХ-материалами. Изделия обладают простотой в монтаже системы и самым высоким сроком эксплуатации из всех материалов – более 50 лет в любых средах и климатических условиях с сохранением первоначальной прочности.

Несмотря на обилие материалов, из которых монтируют канализационные системы, самым традиционным до сих пор остается металл. Поэтому стоит рассмотреть трубы из этого материала более подробно.

3 Металлические канализационные трубы

Самой значительной характеристикой труб из металла является хорошая устойчивость к высоким температурам. Вместе с этим прочность изделий и легкость в обработке объясняют популярность в их применении. Все металлические канализационные трубы подразделяются на чугунные и стальные.

Чугунные трубы

Наиболее распространенным способом применения этого строительного материала является монтаж системы отвода нечистот из жилых помещений – квартир и домов. В многоквартирных домах принято использовать чугунные трубы для монтажа канализационных стояков и подвода к основному домовому распределительному коллектору.

Изделия из чугуна обладают рядом неоспоримых преимуществ: прочность, легкость в обработке и долговечность. Но они также имеют немало существенных недостатков:

  • большой вес изделий, затрудняющий монтаж и демонтаж;
  • требуют применения дополнительных материалов для улучшения показателей герметизации стыков;
  • высокая теплоотдача;
  • естественная для этого материала шероховатость способствует налипанию крупных частиц нечистот, что приводит к образованию засоров канализации.

Смонтированные трубопроводы могут быть как напорными, так и безнапорными. Чугунные трубы устойчивы к перепаду температур, поэтому рекомендованы к монтажу в северных регионах. Хорошая износостойкость позволяет использовать их для прокладки отводов на территориях с близко расположенными грунтовыми водами или в водной среде. Устойчивость к внешнему давлению дает возможность располагать трубопроводы под автотрассами и железнодорожными путями.

Чугунные трубы изготавливаются раструбными, раструбно-стыковыми и раструбно-винтовыми с диаметрами от 50 до 1000 мм и длиной 2–5 м. Иногда производитель добавляет в комплектацию к трубам уплотнители из резины для более герметичных швов.

Стальные трубы

Стальные трубы для канализации производятся из “черной” стали и обладают всеми достоинствами металлических труб. Хорошая прочность позволяет монтировать системы в местах, где высока вероятность повреждения трубопровода. У этих изделий низкая стойкость к коррозии, поэтому их применяют, в основном, для транспортировки отходов нефтехимического производства. Для повышения срока эксплуатации рекомендуется использовать трубы, на которые нанесено антикоррозийное покрытые.

Стальная трубная продукция бывает электросварной, резьбовой и бесшовной. Наибольший диаметр от производителя – 1420 мм и максимальная длина – 24 м.

4 ГОСТы для канализационных труб

Как и любой строительный материал, трубы для канализации выпускаются строго по действующим на данный момент государственным отраслевым стандартам (ГОСТ). Для каждого вида изделий разработан отдельный документ, в котором четко оговорены технические характеристики и основные размеры.

На данный момент существует несколько нормативных документов для труб:

  • керамических – ГОСТ 286–82;
  • железобетонных – ГОСТ 6482–88, асбестоцементных – ГОСТ 1839–80;
  • полимерных – ГОСТ 22689.2–89;
  • металлических: стальных – ГОСТ 8732–78, 10704–91, чугунных – ГОСТ 6942–98.

Основными требованиями при выборе труб остаются их антикоррозийные свойства и долговечность. В зависимости от функций предполагаемой системы отвода можно подобрать наиболее подходящий материал для канализационных труб.

Запись опубликована автором в рубрике Трубы.

Труба нержавеющая бесшовная: сфера применения (видео)

Нержавеющие бесшовные трубы

Сегодня нержавеющие трубопроводы считаются одним из самых востребованных продуктов нержавеющего металлопроката.

Бесшовные нержавеющие трубы идеально подойдут для транспортировки веществ, опасных для здоровья человека.

Их активно используют в машиностроении, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, электроэнергетике, пищевой промышленности. Такая востребованность нержавеющих трубопроводов основана на неоспоримых преимуществах по сравнению с трубопроводами из черных металлов.

На сегодняшний день труба нержавеющая бесшовная пользуется огромной популярностью. Все дело в том, что при сварочном шве, как бы он искусно и качественно ни был выполнен, невозможно гарантировать абсолютную герметичность соединения. А если по таким трубопроводам планируется проводить вещества, опасные для здоровья человека, непредвиденные дефекты и утечки должны полностью исключаться.

Нержавеющие трубы разделяют на два вида: сварные и бесшовные (цельнотянутые), которые имеют как разную технологию производства, так и применение. Так как бесшовные трубопроводы намного прочнее сварных, то и применяют их в тех агрегатах и узлах, где требуются самые высокие показатели прочности.

Технология производства бесшовных нержавеющих труб

С целью производства нержавеющих бесшовных труб применяются нержавеющие трубные заготовки с круглым сечением. При производстве нержавеющих сварных труб применяются нержавеющие плоские заготовки, которые гнутся и варятся.

Различают разные виды труб в зависимости от соотношения толщины стенки и диаметра изделия:

  1. Особо толстостенные (стенка по толщине превышает диаметр трубы на 10%).
  2. Толстостенные (толщина стенок равняется 5-10% диаметра трубы).
  3. Тонкостенные (стенка толщиной равна 2,5-5% от диаметра трубы).
  4. Особо тонкостенные (стенка по толщине меньше 2,5% от диаметра трубы).

Схема технологии производства нержавеющих труб.

Выбор толстостенных и тонкостенных трубопроводов дает возможность варьировать металлоемкостью и весом конструкции трубопровода. Обеспечить конструкции легкость, высоко ценимую, к примеру, в мебельной промышленности, позволят тонкостенные трубопроводы.

Нержавеющая бесшовная труба может быть холоднокатаная и горячекатаная. Между этими двумя типами имеется пара основных отличий:

Горячекатаные трубы характеризуются худшим качеством поверхности и механическими свойствами, в отличие от холоднокатаных.

Горячекатаные трубы являются результатом первой стадии их производства, а холоднокатаные — уже второй.

Бесшовные горячекатаные трубы получаются после первого передела производства. Холоднокатаные являются продуктом последующей обработки за счет холодного прокатывания и волочения горячекатаных труб.

Этапы производства нержавеющих бесшовных труб

Нержавеющие бесшовные трубы могут производиться на агрегате с непрерывным станом. При этом технология включает в себя ряд производственных этапов, первым из которых становится нагрев до требуемой температуры заготовки в специальных печах. Затем получают гильзу на прошивном стане, которая после ввода в нее оправки помещается для прокатки на непрерывный стан. После этого гильза извлекается и задний конец трубы обрезается.

Следующая стадия производства предусматривает выравнивание наружной поверхности изделия и последующее за ним редуцирование. Последнее проходит на калибровочном или редукционном стане — это зависит от диметра трубы. Чтобы исключить овальность труб, их правят на специальном станке и после полного остывания режут на отрезки требуемой длины и отделывают.

Схема технологии холодного производства нержавеющих труб.

Производство нержавеющей бесшовной трубы холодной прокатки начинается тем, что заготовка, поступившая из трубопрессового цеха, растачивается и обтачивается. Это дает возможность удалить дефективный слой. Проводимая затем термическая обработка снимает напряжения, оставшиеся после обточки и расточки, а образовавшуюся окалину позволяет снять дальнейшее травление.

Следующая стадия изготовления бесшовных холоднокатаных изделий осуществляется на стане холодной прокатки. На нем может использоваться холодная или теплая прокатка. Чаще используется теплая прокатка, поскольку она дает возможность увеличить пластичность труб. Трубы нагревают до 200-500°С, а после прокатки предают термической и химической обработке с последующим травлением. При изготовлении труб с толщиной стенки меньше 1 мм после всех вышеназванных операций трубы идут на станы роликовой прокатки.

Положительные и отрицательные качества нержавеющих бесшовных трубопроводов

Основными преимуществами нержавеющих бесшовных трубопроводов считаются:

  1. Высокая устойчивость к процессам коррозии.
  2. Повышенная устойчивость к воздействию химически агрессивных сред.
  3. Повышенная механическая прочность.
  4. Довольно широкий диапазон температур применения.

Наверное, главным и единственным недостатком этого типа трубопроводов является их высокая стоимость, но если учитывать их долговечность и надежность, она полностью оправдывается.

Марки нержавеющих бесшовных трубопроводов

Все марки нержавеющих стальных трубопроводов не исчерпываются нижеприведенными марками, просто именно эти имеют наибольшую популярность и самое широкое применение.

Нержавеющие бесшовные трубы 10Х17Н13М2Т

Применение для оформления бесшовных нержавеющих труб. Такие трубы применяются в различных отраслях. Например, в качестве перил.

Стальной трубопровод марки 10Х17Н13М2Т характеризуется высокой стойкостью к воздействию агрессивных кислот, включает в свой состав хром, титан, никель и молибден. Такая сталь применяется практически во всех отраслях, а объемы ее потребления равны 70% от всего количества производимой нержавеющей стали. Каждый элемент состава сплава 10Х17Н13М2Т способствует улучшению общих характеристик материала. К примеру, антикоррозионную защиту обеспечивает молибден, титан повышает износостойкость и прочность при высоких температурах, никель влияет на повышение пластичности и стойкость материала к коррозии.

Эти бесшовные трубопроводы с легкостью поддаются сварке, обеспечивая высокую герметичность и надежность шва. Тем более варятся они без надобности предварительно их подогревать и проводить заключительную термообработку. Все это придает особую надежность трубопроводам марки 10Х17Н13М2Т, по сравнению с другими. Сфера применения — пищевая, химическая, медицинская промышленность, чему способствует высокая стойкость к влиянию агрессивных сред. Причем эти характеристики не теряют силы при длительном воздействии высоких температур (до 600 градусов). Трубопровод такой марки имеет большой срок эксплуатации, тем самым экономит средства на замену и ремонт оборудования.

Бесшовные трубы 10Х23Н18

Жаростойкий и жаропрочный трубопровод марки 10Х23Н18 изготавливается из высоколегированной стали и находит применение в производстве деталей камер сгорания, хомутов, подвесок и пр. составных арматуры, креплений котлов, которые эксплуатируются при температурах до 1100°С.

Нержавеющие бесшовные трубы марки 12Х18Н10Т

Марка стали 12Х18Н10Т обладает составом, в который включены титан, никель и хром. Трубопроводы такой марки производятся бесшовными или сварными. Стальные трубопроводы этой марки широко используются в самых разных отраслях промышленности и производства: химической, транспортной, пищевой — там, где необходима высокая коррозионная стойкость.

Применение нержавеющих труб для водопровода. Такие трубы более устойчивы к воздействию воды и коррозии.

В основном трубопроводы марки 12Х18Н10Т применяются для прокладки трубопроводов внутри и снаружи зданий. Преимущественно они используются в системах горячего и холодного водоснабжения, поскольку не влияют на качество и химические свойства воды. Эти трубы остро востребованы при строительстве трубопроводов и котельных. Они имеют высокую стойкость к коррозии и к воздействию атмосферных факторов. Также трубопроводы марки 12Х18Н10Т используются при строительстве различных объектов в качестве декоративных элементов, поскольку имеют привлекательный внешний вид, выгодны и просты в обслуживании.

Бесшовные трубы марки 20Х23Н18

Сталь марки 20Х23Н18 изготовлена с расчетом на долгую работу в химической отрасли, металлургии и нефтехимии, которые требуют высокую жаростойкость и коррозионную стойкость при применении в агрессивных средах. Из нержавеющих бесшовных труб изготавливают поковки, бандажи, направляющие лопатки, которые рассчитаны на эксплуатацию при высоких температурах 600-700 ͦ С, а также печное оборудование и элементы для камер сгорания, которые эксплуатируются при температурах до 1050°С.

Бесшовные трубы марки 06ХН28МДТ

Нержавеющие бесшовные трубопроводы марки 06ХН28МДТ рассчитываются для долгой работы в химической отрасли, нефтехимии и металлургии. Они очень востребованы при производстве промышленного оборудования, в частности, конструкций, предназначенных для использования в горячих кислотах: в кипящей серной кислоте разной концентрации, в концентрированных фосфорной и уксусной кислотах.

Поделитесь полезной статьей:

Запись опубликована автором в рубрике Трубы.

5 простых решений, как прочистить засор в ванной самостоятельно

Как прочистить засор в ванной без помощи специалиста

Алина Борисова Автор сайта «Моем-чистим.ру»

Засор канализации – это очень неприятное явление, когда вода не уходит в слив, а в ванной чувствуется отвратительный запах.

Существует много способов исправить положение, хотя некоторые хозяйки даже не догадываются, как прочистить засор в ванной народными средствами.

Обычно засоры образуются из-за неправильного использования канализации. Чаще всего трубы засоряются из-за волос, шерсти животных, мелкого мусора и катышек с одежды. Все это превращается в один большой комок, из-за которого вода не может пройти по трубе.

Вантуз

Это простая вещь, которая широко используется для устранения канализационных засоров в раковине и унитазе .

Считается, что такой метод можно применять в качестве профилактики. Чем чаще хозяйка будет пользоваться вантузом, тем реже в ванной будет возникать засор.

  • Вантуз нужно установить так, чтобы резиновая насадка полностью закрывала отверстие для слива.
  • Перед прочисткой стоит немного наполнить ванную водой.
  • Ручку вантуза нужно несколько раз поочередно приподнять вверх, а затем опустить вниз. Благодаря этому воздух резко попадет в сливное отверстие и протолкнет образовавшийся затор. Чтобы его смыть, нужно просто включить воду.

Бытовая химия

На самом деле прочистить в ванной засор можно и без вантуза. Ведь можно просто приобрести современные чистящие средства.

Если ранее для этого использовалась только сода, то сегодня достаточно посетить отдел бытовой химии и выбрать понравившуюся упаковку.

Лучше всего выбирать то средство, в инструкции которого указано, что оно растворяет волосы и шерсть.

  • Выбирать можно не только специальный прочищающий порошок, но и жидкое средство.
  • Необходимо уточнить в инструкции, что выбранное средство действительно подходит для конкретной разновидности канализационных труб.
  • Средство нужно аккуратно засыпать или залить в отверстие для слива. Если это специальный порошок, следует также залить стакан теплой воды.

Чтобы наверняка удалить засор, нужно какое-то время не пользоваться ванной.

  • Через определенный отрезок времени, указанный в инструкции, необходимо включить горячую воду, чтобы хорошо промыть канализационные трубы и вывести мусор.

Народные средства

В старину каждая уважающая себя хозяйка точно знала, как прочистить засор в ванной содой и уксусом. Сегодня к использованию народных средств женщины прибегают нечасто. Тем не менее в домашних условиях засоры можно легко удалить двумя способами:

  • В сливное отверстие ванной, где нет воды, нужно высыпать половину пачки соды. Через 5 минут следует включить горячую воду.
  • В водосток необходимо насыпать 4 ложки соды и залить туда же полстакана уксуса.

Затем отверстие нужно чем-то закрыть, чтобы не помешать химической реакции. Через какое-то время можно включать горячую воду. Проще всего избавиться от остатков мусора при помощи сильного напора.

Такие способы довольно эффективные, но они могут негативно повлиять на состояние труб.

Трос

Сантехнический трос – это толстая витая проволока, свернутая в небольшую спираль. Для удобного вращения на конце предусмотрена ручка с деревянной или пластиковой насадкой.

Такое приспособление активно используется для удаления канализационных засоров. Причем речь идет преимущественно о металлических трубах.

  • Конец троса нужно аккуратно вставить в отверстие для слива.
  • Лучше всего выполнять работу вдвоем. Так, один человек медленно вращает ручку, а другой аккуратно проталкивает трос вперед.
  • Когда трос закручивается, из труб удаляется скопившийся мусор, то есть происходит уничтожение засора.
  • Как только напряжение в трубах уменьшится, нужно несколько раз дернуть трос вперед и назад.
  • Трос аккуратно вынимают, промывают и укладывают на хранение.
  • Если процедура оказалась неэффективной, ее повторяют.

Перед удалением засора нужно обратить внимание на натяжение троса. Отсутствие натяжения может привести к повреждению троса.

Прочистка сифона

Хозяева-мужчины недолго размышляют на тему, как прочистить засор в ванной. Как правило, они сразу же приступают к прочистке сифона. Такая процедура позволяет избавиться от скопившегося в трубах мусора и неприятного запаха в помещении.

  • На полу прямо под сифоном нужно подстелить тряпку, которая хорошо впитывает влагу.
  • Сверху на ткань следует поставить тазик. Такая простая мера позволит избежать попадания грязной воды на пол.
  • Затворную гайку нужно откручивать очень аккуратно. После этого необходимо снять колбу.
  • Сразу после этого вода, которая образовывала гидрозатвор, потечет в тазик.
  • Сам сифон следует тщательно промыть водой и удалить со стенок весь налет.

Всю конструкцию нужно установить так, чтобы патрубок стока не опирался на колбу. Это очень важно, иначе гидрозатвор будет нарушен. Чтобы проверить герметичность всех соединений, нужно открыть кран и заполнить гидрозатвор.

Такая чистка может выступать и в качестве профилактики. С этой целью сифон прочищают раз в 2—3 месяца.

Как избежать засоров

Конечно, любой засор можно прочистить, используя один из вышеуказанных методов. Однако намного проще вовремя побеспокоиться о профилактике.

  • Необходимо устанавливать в сливном отверстии мелкие сеточки для задержания мусора.
  • Время от времени в слив нужно заливать средства, предназначенные для чистки труб.
  • Периодически следует использовать вантуз.

Благодаря соблюдению всех профилактических мер больше не придется ломать голову, как прочистить засор в ванной тросом или вантузом. Более того ванна всегда будет чистой, а воздух в помещении – свежим.

Смотрите также:

Запись опубликована автором в рубрике Трубы.

Выращивание клубники в трубах пвх горизонтально

Главная » Клубника » Выращивание клубники в трубах пвх горизонтально

Выращивание клубники в трубах пвх горизонтально

  1. отрезок геотекстиля (подойдет мешковина), для обертывания поливной трубкишпагат для обвязывания материикачественная почва (предпочтительно слегка кислая)крупный гравий (около 1 л)саженцы (подойдут разные сорта)большая емкость, чтобы поставить изделие на время заполнениякрепежный хомут или другие элементы для фиксации.

Шаг 1 – Резка

Определитесь с длиной вертикальной грядки для выращивания клубники. После этого отрежьте соответствующие размеры основной и поливной ПВХ-трубы. Последняя должна быть больше примерно на 10 см.Использовать можно обычные полипропиленовые трубы для водоснабжения или канализации.

Шаг 2 – Сверление поливной трубки

Просверлите в поливной трубке отверстия. Они должны находиться только на верхних 2/3 отрезка. Если просверлить всю трубку, растения сверху могут недополучать воду.

Шаг 3 – Завершение поливной трубки

Обмотайте геотекстилем (мешковиной) отрезок трубы, чтобы материя закрыла отверстия. Иначе туда могут проникнуть корни, закупорив систему. С помощью ножа пробка подгоняется по внутреннему диаметру трубки, вставляется и закрепляется клейкой лентой.

Шаг 4 – Сверление отверстий в основной вертикальной трубе

Отверстия лучше размещать только на обращенной к солнцу стороне. Они могут располагаться в несколько рядов. На последних 20 см трубы отверстия делать не нужно.

Шаг 5 – Заполнение

Установите большой контейнер у стены, чтобы при необходимости можно было прислонить трубу. На нижней ее части закрепите заглушку. Установите поливную трубку и засыпьте внутрь на 10 см слой крупного гравия.

Рекомендуем поставить конструкцию в угол для того чтобы освободить обе руки для заполнения землей и посадки клубники вертикально

Шаг 6 – Посадка клубники вертикально

Понизу лучше всего высаживать упомянутые растения-компаньоны, менее привлекающие вредителей. Если выбранная клубника из сортов, которые размножаются побегами — внизу несколько проемов можно оставить пустыми. Свисающие усики можно будет пустить в них в будущем.

Проще сначала засыпать почву, а потом в отверстиях уже размещать саженцы — в каждое 6-е – растение-компаньона.

Шаг 7 – Вертикальное размещение клубники

Если заглушка не закреплена, придерживайте ее одной рукой при установке вертикальной грядки. Закрепите ее на месте выбранными элементами.

На фото ниже видно, что зеленые листья проросшей клубники достаточно хорошо прикрывают самодельную конструкцию для дома или дачи.Спустя уже небольшой промежуток времени отлично прорастёт клубника, выращивание вертикально которой Вы научились в этой статье. Не забывайте в теплую погоду поливать грядку ежедневно, следя, чтобы почва не пересыхала.

Если вы заметили, что муравьи стали разводить на клубнике тлю, определите их дорожки и намажьте в этом месте апельсиновым или другим цитрусовым маслом.

Клубника в вертикальной пластиковой трубе — видео

вертикальные грядки, грядки. оформление, вертикальное озеленение, дачные идеи. огород и грядки 27 августа 2013, 15:26 Если у вас маленький огород или вы просто любите экспериментировать, создайте вертикальную грядку у себя на участке.

Для обладателей совсем небольших огородов вертикальное озеленение — это просто находка. Таким способом можно выращивать огромное количество культур: зелень, пряные травы, клубнику, картофель, цветы, помидоры, перцы и многое другое.

Представляем вам 10 простых идей, как своими руками создать вертикальную грядку без особых затрат.

1. Вертикальная грядка из пластиковых труб.

Вариант 1 Такая грядка отлично подойдет для выращивания клубники, зелени, цветов. На зиму ее можно складывать на землю и укрывать материалом. Так ваши ягоды прекрасно перезимуют.

Берем водосточную трубу широкого диаметра и узкую трубу (ее мы будем использовать для полива), которая на 10 см длиннее широкой. В 2/3 длины узкой трубы делаем много мелких отверстий.

Конец трубы без отверстий будет располагаться снизу, и вода не будет поступать в нижние слои почвы так, чтобы ее не переувлажнять. Обматываем эту трубку мешковиной, чтобы корни растений не цеплялись за отверстия.

В широкой трубе делаем крупные отверстия диаметром 20 см, так чтобы в них можно было просунуть растение. Снизу также оставляет участок без отверстий. Рекомендуем одну сторону трубы оставить без отверстий – так вы сможете трубу положить на землю зимой.

Далее все просто: в широкую трубу вставляем узкую, насыпаем гравия, чтобы труба стояла вертикально. Насыпаем грунт постепенно и высаживаем растения. Проливаем. По мере полива уровень воды в узкой трубке будет снижаться.

2. Вертикальная грядка из пластиковых труб. Вариант 2

Этот вариант отлично подойдет для выращивания зелени, например, салата. Конструкция может легко раскачиваться, поэтому такую грядку лучше размещать там, где нет ветра. Берем пластиковые трубы нужной длины.

Диаметр трубы должен быть большим, чтобы в ее половине можно было разместить достаточно грунта. Разрезаем трубы вдоль пополам. С двух концов каждой половинки проделываем отверстия.

Берем крепкую веревку, плотную леску или стальной трос и продеваем трубы, как показано на рисунке. Количество уровней в такой грядке определяется только вашим желанием. Заполняем их грунтом и высаживаем растения. Грядка готова.

3. Вертикальная грядка из мешка

В такой грядке прекрасно будут смотреться цветы и пряные травы. Вы можете ее разместить на заборе, на стене дома, сарая, бани, беседки или другой плоской поверхности. Берем мешок из натуральной мешковины.

Из искусственного волокна мешки лучше не брать, так как под солнцем они быстро разрушаются – такого мешка вам не хватит и на один сезон. Мешковина хорошо пропускает воду и воздух. Бока и дно для крепости лучше прострочить несколько раз.

Сверху мешка нужно сделать петельку, за которую его мы будем подвешивать. В мешке делаем отверстия для растений, заполняем его почвой, высаживаем растения, поливаем. Грядка готова.

4. Вертикальная грядка из горшков.

Вариант 1 Этот вариант достаточно просто сделать, и такая грядка всегда смотрится очень эффектно. Подойдет для выращивания зелени и цветов. Как делать: вам понадобится 3 и более глиняных или пластиковых горшков.

Количество уровней в такой грядке ограничивается только вашим желанием. Все горшки должны быть разного диаметра – каждый следующий меньше предыдущего. Заполняем самый большой горшок грунтом, на него ставим следующий горшок и так далее. Сажаем растения, поливаем.

5. Вертикальная грядка из горшков.

Вариант 2 Этот вариант также как и первый просто сделать. Подойдет для выращивания зелени и цветов. Вам понадобится три и более глиняных или пластиковых горшков.

Количество уровней в такой грядке ограничивается только вашим желанием. Все горшки должны быть одного диаметра, кроме одного, нижнего – самого большого.

Берем этот горшок, вставляем в него деревянную палку или металлический прут диаметром чуть меньшим диаметра отверстия в дне горшка. Засыпаем грунт, нанизываем на прут горшки, также заполняем их грунтом, высаживаем растения. Грядка готова.

6.

Вертикальная грядка из горшков. Вариант 3 Этот вариант подойдет тем, у кого на участке есть высокий столб или пень. К живому дереву крепить горшки мы бы не рекомендовали. Единственный недостаток такой грядки — неудобство полива.

Но ее внешний вид компенсирует это неудобство.

7. Вертикальная грядка из строительной сетки.

Вариант 1 В такой грядке прекрасно можно выращивать цветы, клубнику, зелень и даже картофель. Вам потребуется металлическая сетка, солома, грунт. Согните сетку в форме трубы диаметром около 90 см, закрепите. Солому укладываем по бокам.

Трубу заполняем компостом. Первый уровень растений, например, клубни картофеля укладываем на расстоянии 0,5 м от земли. Расстояние между растениями должно быть около 10 см.

Проливаем первый слой, укладываем 0,5 м грунта и снова высаживаем растения. Высота башни зависит только от вашего желания. Грядка готова.

8.

Вертикальная грядка из строительной сетки. Вариант 2 Эта вертикальная грядка делается аналогично предыдущей. В ней также можно выращивать и цветы, и клубнику и зелень.

Только вместо соломы здесь используется пленка. Смотрится такая вертикальная грядка также очень эффектно.

9.

Вертикальная грядка из старых покрышек. В этой грядке можно выращивать цветы, зелень, клубнику. Для такой создания такой башни вам потребуются старые покрышки, грунт и сами растения.

Недостатком этой башни является неэкологичность материала, из которого она выполнена. Но такую башню можно, например, использовать один раз, а на следующий год делать ее из других покрышек. Все очень просто.

Берем одну покрышку, вырезаем в ней отверстия так, чтобы в них можно было осуществить посадку. Насыпаем грунт, высаживаем растение, ставим вторую покрышку и так далее. Можно использовать систему полива, которая описана в первом варианте.

10. Вертикальная грядка из ящичков

Эта грядка напоминает раскрытый комод и будет выигрышно смотреться на любом участке. Для создания такой грядки вам понадобятся деревянные ящики. Размер каждого последующего ящика должен быть меньше предыдущего.

Кстати, для создания такой грядки можно использовать старый комод. Мы описали лишь некоторые варианты создания вертикальных грядок. Все они очень просты в исполнении и помогут вам высадить больше культур на той же площади.

Если у вас уже есть опыт создания вертикальных грядок, поделитесь с нами. Посадка клубники в трубах подходит для садоводов, обладающих земельным участком небольшой площади или для желающих выращивать ягоду в квартире.

Как выбрать материал?

Выбор материалов для посадки ограничен фантазией и бюджетом садовода. Подготовить трубу для посадки несложно. Можно купить даже канализационную трубу небольшого диаметра и распилить вдоль на две половины.

Или же при помощи специальной насадки на дрель высверлить отверстия под саженцы на расстоянии 30 см друг от друга.Вертикальная или горизонтальная установка труб остается на усмотрения садовода. Но для экономии места, особенно если выращивать на балконе, удобнее вертикальная установка.

При подготовке места под посадку, нужно помнить о возможности оттока лишней воды, которой можно снова поливать растения.Очень удобно размещать такие трубы в телицах, т.к. совершенно не занимают лишнего места. При горизонтальном расположении трубы можно расположить даже ярусами по всему периметру теплицы.Горизонтально размещенная труба с рассадой будет прекрасной подпоркой для теплицы и не займет полезной площади. Но где бы ни размещались трубы с рассадой, следует помнить, что растениям нужно равномерное освещение в среднем 18 часов в день, без этого не будет крупных, сочных ягод.

Клубника в трубах ПВХ

Как подготовить почву?

Вертикальное выращивание клубники — фото

Следующим шагом будет тщательная подготовка почвы. Для создания слабокислой среды в почве, которую так любит клубника, землю допустимо поливать водным раствором уксуса (100гр на 10л воды).

Чтобы определиться, какие удобрения нужны почве, нужно произвести ее минеральный анализ. Если нет такой возможности, то можно использовать комплексные удобрения.

Правила высадки клубники в трубы

Для высадки в трубу, саженцы выбираются молодые, с развитым корневищем не длиннее 10 см. Предварительно их нужно выдержать около 6 дней в прохладном влажном месте. Очень важно не пропустить сроки посадки, иначе растение не сможет прижиться.

Корневая шейка должна быть на уровне земли, сами корешки помещаются в лунку, не сгибая, строго вертикально.Важно не заливать растения водой, иначе они начнут гнить или пострадают от грибка. Важно не забывать, что после цветения и во время созревания плодов, нужно избегать попадания воды на листья и ягоды. Поливать нужно будет только почву.

Посадка клубники в трубах — фото

При появлении ягод, почву нужно присыпать мульчей (опилками, например), во избежание появления гнили. Последующее мульчирование выполняется в середине октября при подготовке растения к зиме.Даже выращивая клубнику в трубах, нельзя забывать о вредителях и своевременного их устранения.

Для борьбы с долгоносиком, клещом или белокрылкой хорошо использовать карбофос (3ст.л. на 10литров воды), очень важно сначала собрать урожай, а потом спасать растение.Яркое освещение, грамотный водоотвод и тепло поможет избежать появления слизней, многоножек или улиток. Если же вредители завелись, то эффективным средством будет препарат метальдегид.Посадка клубники в трубах помимо экономии места является прекрасным декоративным элементов для участка.

Особенно если разместить вертикально вдоль забора и дополнительно декорировать трубу. Чтобы было удобнее поливать, можно внутрь трубы, до закладки грунта установить поливочную трубу с просверленными небольшими отверстиями для воды и заглушкой наверху.

Видео: Уход за денежным деревом

Читайте также

Как сделать вертикальные грядки своими руками

-61 vote Голос против!

Все более популярно становится выращивание ягод и специй на компактных вертикальных грядках. Это связано с рядом факторов, таких как: экономия пространства, декоративный внешний вид, защита ягод от различных вредителей и птиц. В статье рассмотрим, как создать недорогие, но оригинальные вертикальные грядки своими руками из различных материалов.

  1. Вертикальные грядки фото

Преимущества и недостатки вертикальных грядок

Вертикальная грядка — это отличная замена обычным насаждениям, которые занимают довольно большое пространство на участке. Вертикальные конструкции идеальны для выращивания земляники, клубники, пряных трав или цветов.

  • На сегодняшний день умельцы придумали множество вариантов конструкций вертикальных грядок, но неизменным преимуществом всех видов остается их компактность. И это касается не только небольших по площади садовых участков. Даже на балконе, создав легкую конструкцию из пластиковых бутылок, можно получить отличный урожай разнообразных ароматных трав и ягод.Следующим достоинством вертикальных грядок служит простой уход за ними. Благодаря тому, что рассада или урожай находятся довольно высоко, при пропалывании или сборе не потребуется низко наклоняться и «надрывать» спину.Обустраивая данные грядки на даче, корни растений и ягоды поднимаются высоко от земли, что способствует их сохранности от мелких вредителей и грызунов. А благодаря пирамидальной или цилиндрической форме конструкции, птицы не могут приземлиться на них и съесть урожай.Особенно привлекательны такие грядки для детей. Они не только с энтузиазмом помогают ухаживать за ними, но и могут есть ягоды прямо с куста, так как нет необходимости предварительно мыть их.
  • Вертикальные грядки нуждаются в частом поливе. От недостатка влаги растения в контейнерах погибнут быстрее, чем аналогичные сорта в открытом грунте. Правда, этот недостаток можно исправить, но для этого потребуются дополнительные финансовые вложения. Ниже представлены два способа: гидрогель, который продается в любом садовом или цветочном магазине. Он вносится в землю, перекапывается и, в подготовленный таким образом грунт, сажаются растения. Гель имеет возможность накапливать и сохранять влагу, а при необходимости растения будут ее забирать;обустройство капельного полива. Более дорогой, но в то же время и более эффективный способ. К тому же его можно сделать самостоятельно.
  • Из-за небольших по объему контейнеров для вертикальных грядок, в них будут хорошо себя чувствовать только низкорослые растения, да и тем потребуется активная подкормка питательными веществами.Сажая многолетние растения в вертикальные грядки надо учитывать, что даже в средней полосе России зимой земля в них промерзает, отчего гибнет вся корневая система. Поэтому высаживая землянику, контейнеры на зиму следует утеплить.

Советы по обустройству вертикальной грядки

Прежде чем начать сооружать вертикальную грядку на своем участке, стоит ознакомиться с рядом ценных советов:

  • большие конструкции вертикальных грядок надо собирать сразу же на постоянном месте, в противном случае могут возникнуть проблемы с их транспортировкой;
  • грядку для зелени лучше расположить поближе к кухне, а вот с ягодами исключительно на солнце;почва для заполнения контейнеров подготавливается заранее. Например, вертикальная грядка для клубники заполняется смесью из торфа, супесчаного грунта, гидрогеля и удобрения (отлично подойдет перепревший компост);лучше располагать ее поближе к источнику воды, так как потребуется часто поливать ее;также сразу надо предусмотреть, как будет защищена конструкция вертикальной грядки на зиму. Будет ли она заноситься в дом, укрываться лапником и т.д.

Вертикальные грядки из пластиковых бутылок

Это недорогой, доступный и как следствие, наиболее популярный способ создания вертикальной грядки.

Первый способ

Высота такой модульной конструкции может постоянно варьироваться, в зависимости от количества посадочного материала. Для ее обустройства понадобится:

  • пластиковые бутылки (объемом не менее 2-ух литров);проволока;каркас для фиксации контейнеров (он может быть как металлический, так и деревянный);краска и кисточка (необязательно).
  • Пластиковая бутылка очищается от этикетки и разрезается (см. схему ниже).Крышка закручивается, но неплотно, чтобы у лишней влаги была возможность стекать вниз.Верхняя часть с крышкой заполняется питательным грунтом (желательно с гидрогелем) и в нее сажается растение.Все ставится в отрезанную нижнюю часть. Таким образом, получается модуль, который крепится к подготовленному прочному каркасу с помощью проволоки.
  • Для более декоративного вида, бутылки можно покрасить акриловой краской или разрисовать различными узорами.

Второй способ

С помощью самодельных контейнеров из пластиковых бутылок можно озеленить любую вертикальную поверхность.

  • пластиковые бутылки объемом 2 — 2,5 литра;шайбы (вдвое больше количества бутылок);нож;
  • Острым ножом, с боку бутылки, вырезается небольшое прямоугольное отверстие.На дне получившегося «горшка» делаются отверстия для дренажа.Возле дна бутылки и горлышка протыкается шилом по одному сквозному отверстию, и через них продевается веревка. Очень важно сделать прочный и достаточного размера узел под отверстием, чтобы под тяжестью земли модуль не упал на нижний ряд.Конструкция монтируется исключительно на горизонтальной поверхности, и только в готовом виде крепится к стене.Каждый контейнер заполняется керамзитом и землей, в него высаживаются низкорослые и неприхотливые растения.

Как сделать вертикальную грядку из ПВХ труб

Чаще всего такие грядки используются для выращивания клубники и земляники.

  • труба ПВХ диаметром от 150 мм;труба ПВХ диаметром от 100 мм и длиннее трубы большего диаметра на 15 см;заглушка или армированный скотч;мешковина или нетканый материал и прочная веревка;для посадки — грунт, дренаж и посадочный материал.
  • В начале трубы обрезаются на необходимую высоту (не забывая, что труба меньшего диаметра оставляется на 10-15 см длиннее основной).Узкая труба предназначается для полива растений, поэтому на ней, в верхней части, просверливаются отверстия для просачивания воды.Для защиты от засорения, поливочную трубу следует обмотать нетканым материалом или мешковиной и плотно перемотать веревкой. Нижний конец, где нет отверстий, закрывается скотчем.
  • Теперь настал черед просверлить отверстия для растений в трубе большего диаметра. Они делаются с помощью дрели со специальной насадкой. Оптимальный размер — 15 см, а расположение — 20-25 см друг от друга. Внизу необходимо оставить отступ от земли в 15-20 см.На подготовленную таким образом трубу, снизу надевается заглушка, и конструкция устанавливается вертикально. Также потребуется ее надежно прикрепить к стене, забору или любой другой вертикальной опоре.В нее помещается узкая поливочная труба, а зазор между ними заполняется гравием или керамзитом на 10-15 см.Все остальное пространство плотно засыпается землей и поэтапно проливается, чтобы не осталось прослоек воздуха. Теперь осталось только посадить кусты клубники в отверстия.
  • Весь дальнейший уход заключается в регулярном поливе через узкую трубу. Также все удобрения будут вноситься исключительно в жидком виде.

Вертикальная грядка из кашпо

Для выращивания низкорослых или ампельных однолетних цветов отлично подойдет вертикальная грядка из кашпо. Для их создания понадобится:

  • несколько цветочных горшков;брус или металлическая труба для каркаса;грунт и рассада.
  • Если для конструкции используются тяжелые керамические горшки, тогда их следует устанавливать поочередно, начиная с самых больших и заканчивая наиболее маленькими и легкими. Благодаря большому весу всего сооружения вместе с землей, нет необходимости устанавливать каркас.Когда используются легкие пластиковые горшки для вертикальной гряди, то потребуется предварительно зафиксировать металлическую основу, на которую, через дренажное отверстие, и будут надеваться кашпо.
  • Чтобы предоставить растениям как можно больше живого пространства, горшки надо располагать в шахматном порядке.

Вертикальная грядка из полиэтиленового мешка

Сделать такую компактную вертикальную грядку можно даже дома. Для этого понадобится:

  • особо прочная пленка, толщиной не менее 0, 2 мм;швейная машина;грунт и рассада.
  • Вначале раскраиваются два прямоугольника по размеру будущей вертикальной грядки, но с припуском с каждой стороны в 1,5- 2 см. Оптимальный диаметр для выращивания пряных трав или земляники составляет порядка 20 см.Они сшиваются вместе (или спаиваются специальным паяльником). К ним пришивается прочная ручка, которая должна выдержать вес мешка с землей.Полученный мешок плотно наполняется богатой питательными веществами землей.После чего делаются разрезы для посадки рассады (расстояние между ними должно составлять 20 см).В них высаживается рассада.Дальнейший уход заключается в регулярном поливе с добавлением удобрений.

Создание вертикальной грядки в виде пирамиды

Для создания одной пирамидальной грядки потребуется:

  • обрезная доска 20х5х240 см — 11 шт.;ножовка или лобзик;

Смотрите также

Запись опубликована автором в рубрике Трубы.

Выращивание клубники в трубах ПВХ вертикально

Главная » Сад Огород » Клубника » Выращивание клубники в трубах ПВХ вертикально.

Выращивание клубники в трубах ПВХ вертикально.

Многие дачники мечтают посадить на своем участке буквально все. К сожалению, их фантазию ограничивает небольшая площадь земельного участка. Особенно это актуально для такой садовой культуры как клубника. Для того чтобы при минимальных затратах на земельные площади обеспечить себя достойным урожаем этой вкусной ягоды, или просто украсить свой участок, можно применить вертикальное выращивание клубники.

Основные правила выращивания клубники в трубах на даче

Как правило, выбор материала, который будет применяться для такого способа выращивания клубники, не критичен. Это могут быть трубы из различного материала. Неважно, в какую трубу будет производиться вертикальная посадка клубники, главное сделать это правильно, и тогда результат не заставит себя ждать. Собираясь оборудовать грядки подобным образом, не забудьте о возможном оттоке лишней воды во время полива и необходимости равномерного освещения каждого растения на всей грядке.

Что нужно для вертикальной грядки из труб для клубники

  • Электродрель;
  • Тонкая труба для полива 15 мм в диаметре;
  • Труба ПВХ 100 мм или 150 мм диаметром, длиной 1,2 — 1,5 метра;
  • Заглушка для поливочной трубы;
  • Тонкая ткань или капроновый чулок для обмотки поливочной трубы;
  • Нож и веревка;
  • Хорошая плодородная почва для клубники;
  • Дренаж около 1 литра;
  • Различные сорта клубники;
  • Несколько кустиков цветов для выращивания в вазонах — ампельная петуния или настурция;

Как подготовить вертикальную грядку для клубники из трубы ПВХ икак посадить клубнику вертикально в трубы.

Лучше всего для создания вертикальных клубничных грядок подходят трубы ПВХ. Для выращивания клубники в трубах вертикально необходимо взять две трубы разного диаметра.

В узкой просверливаем небольшие отверстия, через которые будет поступать вода к клубнике, не доходя до нижней части примерно одной трети. Таким образом, мы подготавливаем систему полива для наших растений.

Чтобы отверстия не засорялись их нужно обмотать тонкой тканью, через которую вода будет хорошо просачиваться, например капроном или укрывным материалом. Ткань наматываем на тонкую трубку и фиксируем ее веревкой. Нижний конец трубы нужно заткнуть пробкой, чтобы вода не утекала вниз. Первая труба готова.

Берем в руки трубу большего диаметра и с помощью дрели делаем в ней отверстия таким диаметром, чтобы туда можно было посадить саженец. Расстояние между такими «окошками» должно быть около 20 см, а сами они не располагаться слишком близко к земле.

Осталось закрыть нижнее отверстие этой трубы, и поместить ее вертикально. В качестве основания можно использовать большой горшок, или вкопать в землю. На завершающем этапе подготовки необходимо сделать следующее действие: нужно вставить узкую часть трубы в длинную часть, а затем заполнить расстояние между их стенками землей.

Осталось посадить клубнику вертикально в отверстия. При посадке углубляйте кустики клубники только до точки роста, не нужно ее сильно заглублять. В первые дни, после посадки клубника будет выглядеть поникшей, но затем приживется и расправит свои листья. Так, можно считать, что выращивание клубники в трубах ПВХ вертикально началось.

Какую посадить клубнику вертикально

Вертикальная посадка клубники требует тщательного отбора молодых растений. Для этого используют саженцы, у которых корневища развиты не более чем на 10 см. Перед началом посадки их выдерживают в прохладном месте в течение недели. При посадке в отверстия трубы следите, чтобы корневая шейка растения не находилась глубже уровня земли, а корневая система помещалась в посадочную лунку вертикально, не сгибаясь.

Уход за клубникой в вертикальных грядках

Посадка клубники вертикально в трубах не представляет собой ничего сложного, так же и как сам процесс дальнейшего ухода за ней. Просто не забывайте некоторые правила – и высокий урожай вместе с красивым видом вам обеспечен.

  1. Не заливайте растения. Из-за замкнутого пространства корневища особенно подвержены гниению или поражению грибком.
  2. Остерегайтесь попадания воды на цветы и ягоды во время цветения и созревания плодов.
  3. Не забывайте, что рядом с вашими грядками или на них могут поселиться различные вредители. Для того чтобы избавиться от них и не потерять урожай, надо обработать растение до начала цветения и после созревания ягод.

Яркий элемент в ландшафтном дизайне

Кроме, экономии места на своем дачном участке выращивание клубники в трубах ПВХ вертикально, вы еще и создаете оригинальный декоративный элемент своего сада. Разместив несколько труб с клубникой вдоль забора, при этом дополнив внешний образ трубы различными элементами декора, вы получите что-то наподобие настоящей живой изгороди, которая будет радовать вас своим внешним видом, а впоследствии и ароматными ягодами.

Сажать клубнику вертикально можно не только в трубы ПВХ, но и в ведра, поставив их друг на друга и просверлив отверстия. Внутри вертикальной грядки для клубники из ведер нужно так же предусмотреть систему полива.

Почитать в тему:

  • Чем подкармливать клубнику.

Существуют дачники, которые полагают, что садовая земляника может расти без многократного удобрения. На самом деле подкормка клубники — это нужный процесс, если огороднику важно получить урожай, котор.

  • Посадка малины весной саженцами.

    Если на даче нет малинника, то однажды возникает вопрос о том, когда сажать малину — весной или осенью? Специалисты расходятся во мнении. Кто-то рекомендует провести работы осенью, чтобы саженцы успел.

  • Запись опубликована автором в рубрике Трубы.

    Замена труб водоснабжения в квартире: видео и фото инструкция своими руками

    Замена труб водоснабжения в квартире: инструкция своими руками

    Как известно, за внешние участки труб водоснабжения несет ответственность ЖЭК. Однако внутренними участками конструкций (то есть, расположенными к квартире) должны заниматься сами жильцы.

    Замена металлических труб на полипропиленовые

    В каких случаях производится замена труб? Иногда данная работа необходима для эстетических целей: улучшить вид разводки, подвести конструкцию под желаемую отделку в квартире. Кроме того, трубы со временем приходят в негодность, начинают течь, что делает их замену просто необходимой. К примеру, срок службы металлических конструкций составляет 30-40 лет. В некоторых случаях заменить конструкции в квартире требуется преждевременно. Причиной тому может выступить неправильный монтаж или неблагоприятные условия эксплуатации.

    Во избежание проблем рекомендуется своевременно производить профилактическую замену конструкций. Сигналам к этому служит сильное падение напора, что может быть вызвано пробками из наслоившегося ила, а также при наличии сквозных отверстий, которые появляются вследствие коррозии.

    Инструкция по замене системы

    Трубы из какого материала выбрать для замены водопровода в квартире? Практически идеально подходит армированный полипропилен. Конструкции из этого материала легко монтировать своими руками, соединения получаются прочными и качественными. Они демократичны в плане стоимости, имеют легкий вес, могут выдерживать большое давление в системе водопровода.

    Рассмотрим, как правильно заменить трубу водоснабжения в квартире. Для начала следует провести демонтаж старой системы:

    • Отключаются и удаляются старые стояки;
    • Разбираются старые конструкции. Сделать это можно при помощи турбинкой, разрезав конструкцию, начиная с вентилей;
    • Осторожно убираются вентили. Если они старые, для начала рекомендуется открутить головку с барашком. Так вы избавитесь от необходимости выполнять углубление в стене. При выкручивании головки вентиль следует прижать при помощи газового ключа.

    После демонтажа старых труб можно приступать к прочистке системы. Конструкция, вплоть до вентиля, часто забивается песком и мелким мусором, которые могут превратиться в дальнейшем в наросты, которые сложно убрать. По этой причине следует обязательно провести прочистку перед установкой новой системой. Сделать это можно своими руками, при помощи стальной струны или отвертки (в зависимости от конструкции).

    Если вы выбрали струну, на ее конец следует прикрепить ручку для удобства работы. На втором конце нужно зафиксировать небольшой крючок. Для прочистки струна вставляется в трубу и проталкивается вперед. При этом следует прокручивать ее.

    Вслед за этим производится замена вентилей водопровода. Какой выбрать вентиль? В идеале, он должен быть шаровым, чтобы отключить воду с помощью одного поворота ручки. Вентиль следует зафиксировать на старой резьбе. При этом используется подмотка из специального льна, обработанного краской. Перед этим не забудьте подложить под систему водоснабжения газету, чтобы не заляпать пол краской.

    Затем монтируется фильтр. При этом бочок-отстойник должен располагаться внизу, для того, чтобы в него стекал весь песок и мусор. Устанавливается фитинг-переходник. Последний должен обеспечивать переход с резьбового соединения на конструкцию из полипропилена.

    Инструкция по установке трубы

    Для начала следует приобрести насадку для инструмента для пайки. Она должна соответствовать размерам устанавливаемой конструкции. С трубы убирается внешняя фаска. Армированная конструкция с фольгой зачищается. Один конец насадки крепиться к фитингу, второй – к самой конструкции.

    Полиэтилен должен оплавиться. Конструкция помещается в фитинг. Через несколько секунд произойдет их надежное скрепление. Посмотреть, как выполняется работа, вы можете на фото. Последним этапом будет проверка системы на работоспособность. Для этого следует частично открыть вентили и проверить, нет ли в конструкции протечек.

    Перед тем, как приниматься за работу своими руками с трубами водоснабжения, рекомендуем вам просмотреть сопутствующие материалы: фото, видео.

    Запись опубликована автором в рубрике Трубы.

    Как строится теплица своими руками из пластиковых труб: лучшие варианты

    Как строится теплица своими руками из пластиковых труб: варианты конструкций и технология сборки

    Полимеры настойчиво вытесняют древесину, стекло и металл из сфер промышленности и быта. Не прошли они мимо дачных участков и загородных хозяйств. Легкие прочные пластики не разъедает плесень, не портят испарения, едкая химия, влага. Полимерные тепличные сооружения служат дольше всех типов устаревших предшественников, стойко переносят атмосферные невзгоды. Разочаровывает только цена тепличных конструкций от производителей и размеры, не всегда совпадающие с запросами огородников. Унывать не нужно: строится теплица своими руками из пластиковых труб без особых проблем и финансовых затрат. Однако терпением и знанием нюансов самостоятельному мастеру запастись не мешает.

    Содержание

    Трубы из пластика легко режутся, гнутся, клеятся, свариваются. В тепличном строительстве полимерные детали можно даже соединять саморезами, ведь по их крепким «жилам» не предстоит течь воде. Технологичность материала позволяет воплощать буквально любые по сложности проекты: от теплицы или мини-парника арочного типа до внушительной постройки всесезонного пользования с двускатной кровлей или фантазийного многогранника. Нужно только заранее определиться с приоритетной на собственный взгляд конструкцией и приобрести подходящий материал. Потому что в семействе полимерных труб, подходящих для собственноручного строительства теплицы, есть:

    • жесткие поливинилхлоридные представители (ПВХ), не отличающиеся эластичностью. Их используют для сооружения двухскатных и односкатных, «зеленых домиков», т.е. конструкций с прямыми линиями и гранями, какими отличались деревянные «предки»;
    • гибкие полипропиленовые и поливинилхлоридные собратья (ПП, ПВХ), из которых предпочитают строить арочные конструкции или возводить округлые кровли над жестким каркасом из твердых пластиковых элементов, металлического профиля или деревянных реек.

    Все разновидности полимерных труб выпускаются с фитингами: крестовыми и тройниковыми разветвителями, поворотными соединителями, переходниками для состыковки труб различающихся диаметров. Применение фитингов ощутимо «оживит» темпы строительства, но увеличит бюджет. Этот факт отнесем к личным пристрастиям будущего владельца и разрешим самому выбирать, использовать соединители или нет.

    Имеется еще один критерий, с которым надо определиться «на берегу». Самостоятельно созданная теплица из пластиковых труб может быть стационарной и разборной. В первом случае конструктивные части зеленого домика свариваются или склеиваются навечно, во втором привинчиваются шурупами.

    Независимо от выбранного проекта, процесс сооружения любой из теплиц включает ряд характерных этапов:

    • устройство основы, заменяющей фундамент, т.к. заливать бетонную ленту или опорные столбы под легкую постройку из пластика нет резона;
    • сборка каркаса из гибких или жестких полимерных труб;
    • крепление светопроводящего покрытия, в качестве которого для пластиковых теплиц лучше всего подходит армированная полиэтиленовая пленка. Реже применяется поликарбонат. А вот стекло запрещено категорически;
    • изготовление торцевых частей с форточками и дверями;
    • навешивание фрамуг, створок, дверок, замков.

    Рассмотрим общие правила и два распространенных, вполне доступных начинающему исполнителю способа строительства домика для помидорчиков-огурчиков.

    Перед тем как углубиться в исследование вопроса, как можно самим сделать надежную теплицу из пластиковых труб, надо разобраться с основой. Т.е. с рамой, которой предстоит удерживать суперлегкий каркас и сохранять его геометрические параметры. Выбор наилучшего варианта основы не связан с проектом и типом сооружения. Скорей он зависит от степени капитальности строения и от средств, имеющихся в распоряжении хозяина.

    Для изготовления рамы основания пластиковой теплицы можно использовать:

    • доску, толщиной 6, еще лучше 8мм;
    • брус со сторонами 6×12, 8×12 и более;
    • жесткую пластиковую трубу, которая способна выполнить лишь функцию нижней обвязки.

    Чаще всего основу под легкий пластиковый каркас делают из толстой доски, т.к. ее несущей способности вполне достаточно. Тем, кто не испытывает финансовых ограничений или собирается устанавливать теплицу капитально, подойдет брус. Соединяют его рубкой вполдерева без применения метиз. А это значит, что в деревянной раме не будет ржавеющих металлических деталей.

    Основу из бруса можно заглублять в грунт, для чего предварительно нужно вырыть траншею. По периметру в траншею укладывается сначала толь, закрывая дно и стенки вырытой канавки, а потом устанавливается деревянная рама.

    Раму из полимерной трубы нельзя признать самостоятельной основой. Ее сооружают, если есть деревянный, кирпичный или бетонный фундамент. Крепят либо скобами к брусу, либо к анкерным болтам, зафиксированным в бетоне во время его отвердевания или в кирпичной кладке в период ее устройства.

    Все перечисленные варианты совместимы с любым проектом пластиковой теплицы. Правда, нужно учесть, что при наличии фундамента о периодическом изменении месторасположения зеленого домика придется забыть. Поэтому рассмотрим процедуру изготовления самого популярного и простейшего типа основы – дощатой рамы:

    • Подготавливаем площадку для строительства теплицы. Снимаем слой дерна с участка так, чтобы освобожденная от него территория была длиннее и шире будущего сооружения примерно на метр, чтобы отступить по полметра вокруг каждой из сторон.
    • Измеряем строительным ватерпасом поверхность. При необходимости выравниваем площадку. Допустимый перепад высот 5 см, распределенных на 2м.
    • Собираем из четырех толстых досок с заранее рассчитанными индивидуальными размерами деревянную раму. Крепим двумя, лучше тремя оцинкованными саморезами или гвоздями. Длину метиз определяем, исходя из толщины присоединяемого элемента: она должна быть минимум в 2,5 раза больше толщины доски.
    • Измеряем рулеткой раму по диагонали в двух направлениях. Если диагональные показатели в точности совпадают, основа вышла идеально. Если нет, ищем и устраняем огрехи.
    • Устанавливаем собранную раму на предназначенное место и укрепляем ее посредством забивки четырех кусков арматуры с внутренней стороны угла. Длина забиваемого в углу стержня 70-80 см. Забить отрезки арматуры нужно практически заподлицо с рамой.

    Процесс изготовления дощатой основы под теплицу из экономичных пластиковых труб продемонстрируют фото:

    Деревянная рама будет контактировать с влажным грунтом, ей предстоит выдерживать натиск атмосферных осадков. Поэтому доску или брус для основы следует выбирать хорошо просушенную, а перед сборкой обработать горячим битумом. Желательно еще и пропитать бутомно-керосиновым антисептиком.

    Для сооружения простейшей арочной конструкции нам потребуется:

    • куски арматурного прутка по 75 см. Желательно запастись арматурой Ø 10-12мм. Лучше выбрать А3, потому что гладкие стержни без рельефных ребер проще и легче забивать в землю. Количество кусков вычисляем заранее. Их забивают в грунт вдоль длинных сторон приблизительно через 60см ± 5 — 7 см. Чтоб не возиться с делением арматурных стержней на части, рубку в размер заказываем у продавца;
    • белая гибкая ПВХ труба со стенками не тоньше 3 мм. Приобретаем ее, ориентируясь на количество кусков арматуры, предназначенных для установки с одной стороны. Сколько кусков, столько должно быть отрезков длиной по 6 м. Плюс еще один отрезок на стяжку, если длина теплицы до 6 м. Покупателю материала в бухтах более точно рассчитать поможет классическая школьная формула, согласно которой вычисляют длину окружности (два-пи-эр). Полученный результат следует разделить на два и слегка скорректировать, если планируется арка немного вытянутой формы типа половины овала;
    • пластиковые хомуты для скрепления арок в единую конструкцию стяжкой. Количество хомутов равно числу отрезков полимерной трубы;
    • металлические монтажные скобы, удобней взять алюминиевый крепеж для гипсокартона. Они нужны для фиксации арок к деревянному основанию. Приобретаем по 2 на отрезок трубы;
    • полиэтиленовая пленка 6 м шириной. Превосходно, если денег хватит на армированный материал. Метраж вычисляем, суммируя длину теплицы и две высоты. Плюсуем ≈ 1,0м для запаса на непредвиденные изменения размеров по факту.

    Еще потребуются деревянные тонкие дощечки для крепления пленки длиной порядка 50 см, брус для сооружения дверной коробки и рамы под форточки, гвозди, замки, шурупы, петли для навешивания дверки и открывающихся створок. Эти расходы мастера определят непосредственно на объекте.

    Материал заготовили, воодушевились и приступили к сооружению своими руками экономной теплички из пластиковых труб следующим образом:

    • Вдоль длинных стенок с обеих сторон рамы забиваем кувалдой куски арматуры так, чтобы над поверхностью осталось не более 40 см.
    • Надеваем на расположенные с противоположных сторон арматурины отрезок трубы ПВХ.
    • Крепим с помощью металлических скоб получившиеся арки к деревянной раме.
    • Обустраиваем торцы конструкции, сколотив из бруска дверной проем, который заодно будет играть роль коробки. Укрепляем торцы дополнительными деревянными деталями, чтобы обеспечить жесткость.
    • Устанавливаем верхнюю стяжку арочной конструкции. Она должна проходить по всем высшим точкам арок. Прикрепляем стяжку к аркам полимерными хомутами.
    • Накрываем конструкцию пленкой, равномерно распределив запас. На обоих торцах должны остаться равные по метражу куски полиэтилена. Приколачиваем покрытие через дощечки к раме. Сначала прибьем пленку вдоль одной длинной стенки. Стартуем от середины стены, направляясь к углам. Потом умеренно натянув покрытие, по той же схеме прибиваем ко второй стенке рамы.
    • В торцах пленку оформляем своеобразными складками и прибиваем.
    • Заранее изготовим дверь и форточки. Они должны быть обтянуты пленкой и свободно вставляться/выставляться в предназначенные для них рамы.
    • Вырезаем в закрепленном на основе покрытии отверстия под дверку и форточку так, чтобы по краям вырезанной дырки оставался нахлест для фиксации полиэтилена к брусу.
    • Прикручиваем петли для форточек и двери, навешиваем то, что должно висеть на петлях, ставим замки.

    Этот простейший способ поможет оперативно соорудить своими руками недорогую теплицу из ПВХ труб. Принцип ее возведения взят за основу многочисленных вариаций. Торцы можно сделать из фанеры, изменить размеры двери, местоположение и габариты форточек, установить диагонально ребра жесткости в торцах и т.д. Необязательно прибивать полиэтилен дощечками, вместо этого разумней использовать мебельный степлер.

    Вариантов бесчисленное множество. Предлагаем ознакомиться с полезным видео на тему «как грамотно построить теплицу из пластиковых труб»:

    Наверняка, после ознакомления с простейшим принципом сооружения теплицы из полимерной трубы, остались сомнения в логической последовательности действий. Все было хорошо и просто, пока не дошли до обустройства торцов. Потом к установленному уже каркасу надо не раз примеряться, чтобы определить подходящее положение форточек и двери. Не проще стартовать с изготовления торцов, как в нижеописанном методе:

    • к доске, длина которой на 10-12см больше ширины запланированной теплицы, временно саморезами прикручиваем 6-метровый отрезок трубы, чтобы сформировать контур конструкции. Завинчиваем сначала несильно, чтобы трубу можно было слегка поворачивать, корректируя конфигурацию. Как только достигнем идеальной формы торца, завинчиваем с некоторым усилием, не слишком усердствуя, чтобы не повредить полимерную деталь;
    • из доски толщиной 2см изготовим раму для дверной коробки, подбирая оптимальное положение ее частей на свое усмотрение. Для укрепления рамы установим косые распорки;
    • места пересечения дверной притолоки и косяков склеим, затем завинтим в перекрестье два шурупа;
    • очертим контур арки на деревянных деталях рамы, чтобы отпилить излишки;
    • сверлим в центре перекрестья отверстие небольшого диаметра. Через него продеваем пластиковый хомут для соединения рамы и пластиковой арки.
    • усилим соединения элементами из фанеры.

    Подобным образом поступаем со вторым торцом, конгруэнтность его первому выверяем в процессе изготовления. Очень удобно подгонять части конструкции, пока они не установлены на запланированное место. Второй торец может оснащаться по аналогии с первым такой же открывающейся дверью. Однако лучше в него вмонтировать форточку, для устройства которой внутри имеющейся рамы надо будет расположить еще одну рамку поменьше.

    Интересный момент – обшивка торца полиэтиленом, выполняемая согласно следующему алгоритму:

    • на земле расстилаем полиэтилен, на который наружной стороной вниз кладем сделанный ранее торец;
    • крепим покрытие степлером к доске обвязки сверху, чтобы металлические скобки крепежа оказались с внутренней стороны будущей теплицы;
    • заворачиваем свободный край полиэтилена на торец сверху;
    • крепим к укрепляющим раму косым рейкам и отрезаем излишки;
    • вырезаем в середине обшитого полиэтиленом торца отверстие, отступив от существующего абриса проема по 10-15см;
    • отверстие надрезаем в углах, не доходя до рамы 0,8-1,0 см.

    Финальным этапом мы подворачиваем наш полиэтиленовый припуск и крепим степлером то, что подвернули.

    Схема сборки каркаса будет несколько отличаться от предыдущего способа. И хотя по аналогии производится установка теплицы на грунт. нижняя обвязка – то бишь, основа в нормальном ее понимании отсутствует. Первым делом надо будет забить арматурные штыри, затем установить торцы. Потом соединить установленные элементы в единую конструкцию одной или более стяжками. Зато меньше возни с обустройством проемов и проще прикрепить светопроводящее покрытие.

    Полотно полиэтилена банально фиксируется с двух сторон у основания каркаса. Поверх него просто накладывается рейка, которая саморезами прикручивается к пластиковым дугам. Вокруг торцов полиэтилен нужно либо подсобрать как оборочку, либо прикрепить к арке торца с помощью зажимов, нарезанных из трубы чуть большего размера.

    Нередко бывает, что стандартная высота дуги самодельной теплицы неудобна для высокорослых членов семейства. С проблемой справиться поможет хитроумное изобретение народных умельцев, согласно которому в сооружении теплицы используются трубы гибкой ПП и жесткой ПВХ разновидности. Для того чтобы увеличить высоту на вбитые у основания арматурные штыри сначала надеваются отрезки жесткой полимерной трубы, к которым с помощью пластиковых крестовин и тройников присоединяются арки. Других принципиальных отличий нет, поэтому вместо описания приложим фото-подборку:

    Приверженцам традиционных форм полимерные трубы тоже преподносят массу технологических возможностей. На фото пример строительства односкатной конструкции, по аналогии сооружаются двускатные варианты.

    Любой каркас из практичных пластиковых труб может покрываться поликарбонатом. Для его фиксации необходимо пользоваться кровельными шурупами с термошайбами. В перечне приоритетов полимерного материала нет только возможности для остекления. Зато на основе вышеприведенных примеров, без сомнений, появится масса собственных идей для возведения зеленого домика.

    Запись опубликована автором в рубрике Трубы.

    Теплица своими руками из пластиковых труб: чертежи

    Как построить теплицу своими руками из пластиковых труб

    Почти на каждом дачном участке хозяева устраивают парник или теплицу, причем большинство предпочитает сделать это своими руками. Раньше использовали разные натуральные материалы – дерево, металл, стекло, а сегодня пластик все увереннее внедряется во дворы частников. Теплица из пластиковых труб – это современно, просто, удобно, долговечно и дешево. Причем, собирается она, как из конструктора Лего: своими руками и практически без инструментов.

    Преимущества конструкции

    Теплица из пластиковых труб становится все более популярной, потому, что обладает рядом неоспоримых преимуществ. Ее легко сделать, сама сборка займет всего несколько часов, для этого не нужно быть профессионалом, достаточно определиться с размерами, сделать чертеж, купить и привезти необходимые материалы. Поскольку пластиковые трубы имеют небольшой вес, для их транспортировки, погрузки-разгрузки, сборки парника или теплицы не нужна большая физическая сила. Поэтому для работы не нужно привлекать много людей.

    Любые конструкции из труб ПВХ (поливинилхлорид) или ПНД (полиэтилен низкого давления) отличаются легкостью сборки и демонтажа, что бывает очень удобно на даче. Часто делают парники сезонного применения, крытые полиэтиленовой пленкой: хозяева используют их некруглый год, после эксплуатации снимают пленку, разбирают каркас, убирают на зиму, а весной собирают снова. Собирая конструкцию своими руками, дачник хочет не только сэкономить деньги, а еще воплотить собственные желания, элементы из пластика подходят для этого лучше всего.

    Пожалуй, самое важное преимущество пластиковых труб по сравнению с другими применяемыми материалами заключается в отсутствие их взаимодействия с водой, землей, воздухом — ПВХ и ПНД не ржавеет, не плесневеет, не гниет, не выделяет каких-либо вредных веществ ни в воздух, ни в землю. Этим объясняется долговечность материала – само по себе важное качество. А экологичность в сельском хозяйстве, конечно, приветствуется.

    Какие бывают теплицы из труб ПВХ

    Теплицы чаще всего делают:

    Для арочных теплиц, сделанных из труб ПВХ своими руками, сбивают короб из досок или деревянного бруса. Трубы надевают на металлические, реже деревянные штыри (колышки), которые надежно закрепляются в земле, сверху должно остаться 30-40 см штыря, который свободно входит в трубу. Если такую теплицу (парник) покрывают полиэтиленовой пленкой, то торцы обычно закрывают фанерой, деревоплитой или пластиком, в которых делают двери и форточки для проветривания. Если арочную конструкцию укрывают поликарбонатом, то из него же делают торцевые стороны.

    Теплицы односкатные и двускатные покрывают как пленкой, так и поликарбонатом. Такой тяжелый, хрупкий и дорогой материал, как стекло, все реже используется для теплиц и парников на наших дачных участках, что не удивительно.
    Конструкции из труб обычно устанавливают на фундамент или жесткую основу, чтобы добавить им жесткости и устойчивости из-за легкости материала.

    Видео « Установка теплицы из пластиковых труб »

    Поэтапный процесс сборки теплицы из пластиковых труб своими руками на дачном участке

    Как построить парник из гибких труб

    Арочные парники и теплицы обычно делают своими руками из гибких труб диаметром не менее 20 мм. Для того чтобы построить такую теплицу, нужно взять:

    • металлические штыри диаметром 10-12 мм и длиной 50-75 см;
    • пластиковую трубу со стенками в 3 мм толщиной;
    • пластиковые хомуты для соединения;
    • алюминиевые крепежи, чтобы прикрепить арки к деревянной раме;
    • полиэтиленовую пленку для покрытия;
    • дощечки, которые помогут закрепить пленку.

    Количество материалов нужно точно рассчитывать по чертежу, который неизбежно придется сделать, если хотим собрать конструкцию своими руками. Еще придется приобрести деревянный брус для рам дверей, форточек, петли для навешивания открывающихся створок, гвозди, замки, шурупы. На самом удобном для теплицы месте нужно разметить ее положение, по линии длинных стенок кувалдой забить металлические стержни в землю, оставив снаружи 30-40 см.

    Теперь надо надеть трубу на противоположные штыри и прикрепить ее к деревянной раме металлическими скобами. Так выполняются все арки, причем, чем чаще они расположены, тем устойчивее будет вся конструкция. Если каркас выполняется под поликарбонат, то шаг соизмеряют с величиной листа, поликарбонат будет делать теплицу (парник) тяжелее, устойчивее и просто жестче. А если покрытие предполагается из пленки, то чем чаще шаг, тем устойчивее теплица, тем меньше будет гулять полиэтилен, а, значит, дольше будет использоваться.

    Теперь надо собрать торцевые стенки, вставить дверные проемы, форточки, дополнительные фрагменты из дерева для жесткости каркаса. После этого устанавливают верхнюю стяжку арочной конструкции. Она проходит по высшим точкам всех арок, прикрепляется к ним полимерными хомутами.

    Готовый каркас накрывают пленкой, разместив ее таким образом, чтобы с торцов остались куски одинаковой длины. Закрепляют ее при помощи дощечек, ими прижимают пленку и прибивают их к деревянной раме с одной длинной стороны. Причем, начинать нужно с середины, а не с углов. После того, как закрепили пленку с одной стороны, ее равномерно расправляют и делают то же самое с другой длинной стороны: прибивают дощечки, начиная с середины и продвигаясь к углам.

    В торцах пленку собирают складками и прибивают. Заранее обтянутые пленкой двери и форточки навешивают. Если торцы тоже пленочные, то пленку под двери и форточки вырезают так, чтобы осталось достаточно для закрепления на брусе. Это простая схема сооружения недорогой теплицы (или парника) своими руками, с использованием пластиковых труб. Отталкиваясь от нее можно создать что-то свое индивидуальное, более эстетичное, вычурное или подходящее именно для определенного участка.

    Некоторые не используют дощечки для закрепления полиэтилена, вместо них берут мебельный степлер. Кто-то еще добавляет ребра в торцах для жесткости, а многие делают торцы из непрозрачного, но жесткого материала. В том и прелесть сооружения чего-то своими руками – можно дать волю фантазии и из множества вариантов выбрать наиболее приемлемый. Гибкие пластиковые трубы в этом случае – самый подходящий материал.

    Использование жестких труб

    Жесткие пластиковые трубы используют обычно для строительства односкатных, пристенных и двускатных теплиц. Используя фитинги можно собрать каркас без склеивания, это удобно для парников, используемых временно. Жесткие трубы соединяют полимерными тройниками или муфтами, укрывают полиэтиленовой пленкой или поликарбонатом – все варианты хороши. Единственное, чего нельзя делать при использовании пластиковых труб – остекленять. Стекло использовать в каркасе из труб ПВХ или ПНД нецелесообразно.

    Видео «Описание сборки теплицы и труб ПВХ »

    Рекомендации по сборке конструкции теплицы с помощью пластиковых труб и пленки

    В конце октября уже существующие посадки луковичных необходимо замульчировать торфом или перегноем из компоста (высота слоя не более 6 см). Такая «шуба» особенно важна для нарциссов, гиацинтов и лилий.

  • До наступления устойчивых минусовых температур проведите санитарную и формирующую обрезку деревьев и кустов, смело вырезайте старые сухие неплодородные ветки.

  • До середины (конца) октября необходимо высадить деревья и кусты с открытой корневой системой. Более поздние зимние посадки допустимы только для растений с закрытой корневой системой.

  • С помощью специальной техники или вил, садовых сандалий с шипами на подошве проведите аэрацию, которая поможет лужайке задышать в период спокойного сна.

  • Ботву картофеля, помидоров, огурцов нужно убрать и сжечь. Не используйте растительные остатки этих культур для компоста, так как они достаточно ядовиты, а процессе гниения особенно.

  • В конце месяца проведите подзимний посев салата, шпината, укропа, редиса, моркови, лука-севка. Здесь важно правильно выбрать время, когда на улице достаточно холодно, но не произошло полное промерзание почвы. Тонкая корка льда на поверхности – не помеха: удалите ее, чтобы посеять семена.

  • Грядки, свободные от посадок, перекопайте. Помните, что у осенней перекопки есть свои особенности: комки земли не нужно «разбивать», как это делают весной. Крупные комья лучше промерзают, и личинки многих вредителей, которые они заложили для зимней спячки в надежде на потомство в новом сезоне, гибнут.

  • Запись опубликована автором в рубрике Трубы.

    Сварка полипропиленовых труб: видео процесса, как производить сварку полипропиленовых труб своими руками и необходимые для этого инструменты

    Правильная сварка полипропиленовых труб

    Все больше специалистов в сфере проведения сантехнических работ выбирают трубы из полипропилена. Признание они по праву получили благодаря своей долговечности, неприхотливости, способности выдержать различные температурные режимы, приемлемой стоимости и простоте в работе. Полипропиленовые трубы могут использоваться для систем горячего или холодного водоснабжения, для газоснабжения, также они устойчивы к агрессивным химическим жидкостям.

    Подготовка к сварке полипропиленовых труб

    Чтобы конструкция из полипропиленовых труб служила долго, необходимо с большой ответственностью подойти к вопросу сварки и монтажа, для этого понадобятся следующие инструменты:

    1. Аппарат для сварки полипропиленовых труб (специальный паяльник).
    2. Сварочные тефлоновые насадки. Размер насадки зависит от функционала будущей конструкции. Они соединяют элементы конструкции, предварительно расплавляя внутренние и внешние части деталей.
    3. Резак или ножницы для резки полипропиленовых труб.
    4. Обезжириватель.
    5. Измерительная рулетка и карандаш.
    6. Напильник.
    7. Перчатки и ветошь.
    8. Соединительные фитинги. При их выборе стоит обратить внимание на диаметр труб, так как раструбные фитинги применяются при сварке труб диаметром менее 63 мм, а стыковые — для труб большего диаметра.

    Следует определиться, каким методом сварки будет происходить соединение: либо это будет раструбная пайка (она подходит для труб, диаметр которых не превышает 40 сантиметров), либо это стыковая или муфтовая сварка (соединяет трубы диаметром более 50 см и с толщиной стенки трубы более 4 мм). Сварка седел представляет собой Т-образную конструкцию, где седло с раструбом прикрепляется к цилиндрической поверхности трубы, далее к седлу присоединяется вторая труба. Эти методы технологически разные, но общие черты присущи каждому из них:

    • трубы должны быть одного диаметра;
    • перед началом сварки концы труб должны быть очищены и обезжирены;
    • следует обратить внимание на погодные условия, такие как прямые солнечные лучи, наличие ветра;
    • во время самого процесса варки механическое воздействие на конструкцию должно быть полностью исключено;
    • необходимо соблюдение противопожарных мероприятий и норм, место проведения работ должно быть оборудовано с учетом этих предписаний.

    Перед процессом сварки необходимо провести осмотр труб на предмет брака и отсутствие трещин, у фитингов проверить резьбу посредством скручивания их друг с другом. Следует удалить посторонние элементы с труб и обезжирить участки сварки. При наличии армирующего слоя труба зачищается до полного его удаления. Паяльный инструмент также необходимо подготовить: изначально закрепить насадку с помощью шестигранника, затем нагреть до температуры 240−260 градусов и очистить ветошью рабочую поверхность.

    Сварка полипропиленовых труб

    Перед началом сварочного процесса необходимо надеть защитные перчатки, чтобы избежать вероятности ожогов.

    Далее в насадку паяльника заводится раструб пресс-фитинга. а затем непосредственно труба, выдерживается временной интервал в 3−4 секунды.

    Оптимальным вариантом расчета времени будет проверка работы паяльника на кусочках материала, и после уже можно приступить к пайке основной конструкции.

    Далее проверяется качество сварки.

    1. Отмечается карандашом место длины расплавляемой части трубы.
    2. В нагретую насадку вводится сначала фитинг, а затем труба, далее выжидается временной промежуток, вытаскиваются детали, и производится соединение элементов по сделанной разметке. После паузы в 25−30 секунд соединение фиксируется окончательно. Элементы конструкции при этом должны быть неподвижны.
    3. Если требуется присоединение к другому концу трубы тройника или переходника, меняющего направление, то необходима отметка и на фитинге и на самой трубе.
    4. Далее элементы должны окончательно затвердеть в естественных условиях. Если вокруг фитинга и трубы имеется оплавленная кольцевая площадь, то процесс сварки выполнен правильно.
    5. Очищение нагретой насадки ветошью.

    Работа над ошибками или как их избежать

    Можно избежать распространенных ошибок при сварке, зная несколько важных моментов:

    1. Качество сварки зависит от температурного режима. При подготовке паяльника для полипропиленовых труб к работе следует прогревать его заранее и в процессе работы не отключать от сети электропитания.
    2. Перед работой следует провести экспериментальную пайку, чтобы практическим способом рассчитать необходимое время нагрева.
    3. Если фитинг или труба перегреты, то может произойти нарушение полипропиленовой трубы и потеря ее прочности. Кроме того, расплавленный материал может перекрыть отверстие фитинга, что скажется на функционалеьности конструкции.
    4. Большое значение имеет последовательность сварки. Некоторые ее элементы возможно соединить только на рабочем месте, а в процессе монтажа это сделать нереально или соединение будет происходить с нарушениями, что повлечет за собой поломку конструкции.
    5. При недостаточном обезжиривании концов трубы, нарушении резьбы фитингов происходит некачественная пайка элементов.
    6. Все фитинги для сварки могут быть использованы только разово .
    7. Рекомендовано использование элементов одной марки и одного производителя.
    8. При сварке большое значение имеют погодные условия: попадания прямых солнечных лучей следует избегать, а также во время ведения сварочных работ необходима защита от ветра и дождя.

    При достаточном желании, наличии необходимых материалов и инструментов, сварку полипропиленовых труб может освоить любой человек. Этот навык даст возможность проводить замену сантехнических труб и элементов водоснабжения самостоятельно без привязки к специализированной бригаде и, кроме того, позволит сэкономить деньги. При правильном выполнении техники сварки и монтажа конструкции из труб этого типа прослужат долгие годы.

    Процесс сварки подробно показан в видео-ролике:

    Навигация по записям

    Запись опубликована автором в рубрике Трубы.